跟着女儿去旅行

晚9点到达尤山美地Wawona露营地，女儿的朋友已先期到达，搭好了帐篷。简单的寒暄之后，商讨了次日的计划，想着第二天要徒步16英里，女儿和她的朋友按下久别重逢的兴奋，早早睡下积蓄能量迎即将到来的徒步。

我从未在一天之内徒步16英里，最长的一次当天往返徒步距离13英里。行前有些忐忑，可想到计划中的穆尔山径徒步，平均每天12英里连续八天，这次徒步正是检验我的体能承受力的机会，又珍惜和女儿一起旅行的机会，也就欣然前往。途中为了替换女儿开车喝了一杯咖啡，到准备休息时已有6个多小时，大概是因为平时从不喝咖啡，躺下后兴奋的难以入眠。心中暗暗叫苦，以后长途跋涉我的必备清单要加上安眠药。

 2.徒步尤山美地  El Capitan （酋长岩）

早上4点半被闹表吵醒，草草梳洗准备好途中的粮草，开车上路。女儿的车停在我们徒步的出口Yosemite Valley谷底。然后挤进D的车开往我们徒步的起点Tamarack 露营地，我们的徒步起点由此开始。

山径入口处的警告，我们带的水量符合要求，路上只要不要犯傻应该没问题。


徒步从这开始



我看了时间7点25分。最初的步道还有沥青路面的残迹，当年应该可以骑行车，路面平且宽缓缓上升，虽烈日当空可有参天的大树遮荫，走在林荫的山道上，不时有微风佛面，十分的惬意，只是大树遮挡了视线。景色乏善可陈。



D本来计划与丈夫来此度假，她的丈夫是救火队员因紧急情况不能成行，她的女友F加入。我第一眼看到F立马安下心来，胖胖的F松松垮垮明显的缺乏锻炼，我应该不会拖大家的后腿。途中边走边聊才知道她在3年前为了庆祝进入而立之年，试试30岁滑单雪板还能跳多高，结果伤了腿做了两次手术，腿伤至今未愈。知道缘由我开始为她担心，这16英里可够她受的，她能承受吗？

山道在三英里后开始逐步升高，F开始落后。我们不时停下等她，走走停停反正我们动身早，现在落日要到9点，我们不必着急。翻过一个小山坡走出林中小道，我们进入一片宽阔的草甸，突然听到D大叫“熊”，我们的第一反映不是逃跑而是掏出手机准备拍照。一头加州特有的金色熊，为我们的喧闹所扰，迅速的消失在草甸的尽头。D懊恼不已，一再说：我不该叫啊！可面对这样的惊喜谁那忍的住呢。离开露营地开到步道入口途中，我们曾看到两处牌子写着“speeding kill bear”, 公园在熊被撞死的地方竖立起警告牌以保护野生动物，我还半信半疑，哪有那么多熊？居然就被我们碰上了。

 

随着海拔的升高，树木开始稀少，爬上一处高坡眼前一亮，酋长岩



我们的目标就在眼前，顿时兴奋起来，不知不觉就加快了脚步。

 
午时21分跋涉8.5英里5小时我们达到酋长岩的顶部。我们到达时这些骡子正在离去，据说是为露营人运输装备，不知是否属实。



酋长岩的顶部有很大的一块平地，由此俯视Half Dome（半穹顶）似乎酋长岩 更高



实际海拔半穹顶 8839英尺，酋长岩 7573英尺。由此可见站立的角度地点，会早成视觉和感觉的巨大误差。人际交往夫妻相处何尝不是如此，有了纠纷“换位思考”很有道理。

酋长岩是一块巨大竖立的石头，这石头可不寻常，是世界上最大的整块大理石。在此观赏朝阳落日下的半穹顶 应是摄影师们拍摄的最佳地点，可惜到这露营只能背包徒步，背了生存必须品后不可能再背照相器材，所以地势虽好却没有手持长筒大炮摄手们抢占有利地形的拥挤。老天爷把美景留给肯走路的人欣赏，记得网友一粒沙子说过，吃得苦中苦，方看得景中景。深山老林自有凡间无法见到的奇观，即便是同样的景色，开车拍照和徒步观景的感受也是截然不同，自从爱上徒步迫使我用自己的眼睛去欣赏大自然的美并留在记忆中。

酋长岩的顶部平坦，还有几棵大树遮阳，面对半穹顶我们午餐后躺在酋长岩草地上休息。转眼就到了两点，该起程了。考虑到F的状况，女儿建议原路返回，一路走来知道路径平坦逐渐升高，只是距离比往前走经过瀑布到尤山美地谷村要长半英里。F坚决反对，不知是怕多走半英里？还是不愿意大伙因她而改变计划？一路上她不断的为自己的滞后道歉，我十分理解她的心情。以往我随队徒步总是落后，心里那叫内疚啊，不是不努力实在是力不从心。我是多么希望能找到相同速度的徒步伙伴啊，难！山径中常见背包客独自行走，伙伴难寻是原因之一。

四年前曾来过尤山美地，住在谷地时也曾仰望过酋长岩，从未想到有一天我能走到巨石之上，不舍得离去一步三回头和它告别。刚下山的路还好走，不时碰到蹬山的背包客，让我十分的嫉妒羡慕，问他们是否要提前半年申请露营许可证，得知他们是三个星期前拿到的，通往酋长岩有好几条山径，每条道都有配额，短而宜行的山径配额比较抢手，他们申请的晚拿到的许可证要走16英里。我会有机会来此背包露营吗？四年前我也没想到会再访尤山美地，更没想到会走上巨石之顶。外出旅游一项我是彻头彻尾的机会主义者，随机而行。说不定我能碰上机会呢，只要我能保持体能机会总是有的。

走到离谷地3.2英里处是下午5点，算了一下我们下山的速度是30分钟1英里，以此推算6点半可到谷底。女儿说保守点，7点到就不错了，没想到连她的估计都过于乐观。由此我们开始走上艰难又漫长的下山道。最初的路不过是陡峭，但风景不错，路过瀑布，在不同的角度观看半穹顶，我还在想幸亏没原路返回错过这一路的风景。四年前我们在谷底观赏瀑布，今天我们走近它的身边。

路上行人渐多，大部分是到瀑布折返的游客。已经能看到谷底的村落，大树的尖尖就在脚下，



D不停的鼓励F，我们就要到了，你很棒。希望很快破灭，峰回路转我们开始爬坡，离谷底渐行渐远。我们怀疑是否错过下山的岔路口。询问遇到的游客，得到明确的答复，他由此到瀑布原路返回，上下山只有路一条，还要爬坡才能下山。为了这次长距离的徒步我们有一定的思想准备，除了猪肉干，酥油肉馅饼，我带了6瓶16盎司的水，女儿带了7瓶到此全部喝光。幸好我带了净水的药片，在岩石边的小溪灌了一瓶水才坚持走到谷底。这是我走过的最长的三英里路，如果是平路也就一个小时吧，下山的三英里竟然用了三倍的时间。路上不规则的石块加上山上流失的碎石，游客脚上带来的沙粒，走在上面一步一滑，碰上松动的石块很容易崴脚。全身肌肉都绷的紧紧的，步步心惊就像小脚老太一点点蹭下去，F走一步哼一声，她的关节一定疼的厉害，可到了这一步，除了耐心的陪伴她什么忙也帮不上。参加长距离徒步前还是应该对自己的体能有个大体的评估，体能准备不足不仅容易受伤，还容易使他人陷入困境。野外集体活动的基本道德准则是不抛弃受伤生病的同伴。我常为此纠结怕连累同行的伙伴，又忍不住出门的欲望，在家时日日锻炼不敢松懈，上了路加倍小心，避免成为害群之马。

走出山径已是8点10分。这时若有人说下山容易我一定跟他急。



山径出口就在尤山美地山谷4号露营地，虽说夜幕降临，谷底热闹非凡停车场一位难求，唯一开门的pizza店还要排长队，等我们吃完夜餐已近10点，所有人都疲惫不堪，一致决定不去徒步起点处取车，直奔露营地，睡觉。

一觉醒来，天已大亮，活动一下四肢比我想像的要好，脚没起泡腿关节也不疼，看来可以去走穆尔山径。事后回想如果不想错过风景，我们的徒步路线反过来走比较合理。由Tamarack 露营地徒步口到酋长岩8.4英里的路程升高只有1273英尺，而酋长岩到谷底的徒步出口海拔下降3573英尺，并且集中在最后的3.2英里。如果能选择我愿意在徒步开始时走艰苦的地段，由谷底开始徒步，体力充沛，光线也好可以边走边照，下山疲劳时走的路平缓易行。我们走的路线上山时遇到的是下山的背包客，下山时看到的是蹬顶的背包客无一例外。如果不想走的太辛苦，由我们在Tamarack 露营地开始的山径原路返回是最好的选择。

早饭后先到露营地取车，看到车安然无恙大大的松了口气。然后直奔Yosemite vallge谷村去漂流，可转了两圈找不到停车位只好放弃计划，返回露营地。露营地就在一条小溪旁，D有备而来，为每人准备了水床，烈日下的溪水温度恰到好处。

清澈见底的小溪天然的浴池

  
已经连续三天露营没有洗澡，人都变馊了，这天然的大浴池洗掉了一路的风尘和疲倦，唯一的遗憾是不能使用任何洗涤剂，以保证自然环境不被污染。

黄昏悄然而至，我们点然篝火。女儿拿出烹饪野餐的利器为大家做了热呼呼的三名志。

D是尤山美地的忠实粉丝，她是如此热爱这片土地，年年来此徒步，熟悉这里的每条步道， 她曾背包徒步，蹬顶半穹顶。明年她肯定会再来，我呢？如果有机会有人肯带我，肯定也来。

3.归途