9月23日，在仲巴住下。本来这天，是计划住阿里线上游人常落脚的萨嘎县的。到达萨嘎县时，时下午4点左右，我们的司机也是我们此行的领导，一个独自驾着其爱骑—标志207，从成都川藏线进藏的四川女子，认为时间太早，决定继续往前开，说：“开到什么地方天黑，就住什么地方。”，于是我们停留在了仲巴，一个住宿条件很有限的小老县城。而这样的随意停留，却给了我机会，让我碰到有趣的人和美丽的风景。

而今进西藏，无论走到什么地方，四川人开的饭馆都可看见，让进藏旅游的人，如果不拒绝川菜的话，吃饭是不成问题了。不例外地，仲巴这个街程不到300米的小县城，就有3、4家川菜馆， 吃晚饭时，我们遇到了喇嘛罗布加。罗布加，交谈起来以后知道了，是仲巴县扎来寺的二主持，正在请给他修理寺庙的一个四川包工头吃饭，两个人四菜；相比我们的四人四菜一汤，看来喇嘛罗布加，已接受了汉人请客吃饭的习惯。聊天中，我知道了：罗布加，除了是寺庙的主持之外，还是那片藏区的天葬师、水葬师、土葬师和医师；同时，是那里最受大家喜欢和尊敬的人。 “是他们那里最好的人”，以餐馆老板一个四川汉子的话说。

我的内心，一直对死亡存在着一种惧畏，惧怕着一种死后的灵魂的飘游，无形无声，却让你能感受到一种不可知的神秘气息，当我企图去了解这种不可知时，却因为心中的杂念不能无空，从而始终不能正面死与生的交替。于是，我禁不住要想：罗布加是怎么面对他天葬师这个角色的？他在那里怎么能是最好的人和最受尊敬的人（其中包括那里的汉人也这么说）？我想问，但内心对天葬师这个宗教神秘角色的恐惧让我不敢问。

第二天，我们被邀请去了罗布加的寺庙。扎来寺，一个由文成公主进藏途经阿里时建下的寺庙，让它承载了历史的岁月历程，而让我最不能想到的是，在这个座落在山坡上不起眼的小庙里，居然还留下了近代历史的沉重痕迹。

罗布加，毕业于西藏社会主义学院，具有现代人的生活方式，弹三弦琴，玩电脑游戏上网，未来的目标是做活佛。当我们离开扎来寺时，罗布加伸出手来与我们握手再见，我伸出了手。。。。。。过后，我不能想象，我怎么就伸出了我的手，握了天葬师的手。

罗布加的寺庙

罗布加的住处

在仲巴附近拍的片子

谢谢大家！！