（接前）

慕尼黑王宫（Münchner Residenz）

在维克图阿里安市场吃完午餐，我们又赶紧奔向下一个目标。看看地图，又问问旁边的人，我们向着慕尼黑王宫（Münchner Residenz）走去。王 宫是巴伐利亚国王在慕尼黑市内的主要宫殿。从1508 至1918年的四百年间，慕尼黑王宫经历代王公的扩建，成为集文艺复兴、巴洛克、洛可可、以及新古典风格为一体的建筑群，包括十个庭院，是德国最大的市内 宫殿。王宫现在辟为博物馆有130个展室，展示其建筑、室内装饰和皇家收藏，是欧洲最重要的皇家室内装饰博物馆。目前参观包括三个方面：宫殿，珍宝馆以及皇家剧院。

皇宫旁的巴伐利亚国家剧院

皇宫中的一个内庭院落
 
            走进王宫，首先来到面临王宫花园的宴会厅（Festsaalbau），我们立刻被眼前所见惊呆。大厅的石窟院落（Grottohf）里 的房间所有装饰都是由五颜六色的各种贝壳所拼制而成，其精致程度令人叹为观止。这也是我参观过的众多宫殿中第一次看到如此别出心裁的装璜。与之相连的是古 董大厅（Antiquarium)，迈步走进又是一声赞叹，我们被这美丽的艺术殿堂所吸引。这里是王宫最宏大、最重要、也是最古老的大厅，建于 1569－1571 年间，是巴伐利亚公爵阿尔伯特五世为了展现他的收藏而建。椭圆形的大厅没有一根柱子，天花板上是精美的绘画，两边站立着历代罗马皇帝以及巴伐利亚国王的雕 像。 王宫的其他的房间也同样无一不装潢得富丽堂皇、美轮美奂。

贝壳做成的石窟院落




古董大厅




寝宫


琴房


镜厅


荣誉走廊


王宫在二战中遭到一定的破坏，尤其是教堂部分。战后在原基础上重建，根据红砖的颜色可以很清楚的区分

 

出了宫殿，继续参观皇家珍宝馆。它原本是1565年由阿尔布雷希特公爵（Albrecht）建造的维特尔斯巴赫王朝（Wittelsbacher）珍 宝馆，1920年作为博物馆对外开放。它拥有包括古典时期晚期、中世纪、哥特式晚期、文艺复兴等各个时期的艺术品。其重要藏品包括阿努尔夫圣坛 (Arnulfciborium，公元890年) 和吉赛拉十字架(Giselakreuz，1006 年) 等等。馆内藏有水晶、宝石，犀角和象牙制成的精品、教堂艺术品、勋章、王冠以及王权象征物、纽伦堡和奥格斯堡金饰工艺制造的贵重器皿和梳妆用具，件件精美 绝伦。

王冠与权杖

王冠zt


吉赛拉十字架（zt）


圣乔治屠龙雕像（zt）


            从宫殿大门出来顺着王宫走，拐两个弯便来到皇家剧院，又称屈维利埃剧院（Cuvilliés Theatre）， 它是以其建筑师弗兰索瓦·德·屈维利埃的名字来命名。这位出生在比利时的巴伐利亚装饰设计师和建筑师，将洛可可风格带到慕尼黑的维特尔斯巴赫王朝和中部欧 洲。1733-1737年他负责慕尼黑王宫的维修以及剧院的设计。他将整个剧院装饰十分精美奢侈，紫红和金色是这里的主调，大厅的每个廊柱着灯的地方，都 有一个精美的人物雕塑，被评为世界上现存的最完美辉煌的洛可可式歌剧院。莫扎特的歌剧伊多梅诺 (Idomeneo)于1781年曾在此隆重首演。
 


              从剧院出来，我们看着手中的地图，研究怎样前往铁阿提纳教堂(Theatiner Church St. Kajetan)。忽然耳边传来带着口音的中文“你们是中国人吗？你们要去哪里？”抬头一看一位碧眼金发的德国美女在和我们打招呼，旁边还站着一位男 子。有人主动指路，那敢情好，跟着两位我们边走边聊。男子显然不会说中文，走着前面领路，美女则和我们越聊越欢。我们见她中文说得很流利便问她，到过中国 吗？她告诉我们在中国呆过两年，之前自学过一阵中文。惭愧呀，人家两年的中文水平快赶得上俺在美国二十多年英文。来到教堂门前，我们向两位致谢。男子象变 魔术一样拿出两本小册子递给我，原来他们是传福音的。如此传福音，比起无事敲响你的家门要可爱许多。

铁阿提纳教堂 (Theatiner Church St. Kajetan)
        铁阿提纳教堂位于音乐厅广场，旁边是统帅堂(Feldherrnhalle)。打量身边的广场，没有了舞台，没有了桌椅板凳，昨晚的热火朝天的音乐会毫无踪迹，有的只是象我们一样的游人。铁 阿提纳教堂和宁芬堡宫一样，是当年选帝候斐迪南·玛利亚（Ferdinand Maria）为庆祝期待已久的王室的新继承人的诞生而建立。教堂为意大利巴洛克式，模仿了罗马的圣安德肋大教堂(Sant'Andrea della Valle)，并拥有一对71米高的穹顶双塔。洛可可式样的正立面直到70多年后由屈维利埃完成。其地中海式外观和黄色色彩成为该市著名的标志，并对德国 南部巴洛克建筑产生了很大的影响。铁阿提纳教堂是巴伐利亚的皇家教堂， 许多皇家成员包括馬克西米利安二世夫婦 (Maximilian II)都葬在这里。走进教堂，眼前一片洁白：白墙、白柱、白顶和白色的雕塑。一反通常教堂内的昏暗，这里洁白的色彩显得异常明亮、圣洁高雅、纯净无瑕。这是一座美丽，迷人的教堂。

皇家教堂铁阿提纳（zt）

圣洁高雅、纯净无瑕的教堂内部

统帅堂(Feldherrnhalle)
           统帅堂为凉廊结构，是1841年路德维希一世为纪念巴伐力亚的辉煌军事胜利而 兴建，其风格与意大利佛罗伦萨的佣兵凉廊非常相似。大厅的正面为三个拱形门廊，中间站立着巴伐利亚军队首领的雕塑，两个威风凛凛的雄狮镇守在台阶两边。 1923年11月9日，希特勒和他的国社党(纳粹)、冲锋队、以及追随者在这里发动武装“革命”—— “向慕尼黑前进”，遭到警察的镇压。希特勒两天后被捕，在狱中写下了《我的奋斗》。

圣母大教堂（Frauenkirche）
         从铁阿提纳教堂出来，我们来到圣母大教堂（Frauenkirche）。圣 母教堂用红砖建造，其样式属于晚期哥特式风格。由于没有太多的装饰而显得十分庄重。这座教堂长 109米，宽40米，双塔高达99米，是慕尼黑最大的教堂，也是慕尼黑最醒目的地标和精神象征。教堂建于15世纪， 但教堂的尖顶却一直没有竣工。直到50年后的16世纪，人们才决定完成塔顶的工程。彼时歌特式的建筑时代已被文艺复兴风格代替，圣母教堂免不了也被安上了当时时髦的圆顶。人们将其戏称为“浪漫国家的帽子”。 正是这种圆顶风格成为了以后巴伐利亚众多教堂建筑的典范。教堂内部陈列着皇帝路德维希四世（1282-1347）的黑色大理石棺。路德维希四世又称路易四世（Louis IV）是历史上仅有的两位出自巴伐利亚的神圣罗马帝国皇帝之一。当我们拉开沉重的大门进入教堂，一道铁栅栏挡住我们的去路：里面正在作service。我 们远远向内望去，只见教堂装饰朴实无华，因而显得十分庄重。比起其他教堂的华丽，圣母教堂给人以神圣庄严的感觉。

圣母大教堂外观恢宏庄重




内部朴实无华

  
罗马皇帝路易四世的黑色大理石棺         


           参观完圣母教堂，已经将近下午5：00, 新市政厅钟楼的木偶表演就要开始。做功课时许多网友们都将其大大地描述一翻，引起我的好奇心。我们折回到马丽亚广场，看看这个木偶表演究竟是咋回事。广场上人山人海，人们翘首以待，等待节目的开始。钟声响了，木偶动了，唱唱跳跳一阵忙活。儿子轻轻说了声“Stupid”，我想想可不是吗，成千上万的人涌进广场，就为看这木偶表演，有的人为此还等上半天。然后一群木偶出来一通毫无意义的乱比划，值得吗？还好我们并未为看表演而耽误行程，赶巧在那儿，看看也没有损失。10分钟的表演结束了，我们继续下一站阿桑教堂（Asam Church )。儿子此时早已不耐烦，我只好promise他：这是最后一个教堂。虽然在我的To do list上还有好几个想看的教堂，比如路德维希二世下葬的圣迈克尔教堂等，但看看儿子不耐烦臭脸和LG无可奈何的苦脸，也只能忍痛放弃。

市政厅钟楼的木偶表演

阿桑教堂（Asam Church )
         阿桑教堂又被称为内波穆克圣若翰教堂 （Church of Saint Johann Nepom)，由其建筑者阿桑兄弟而得名。阿桑兄弟是十八世纪著名的巴伐利 亚建筑大师，哥哥Egid Quirin Asam擅长绘画和设计，弟弟Cosmas Damian Asam精通雕塑。阿桑教堂是兄弟俩于1733年到1746年为自己建造的私人教堂，后将教堂向公众开放。阿桑教堂虽规模不大，但内外装修得繁复华丽，是 巴伐利亚晚期巴洛克建筑或洛可可建筑最辉煌的成就之一。走进教堂立刻被其豪华的装饰所折服。正厅只有22米长8米宽，彩色大理石砌成的四壁、精雕细琢的柱 子、华丽的绘画和金饰装饰的天花板、配上鎏金的浮雕纹饰，整个教堂装潢得极为奢华。教堂从上到下分为三层：下层相对昏暗，寓意平民大众；中层以蓝白为基 调，保留给皇家贵族；而上层则是金壁辉煌，献给永恒的上帝。祭坛周围的四根柱子模仿罗马圣彼得大教堂中的圣彼得的坟墓，上方是耶稣受难雕像，耶稣之下是波 希米亚圣徒内波穆克圣若翰 (St. John Nepomuk)雕像，两旁的天使则是后来添加上去的，因此阿桑教堂正式名称为内波穆克圣若翰教堂。

教堂不大，但从里到外都装潢得繁复华丽


受难的耶稣下面是圣徒内波穆克圣若翰


侧壁的圣母


四壁的浮雕描述着一个个宗教故事，教堂入口的一个雕塑象征一座墓碑，描述一个人的生命正在被死神夺走


            儿子和LG已对众多的教堂产生了审美疲劳，他们粗粗地看了一眼后，便溜进旁边的一家Starbucks，喝着咖啡上着网。我一个人继续在街上溜达，来的老 慕尼黑的西门前举起相机。一对年轻人正在横穿马路，看见我在照相便挥着手折回马路中间闯进我的镜头，既然如此那就再来一张。

慕尼黑老城的西门，又称卡尔门


闯进镜头的不速之客

再来一张

            从阿桑教堂返回，我们又来到农贸市场，准备买些水果带回旅馆。途经圣彼得教堂和圣灵教堂（Heiliggeistkirche） 。圣彼得教堂是慕尼黑城内最古老的教堂， 始建于1050年，甚至早于1158年慕尼黑建城。 教堂后被大火摧毁重建，其92米高的文艺复兴式尖塔为17世纪增建，攀爬上去可以俯瞰整个慕尼黑。看过多个教堂后，儿子和LG不愿再进去，便先行前往市场。 我走 进教堂，里面正在做service。这是今天看到的第二家正在做service的教堂，我有点不太懂为何星期一下午五点后教堂还如此繁忙。教堂里白色的墙 壁、金色的雕塑也煞是好看。正要举起相机，工作人员走过来告诉我弥撒之间不能照相，于是打消拍照的念头没留下照片便离开了。

圣彼得教堂，慕尼黑最古老的教堂


圣彼得教堂旁的圣灵教堂（Heiliggeis?tkirche）


HB啤酒馆（Hofbrauhaus）
          HB 啤酒馆是啤酒之都慕尼黑最知名的啤酒馆，也是一座古老的啤酒馆，迄今已有四百多年的历史。HB 啤酒馆的知名度不仅来自于它的啤酒品牌和悠久的历史，更是因为它是当年希特勒啤酒馆政变的发源地。啤酒馆的开办还有一个有趣的小故事。话说1589年，已 经担任巴伐利亚公爵十年的威廉五世和他宫廷的官员上上下下都为一件事不高兴，因为慕尼黑的啤酒竟然是从下萨克森邦的艾因贝克千里迢迢运送过来的。慕尼黑宫 廷一年啤酒需求量大约二千桶， 威廉五世问他的宫廷会计师如何能够节约开支。会计师提出一项聪明的建议：何不在宫廷的旁边盖一间啤酒厂，就近供应宫廷所需呢？威廉公爵龙心大悦，HB啤酒 厂从此诞生了。如今的啤酒馆可容纳近千人，供应自己酿造的啤酒，并伴有当地的民间乐队演奏巴伐利亚传 统的民族音乐。既然是这么有趣的地方，我们的晚餐就定在这里。一进大门只见里面熙熙攘攘坐满了人。不象一般餐馆一家一张小桌子，这里摆着是一条条的大长 桌，客人自己找座，共用餐桌。终于找到座位坐下，桌上随意放着几本菜单，打开一看竟是天书，我们一个字也看不懂。同桌的是一对意大利夫妇带着一个孩子，看 着我们一头雾水的样子，热情的向我们推荐他们刚点过的餐点。不甘心就这样稀里糊涂地点菜，LG询问服务员，原来不同语言的菜单随机地放在各餐桌上，在这人满为患的情况下根本无法找到。还好邻桌的几个年轻人听到了LG的问话，将他们手中的英文菜单递给我们。也许是没有什么好吃的，LG只 好又一次点了猪肘子，但无论如何再也吃不出富森山间家庭餐馆的味道。来此地进餐的人无一例外都会品尝它的啤酒，这里的啤酒不是以杯计算，而是以升为单位。 每人都拿着巨大无比的酒杯开怀痛饮，有人面前甚至放着几个已经空了的酒杯。我们前面坐着两个秀气的亚裔摸样的女孩，但她们也不示弱，一人一升啤酒豪放地痛 饮着。头天LG因为开车，啤酒被我和儿子分掉，今天可以敞开肚皮喝了。但无论如何还是喝不完，最后 还是在我的帮助下完成任务。酒醉饭饱，我们推门出来，刚走出大门，只见一个中国旅游团浩浩荡荡走过来，只听导游大叫“我们来到了慕尼黑最大的啤酒馆，楼上 楼下都是它的”。还有楼上？我一听便停止了离开的脚步，转过身随着他们来到了三楼。这里显然是团体进餐处，客人没有楼下多，餐桌较楼下整齐，服务员也由楼 下的大老爷们换成了年轻美貌的小姑娘，最得利的是民族乐队，不再坐在犄角旮旯，而是堂堂正正地坐在舞台上。下楼时又到二楼看了看，二楼主要是是室外餐厅， 凉台也坐满了人。室内的一边，摆放着一张张普通餐馆一样的小桌子，但里面空无一人，也不知是谁能在二楼用餐。

HB啤酒馆是当年希特勒啤酒馆政变的发源地

每人面前少不了大杯啤酒


硕大的啤酒桶


二楼人们在室外进餐


三楼漂亮的女招待


三楼的乐队可以在舞台上表演


一楼的乐队只能缩在角落演奏

          
          回到旅馆，我们已经累瘫了。今天的行程足够紧张，但宁芬堡宫和老皇宫还是认认真真地看了，我们疲倦的程度可想而知。赶紧洗洗睡吧，明天还要起大早，开车到 苏黎世赶飞机回国。可没想到回程的路上出现了状况差点没赶掉飞机，要知发生了什么事请关注本系列最后的花絮“旅途中的那些事”。