S*n
2 楼
长时间曝光。
因为地球在自转,所以有星轨。
因为地球在自转,所以有星轨。
t*8
3 楼
这个应该曝光2个小时+
S*n
5 楼
可以量一下
大概 8°的样子。
曝光时间大约是 8/360*24 = 0.53 hr,曝光时间应该是30分钟。
大概 8°的样子。
曝光时间大约是 8/360*24 = 0.53 hr,曝光时间应该是30分钟。
S*n
15 楼
想要拍出没有星轨的片子,就得上星轨仪(消除地球自转影响)。
或者用很高的快门。夜空其实是很暗的,高的ISO和很快的快门组合也出不来好片。
或者用很高的快门。夜空其实是很暗的,高的ISO和很快的快门组合也出不来好片。
l*g
16 楼
不知道所谓数码相机最多曝光几十秒的论断是哪里来的
S*n
18 楼
都说了用B门。拿5D3为例,快门速度:1/8000 - 30秒、B门。
并且我都说的够详细了:低ISO(50或100),收小光圈(f/11或更小),B门长时间曝
光。
参考 5D3参数
http://www2.xitek.com/production/product.php?a=basic&id=8937
并且我都说的够详细了:低ISO(50或100),收小光圈(f/11或更小),B门长时间曝
光。
参考 5D3参数
http://www2.xitek.com/production/product.php?a=basic&id=8937
j*e
20 楼
弱弱地问下 啥叫B门?
S*n
21 楼
“B门”是一种完全由摄影者所控制的快门释放方式,快门时间长短完全由摄影者按下
快门的时间长短来决定,因此也称为“手控快门”。“B门”的“B”在字典上原意是
Bulb。
“B门”是指按下快门时,相机开始曝光,直到松开快门为止。在B门下,曝光时间长短
取决于你按快门的时间长短。
快门的时间长短来决定,因此也称为“手控快门”。“B门”的“B”在字典上原意是
Bulb。
“B门”是指按下快门时,相机开始曝光,直到松开快门为止。在B门下,曝光时间长短
取决于你按快门的时间长短。
A*o
26 楼
爆个十几二十分钟就可以了
Z*0
32 楼
我边上的一个伙计,最近拍过。我问他了,他是用拍多张,然后合成。
j*c
35 楼
最少得五六千
望远镜,这个不需要多大的镜子,口径8cm的就可以了,买折射的APO ED镜。焦距不需
要太长,因为星系星云都是extended object,焦距太长视野就不够了,比如仙女座大
星云的angular size是5°,满月才0.5°,是十个满月那么大。
光圈大点成像快,一般折射的光圈是f/5-f/8。最好的是日本高桥系列的,Takahashi
FSQ 85ED or 106ED,这个要五千。我应该会买个astro-tech 106ED
赤道仪 equatorial mount,这个得买好的。如果只是肉眼看,便宜的赤道仪就行了,
但拍深空就必须要精度高的赤道仪。建议买HEQ5 PRO,带goto功能的。导星用SBIG SG4
成像系统可以先用自己的单反顶替下,买个T-mount就可以接佳能单反了。以后再搞一
个冷冻CCD。用单反有个好处就是携带方便,不需要专门的蓄电池,冷冻CCD需要在搞个
牛逼的蓄电池
在湾区吗?附近的话可以一起玩
【在 C********n 的大作中提到】
: how much 我也感兴趣
: 不过我这地方天气不行
望远镜,这个不需要多大的镜子,口径8cm的就可以了,买折射的APO ED镜。焦距不需
要太长,因为星系星云都是extended object,焦距太长视野就不够了,比如仙女座大
星云的angular size是5°,满月才0.5°,是十个满月那么大。
光圈大点成像快,一般折射的光圈是f/5-f/8。最好的是日本高桥系列的,Takahashi
FSQ 85ED or 106ED,这个要五千。我应该会买个astro-tech 106ED
赤道仪 equatorial mount,这个得买好的。如果只是肉眼看,便宜的赤道仪就行了,
但拍深空就必须要精度高的赤道仪。建议买HEQ5 PRO,带goto功能的。导星用SBIG SG4
成像系统可以先用自己的单反顶替下,买个T-mount就可以接佳能单反了。以后再搞一
个冷冻CCD。用单反有个好处就是携带方便,不需要专门的蓄电池,冷冻CCD需要在搞个
牛逼的蓄电池
在湾区吗?附近的话可以一起玩
【在 C********n 的大作中提到】
: how much 我也感兴趣
: 不过我这地方天气不行
j*c
36 楼
拍天体分为拍行星和深空两种
拍行星,不需要长时间曝光,所以可以用便宜的赤道仪和牛反。牛反就是牛顿式望远镜
,是反射的,口径可以很大,常见的是Schmidt-Cassegrain折返的,光圈f/10左右,不
像拍深空需要快镜,光圈一般f/5-f/7
拍行星用的成像系统很便宜,就是webcam。因为望远镜焦距长,赤道仪又不是很精准,
所以行星在视场里是跳来跳去的,不能长时间曝光。因此这时候就用摄像头来拍movie
格式,后期把movie的每一帧照片用软件做alignment再做stack。
跟拍星系 星云这样的深空摄影完全不一样
Takahashi
SG4
【在 j****c 的大作中提到】
: 最少得五六千
: 望远镜,这个不需要多大的镜子,口径8cm的就可以了,买折射的APO ED镜。焦距不需
: 要太长,因为星系星云都是extended object,焦距太长视野就不够了,比如仙女座大
: 星云的angular size是5°,满月才0.5°,是十个满月那么大。
: 光圈大点成像快,一般折射的光圈是f/5-f/8。最好的是日本高桥系列的,Takahashi
: FSQ 85ED or 106ED,这个要五千。我应该会买个astro-tech 106ED
: 赤道仪 equatorial mount,这个得买好的。如果只是肉眼看,便宜的赤道仪就行了,
: 但拍深空就必须要精度高的赤道仪。建议买HEQ5 PRO,带goto功能的。导星用SBIG SG4
: 成像系统可以先用自己的单反顶替下,买个T-mount就可以接佳能单反了。以后再搞一
: 个冷冻CCD。用单反有个好处就是携带方便,不需要专门的蓄电池,冷冻CCD需要在搞个
拍行星,不需要长时间曝光,所以可以用便宜的赤道仪和牛反。牛反就是牛顿式望远镜
,是反射的,口径可以很大,常见的是Schmidt-Cassegrain折返的,光圈f/10左右,不
像拍深空需要快镜,光圈一般f/5-f/7
拍行星用的成像系统很便宜,就是webcam。因为望远镜焦距长,赤道仪又不是很精准,
所以行星在视场里是跳来跳去的,不能长时间曝光。因此这时候就用摄像头来拍movie
格式,后期把movie的每一帧照片用软件做alignment再做stack。
跟拍星系 星云这样的深空摄影完全不一样
Takahashi
SG4
【在 j****c 的大作中提到】
: 最少得五六千
: 望远镜,这个不需要多大的镜子,口径8cm的就可以了,买折射的APO ED镜。焦距不需
: 要太长,因为星系星云都是extended object,焦距太长视野就不够了,比如仙女座大
: 星云的angular size是5°,满月才0.5°,是十个满月那么大。
: 光圈大点成像快,一般折射的光圈是f/5-f/8。最好的是日本高桥系列的,Takahashi
: FSQ 85ED or 106ED,这个要五千。我应该会买个astro-tech 106ED
: 赤道仪 equatorial mount,这个得买好的。如果只是肉眼看,便宜的赤道仪就行了,
: 但拍深空就必须要精度高的赤道仪。建议买HEQ5 PRO,带goto功能的。导星用SBIG SG4
: 成像系统可以先用自己的单反顶替下,买个T-mount就可以接佳能单反了。以后再搞一
: 个冷冻CCD。用单反有个好处就是携带方便,不需要专门的蓄电池,冷冻CCD需要在搞个
C*n
40 楼
要是在湾区我就不会说天气不行了,哈哈
我这里湿度大,水汽重,就算有好望远镜都很难搞,比较适合的只有拍拍行星什么的
不过个人对行星兴趣不大
SG4
【在 j****c 的大作中提到】
: 最少得五六千
: 望远镜,这个不需要多大的镜子,口径8cm的就可以了,买折射的APO ED镜。焦距不需
: 要太长,因为星系星云都是extended object,焦距太长视野就不够了,比如仙女座大
: 星云的angular size是5°,满月才0.5°,是十个满月那么大。
: 光圈大点成像快,一般折射的光圈是f/5-f/8。最好的是日本高桥系列的,Takahashi
: FSQ 85ED or 106ED,这个要五千。我应该会买个astro-tech 106ED
: 赤道仪 equatorial mount,这个得买好的。如果只是肉眼看,便宜的赤道仪就行了,
: 但拍深空就必须要精度高的赤道仪。建议买HEQ5 PRO,带goto功能的。导星用SBIG SG4
: 成像系统可以先用自己的单反顶替下,买个T-mount就可以接佳能单反了。以后再搞一
: 个冷冻CCD。用单反有个好处就是携带方便,不需要专门的蓄电池,冷冻CCD需要在搞个
我这里湿度大,水汽重,就算有好望远镜都很难搞,比较适合的只有拍拍行星什么的
不过个人对行星兴趣不大
SG4
【在 j****c 的大作中提到】
: 最少得五六千
: 望远镜,这个不需要多大的镜子,口径8cm的就可以了,买折射的APO ED镜。焦距不需
: 要太长,因为星系星云都是extended object,焦距太长视野就不够了,比如仙女座大
: 星云的angular size是5°,满月才0.5°,是十个满月那么大。
: 光圈大点成像快,一般折射的光圈是f/5-f/8。最好的是日本高桥系列的,Takahashi
: FSQ 85ED or 106ED,这个要五千。我应该会买个astro-tech 106ED
: 赤道仪 equatorial mount,这个得买好的。如果只是肉眼看,便宜的赤道仪就行了,
: 但拍深空就必须要精度高的赤道仪。建议买HEQ5 PRO,带goto功能的。导星用SBIG SG4
: 成像系统可以先用自己的单反顶替下,买个T-mount就可以接佳能单反了。以后再搞一
: 个冷冻CCD。用单反有个好处就是携带方便,不需要专门的蓄电池,冷冻CCD需要在搞个
C*n
41 楼
这个是一个挺不错的风光摄影师在xitek讲他的星轨拍摄心得
http://forum.xitek.com/thread-921390-4-1-2.html
星轨拍摄心得
============
以前拍摄星轨大家都用长曝,但近年来用数码机拍星轨的摄影师纷纷改为连续拍摄多张
,然后后期叠加。
不用长时间曝光来拍摄星轨的原因有两个:
(1)长时间曝光30分钟以上,Canon 5D Mark II这样的机器的热噪音就非常非常明
显了。如果不打开长曝降噪,结果可以说是惨不忍睹,照片上密密麻麻全是彩色噪点。
如果打开长曝降噪,彩色噪音基本可以消除,但单色噪点依然非常明显。我以前几次拍
星空都是如此,后期要对付这些噪音要费太多心思。
(2)打开长曝降噪最大的问题,是曝光时间翻番,对电池的压力很大。我曾经试图直
接单次曝光1个半小时。拍摄前换上了一块充满电的新电池,然后打开B门,定好闹钟
去睡觉。90分钟后被闹钟叫醒,起来后跑到拍摄点,关掉快门,看到电池还剩一大半
,心里放心了 --- 这个时候相机还会继续降噪一个半小时,所以不能关机,我继续睡
觉,让机器继续降噪。第二天早上起床后急忙想看相机里的结果,可是相机竟然一点电
都没了!换一块电池打开看,原来夜里降噪到一半电池就没电了,所以前功尽弃,整张
照片也没了!我这块电池是从国内买的品胜,做备用电池的,也许容量差点,但就算我
当时换原装电池也不会好太多。
由于这两个原因,很多人包括我以前认为,拍星轨还是要靠胶片。但是,多张叠加技术
颠覆了这个看法。
多张叠加技术可以同时避免上述 2个问题。这个办法不用打开长曝降噪,不断拍下去
就可以了,等于把电池寿命加倍。由于每张照片的曝光时间短,噪点本身就相对较少,
多张叠加后更是可以相互抵消了。而且你可以一直拍下去一直到没电为止,甚至中途换
电池也没关系。
我见过最极端的,是每30秒拍一张,一个晚上拍几百张,然后回家慢慢叠加。这样的效
果最好,几乎完全没有噪点,但是工作量太大,把有趣的创作变成了枯燥无聊的机械行
为(用自动定时器拍摄), 我自己没那个耐心。我觉得几分钟拍一张,拍几张到20-30
张,是可以接受的。
========================
【在 j****c 的大作中提到】
: 有人用低iso拍,这个我见过,但一般是用高iso,然后用dark和bias来去噪点。dark就
: 是盖上镜头盖曝光相同时间,bias就是盖上镜头盖,用相机的最快快门拍一张
: 至于你说的用f/11甚至更小的光圈,从来没见过谁这么用过。你贴一张小光圈拍的星轨
: 来看看
http://forum.xitek.com/thread-921390-4-1-2.html
星轨拍摄心得
============
以前拍摄星轨大家都用长曝,但近年来用数码机拍星轨的摄影师纷纷改为连续拍摄多张
,然后后期叠加。
不用长时间曝光来拍摄星轨的原因有两个:
(1)长时间曝光30分钟以上,Canon 5D Mark II这样的机器的热噪音就非常非常明
显了。如果不打开长曝降噪,结果可以说是惨不忍睹,照片上密密麻麻全是彩色噪点。
如果打开长曝降噪,彩色噪音基本可以消除,但单色噪点依然非常明显。我以前几次拍
星空都是如此,后期要对付这些噪音要费太多心思。
(2)打开长曝降噪最大的问题,是曝光时间翻番,对电池的压力很大。我曾经试图直
接单次曝光1个半小时。拍摄前换上了一块充满电的新电池,然后打开B门,定好闹钟
去睡觉。90分钟后被闹钟叫醒,起来后跑到拍摄点,关掉快门,看到电池还剩一大半
,心里放心了 --- 这个时候相机还会继续降噪一个半小时,所以不能关机,我继续睡
觉,让机器继续降噪。第二天早上起床后急忙想看相机里的结果,可是相机竟然一点电
都没了!换一块电池打开看,原来夜里降噪到一半电池就没电了,所以前功尽弃,整张
照片也没了!我这块电池是从国内买的品胜,做备用电池的,也许容量差点,但就算我
当时换原装电池也不会好太多。
由于这两个原因,很多人包括我以前认为,拍星轨还是要靠胶片。但是,多张叠加技术
颠覆了这个看法。
多张叠加技术可以同时避免上述 2个问题。这个办法不用打开长曝降噪,不断拍下去
就可以了,等于把电池寿命加倍。由于每张照片的曝光时间短,噪点本身就相对较少,
多张叠加后更是可以相互抵消了。而且你可以一直拍下去一直到没电为止,甚至中途换
电池也没关系。
我见过最极端的,是每30秒拍一张,一个晚上拍几百张,然后回家慢慢叠加。这样的效
果最好,几乎完全没有噪点,但是工作量太大,把有趣的创作变成了枯燥无聊的机械行
为(用自动定时器拍摄), 我自己没那个耐心。我觉得几分钟拍一张,拍几张到20-30
张,是可以接受的。
========================
【在 j****c 的大作中提到】
: 有人用低iso拍,这个我见过,但一般是用高iso,然后用dark和bias来去噪点。dark就
: 是盖上镜头盖曝光相同时间,bias就是盖上镜头盖,用相机的最快快门拍一张
: 至于你说的用f/11甚至更小的光圈,从来没见过谁这么用过。你贴一张小光圈拍的星轨
: 来看看
p*r
45 楼
你天体物理的干活?
SG4
【在 j****c 的大作中提到】
: 最少得五六千
: 望远镜,这个不需要多大的镜子,口径8cm的就可以了,买折射的APO ED镜。焦距不需
: 要太长,因为星系星云都是extended object,焦距太长视野就不够了,比如仙女座大
: 星云的angular size是5°,满月才0.5°,是十个满月那么大。
: 光圈大点成像快,一般折射的光圈是f/5-f/8。最好的是日本高桥系列的,Takahashi
: FSQ 85ED or 106ED,这个要五千。我应该会买个astro-tech 106ED
: 赤道仪 equatorial mount,这个得买好的。如果只是肉眼看,便宜的赤道仪就行了,
: 但拍深空就必须要精度高的赤道仪。建议买HEQ5 PRO,带goto功能的。导星用SBIG SG4
: 成像系统可以先用自己的单反顶替下,买个T-mount就可以接佳能单反了。以后再搞一
: 个冷冻CCD。用单反有个好处就是携带方便,不需要专门的蓄电池,冷冻CCD需要在搞个
SG4
【在 j****c 的大作中提到】
: 最少得五六千
: 望远镜,这个不需要多大的镜子,口径8cm的就可以了,买折射的APO ED镜。焦距不需
: 要太长,因为星系星云都是extended object,焦距太长视野就不够了,比如仙女座大
: 星云的angular size是5°,满月才0.5°,是十个满月那么大。
: 光圈大点成像快,一般折射的光圈是f/5-f/8。最好的是日本高桥系列的,Takahashi
: FSQ 85ED or 106ED,这个要五千。我应该会买个astro-tech 106ED
: 赤道仪 equatorial mount,这个得买好的。如果只是肉眼看,便宜的赤道仪就行了,
: 但拍深空就必须要精度高的赤道仪。建议买HEQ5 PRO,带goto功能的。导星用SBIG SG4
: 成像系统可以先用自己的单反顶替下,买个T-mount就可以接佳能单反了。以后再搞一
: 个冷冻CCD。用单反有个好处就是携带方便,不需要专门的蓄电池,冷冻CCD需要在搞个
h*3
47 楼
试过半小时,啥事没有。
D90+5D
D90+5D
S*n
49 楼
这是显然的么,要是不能挺半个小时一个小时,那单反拍个屁的摄像啊。
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