下一季的衣橱新装，就交给纽约时装周吧

对于大众而言，纽约时装周历来是国际时装周中最具有穿着借鉴意义的一站，2023秋冬也是如此，《服饰与美容VOGUE》在此第一时间盘点出新一季秀场中最为鲜明的四大流行趋势，早早把握潮流的脉搏。

从传统意义上而言，秋冬系列往往意味着沉稳和低调，但从新季纽约时装周的首日开始，自然主义的创意主题、印花与刺绣，就在着力打破对秋冬设计的固有印象。Prabal Gurung在度假期间感受到蝴蝶之美，它们翅膀上的色彩和花纹被无限放大，成为连衣裙、大廓形针织衫与披肩上的醒目纹样，或是幻化成夹克外套肩头隆起的抽象结构，为冬季着装带来华丽而轻盈的姿态。

而一向走机能运动风的Dion Lee，本季也洞察到自然界的魅力，只不过吸引他的是动物们“蜕变”的瞬间，并将这种新陈代谢延伸到自身的角色认同：“作为一个人，作为一个设计师，身份总是在变化和发展。”在吊带裙、紧身衣与运动搭扣等设计的基础上，蛇皮、鳄鱼皮等纹理通过金属钉扣与链条打造出灵动的感觉，大自然的变化被Lee塑造为一幕幕动感的时装瞬间。

本季Private Policy设计师组合李浩冉和瞿思颖在疫情后的首次合体谢幕，他们与秀场模特一同佩戴的动物头饰点明了本次的创作主题“We Are All Animals”（我们都是动物），从黑泽明电影《梦》中描述的“狐狸婚礼”的诠释入手，传达“人们通过释放动物性的自我来追求自由”的概念，因此设计中的实用细节，如背带、多口袋和搭扣装饰，来自于探索动物生存环境与城市生活需求的共通之处，而由回收的人造毛皮制成的毛绒外套，则是对自然生存环境负责的最好体现。

在探索自然的话题上，Altuzarra本季为我们献上了一幅幅明艳动人的户外风情画。从花卉、昆虫上提取的抽象印花，与奔放而充满生机的斑斓矿石色彩相结合，在叠搭中突出羊毛、皮草与丝绸等多重层次组合的美妙质感，将时装升华为面向大自然的奇妙万花筒。

为下一个秋冬提前规划好预算吧，优质的皮质单品将再一次迎来大爆发。本季Proenza Schouler迎来品牌创立的20周年，但Jack McCollough和Lazaro Hernandez的衣服并没有一味沉迷于过往的辉煌，而是将他们的忠实拥趸，比如为本次大秀开场的演员Chloë Sevigny带向更为成熟、利落、刚柔并济的新形象。大量的皮革元素替代了以往系列中的针织、丝绸，却显得格外柔软、轻盈，特别是在秀场后半段出现的皮质抹胸礼服，展现了Proenza Schouler在工艺和创意上的绝佳平衡。

创立于2016年Khaite在近两季获得了巨大的关注，而其成功的秘诀莫过于设计师Catherine Holstein手术刀般锋利精准的剪裁。本季，Holstein将秀场设计在即将开幕的新店中，这也是Khaite创立以来的第一家独立门店，她将这一系列形容为“锐利的力量”。在昏暗的冷色调下，身着黑色皮革长大衣与套装的模特们沿着狭长的光束一次走出，冷峻与肃杀的气质展露无疑。隐约的灯光下，皮质折射出光芒更加凸显了造型的高质感，如她所言，“人们会再次选择某个品牌，一定是因为你对面料的出色掌握。”

相比之下，Coach本季在皮革的运用上显得颇为自在随性，在纽约的公园大道军械库，设计师Stuart Vevers重塑了Coach作为“美式皮革之家”的称号：细看之下，模特们身穿的质感皮革实际上是由工厂的库存面料拼接处理而成，这也意味着每一件皮夹克、皮短裤和皮外套的组接方式都是独一无二的，除此之外，突破传统比例的皮质套装、皮革面料与针织单品的结合，也为我们带来更多秋冬着装的使用参考。

在我们曾经的印象中，Brandon Maxwell或许是那个为了午夜派对而生的礼服大本营，而如今，Maxwell正在尝试改头换面，将晚礼服中的华贵引入日常着装中，这在本季秀场中表现的颇为明显，成套出现的黑色皮革造型性感又克制，超短款外套的边缘以恰到好处的剪裁勾勒出女性身体的柔美，而银色金属装饰的细带为看似冷静纯色造型增添更多趣味，Maxwell的时装世界已然告别了喧闹，克制的色彩与面料使其玩味于实用与微妙之间。

纽约作为女性主义的重要发源地之一，秀场上自然少不了对历史上那些传奇女性的致敬。Gloria Steinem、Cher、Tina Turner、Jane Fonda的肖像就赫然出现在Michael Kors Collection新系列的灵感板上，年逾90的女权运动领袖Gloria Steinem的惊喜现身更是为本季打下了坚实有力的70年代美式印记：硕大的飞行员墨镜、利落的西装大衣与高腰阔腿裤，无不让人回想起当年那些走上街头，为女性权利振臂高呼的身影。

在Jason Wu Collection的秀场上，设计师吴季刚选择了另一位先锋女性为参考——Marlene Dietrich，借由她当年的叛逆着装风格，强调设计师本人的男装设计背景，为品牌一直以来的女性化连衣裙带来崭新的视角。“我们一直生活在一个过度ps、过度滤镜化的世界;我觉得回归真实是件好事。”因此我们可以看到，细腻的刺绣连衣裙上包裹着剪裁精湛的大衣和长外套，或是透视长裙之下搭配着黑色紧身衣，无形中为略带华丽的造型增添了更多的实穿性。

而Gabriela Hearst本季则通过设计，不遗余力地为20年代早期的建筑与家居设计师Eileen Gray正名，在那个现代主义运动甚嚣尘上的年代，Gray的创举经常被同期的男性设计师所掩盖，但Hearst认为，如今是到了重申其设计影响力的时代。Gray设计中大胆的色块装饰、漆木屏风中的巧妙结构，成为Hearst本季钻研工艺的着力点，那些做工精湛的皮质外套和连衣裙上呈现出的细腻质感与扎实做工，证明了Gray创意的永恒，也再次强调着女性创意者不容忽视的力量。

“我对60年代的女权运动做了很多研究。与此同时，她们打扮得如此盛装，我真的被那个时期的态度所鼓舞。”在中国设计师高雪的Snow Xue Gao新季展厅中，浓郁的60年代着装风格扑面而来，从Lana Del Ray的歌曲Born to Die，到复古的年代感印花，以及当年女权主义运动的新闻图片，高雪的灵感板上陈列着各种与60年代相关的元素，指引着她将缤纷的格纹、植物印花和朋克元素混搭在设计中。

Area也许是本季纽约时装周上最具话题性的品牌之一，以水果从新鲜到腐烂的过程为灵感，让一件件时装化身为与模特共存的装置艺术，而其中的一系列香蕉元素的设计让人不由自主地联想到Josephine Baker，这位在20年代中叶横跨流行文化、军事和黑人权利领域的传奇面孔。

重回纽约时装周日程的Rodarte没有让人失望，从秀场布置上就可见一斑，全场的银色装置宣告了派对动物们即将整装出发，哥特式装扮的仙女们带着一丝犀利与强势的个性出现在观众面前，丝绒、亮片尽情挥洒在Rodarte标志性的礼服之上，而秀场尾声的一系列如啦啦队流苏一般的手工礼服又带来一种超现实的魅惑感，以实现设计师Kate Mulleavy想要表达的“冲击力”。

如果好奇纽约上流社会的“老钱风”礼服是什么样子的，看看Wes Gordon本季打造的Carolina Herrera便一目了然，从“茜茜公主”身上的叛逆不羁与高贵典雅中汲取灵感，整个系列的礼服在华美端庄和曼妙灵动中寻找到巧妙的平衡，当然，Herrera女士的标志性衬衫设计依旧存在，只是被Gordon以透视薄纱的形式重新演绎，展现出更为柔美的气质。

自上一季的模块化设计之后，Tory Burch本季继续化繁为简，不仅是在日装造型上，也延伸到礼服的部分，“我想挑战传统女性气质和美丽的概念，并加以扭转。”她解释道，“我认为女性不再需要规则了。”长久以来被隐匿在礼服之下的紧身胸衣被Burch视为改变规则的关键之物，它们被重新解构、赋予恰到好处的细节装饰，摇身一变成为既贴身又别出心裁的礼服新选择。与此同时，更为简化的线条、更出众的面料质感也构成Tory Burch本季的一大看点，它们几乎可以融入任何女性的日常衣橱。

即便是在同样一片夜幕中，当各大品牌鼓励大家活在当下时，Thom Browne却在带领大家仰望星空。回归纽约时装周的Thom Browne本季上演了一场长达半小时的迷你舞台剧，“看东西只有用心才看得清楚。重要的东西用眼睛是看不见的。”源自《小王子》中的格言随着秀场配乐呼之欲出。而打扮成小王子、飞行员和拟人化的七大星球随后依次走出，围绕着秀场中央的飞机装置展开故事，无论你是否读过《小王子》的原著，这场在情人节傍晚亮相的时装秀，无疑唤起了每一位观众内心的玫瑰。

撰文：善来

编辑：Yang Yi

后台摄影：Hunter Abrams

设计：晓霓