斯里兰卡｜巴瓦和他设计的Heritance Kandalama

2023-07-27 12:07

巴瓦的照片

在闻达于斯里兰卡家家户户的人物里面，最让我关注的是巴瓦(Geoffrey Bawa)，杨经文曾说：“对我们许多亚裔建筑师而言，Geoffrey Bawa将始终在我们的心目中占有特殊地位，他是我们首位英雄，也是我们首位宗师。”

2003年，83岁高龄的Bawa在与“终生成就奖”战斗了两年之后，在科伦坡的家中病逝。（“终生成就奖”大多数时候真的是夺命锁啊……BTW，Bawa的终生成就奖来自Aga Khan Award for Architecture，门外汉的我们只要知道该奖每三年颁一次，至今只向包括Bawa在内的4名建筑师颁过终生成就奖，总之相当牛逼就行了）。

但是难道没有人思考过为什么会是这个明明旨在表彰“穆斯林世界的杰出建筑师及作品”的机构向这位大师点了个大大的赞，而不是其他机构呢？Bawa的作品大部分都还是在穆斯林占比极小的斯里兰卡境内，祖上那点穆斯林血统理论上也不足以让他跻身这个威震穆斯林建筑界的奖项啊!

笔者在AKAA官网了解到：伟大的什叶派伊斯玛仪派精神领袖Aga Khan IV震惊于如此“多产”、“极具影响力”、“作品符合人类审美”的斯里兰卡建筑师，居然没有获得世界的注意力（就是说，Bawa还没有得过什么牛的大奖）？！

于是，阿卡汗四世说要有嘉奖，就有了嘉奖。

回过头我们来简单看下Bawa的生平：

1919年，Bawa出生于英殖民地锡兰的一个优渥的混血家庭，后赴英修了文学和法律，并且回到科伦坡从事法律职业。由于工作无趣，加上丧母悲痛，他就去环游世界了两年，本来想在意大利买地定居（此时28岁的他完全是西方人作派，对锡兰也没什么感情可言），但父亲的离世以及遗产等因素，导致他最终回到了锡兰，买了个废弃的橡胶园立志建造一座意大利风情的庄园（好执着＝＝）——这个时候，他发现“书到用时方恨少”，或者说，此刻的他压根儿没有什么建筑方面的知识可言。

他于是在1951年师从Reid，然则没多久，Reid突然死了……我们的主人公只能一大把年纪回到了伦敦学习建筑，在38岁那年终于获得了建筑师资格，回到锡兰（是的，我们虽然在1948就独立了，但直到1972年才改称斯里兰卡）。

受了专业建筑造诣洗礼的Bawa不再把梦想执着于他的意大利庄园，而是一心继承Reid遗志，与一帮青年设计师和艺术家一起试图寻回“失落的锡兰建筑传统”并立志用全新的方式进行建筑，

自1961年起，他就把斯里兰卡的种种元素与户外设计装饰等现代建筑概念结合起来进行创作，早期作品包括在科伦坡为Ena De Silva医生设计的庭院，1968年建的Bentota沙滩酒店等。

到了1979年，连Jayawardene总统都来请他设计新议会了，于是就有了现在这个“糅合斯里兰卡和南印度建筑精髓于现代主义结构中，并展现民主，文化传承融合与进步”的兰卡新议会，并“在低调中凸显宏大”。

80年代，Bawa又设计了Ruhunu大学（Matara)，且开始名满天下（主要是英国开始对其关注）。新议会和Ruhunu大学的工程占据了他大量精力，外界普遍认为此刻年近70的他差不多可以退休，去专心经营建造他早年买的橡胶园啦啦啦。但他却又与一大批青年设计师一起，在科伦坡的工作室创造了遍布世界各地（巴厘岛，德里，新加坡……）的建筑设计，虽然至今都只是概念＝＝！

90年代，他的上述设计当中的许多意向被应用到Kandalama，Lighthouse和BlueWater三个酒店当中，我想也正是由于他的上述经历，他总是亲临现场的指导，他与新生力量的共事，才使得如今有更多的BeyondBawa活跃在建筑领域吧。

甚至在1998年中风后，他依然坚持工作，用肢体语言与团队进行交流。

伟大的阿卡汗给Bawa颁奖的文章中是这样表述的：

“Throughout its long and colorful history Sri Lanka has been subjected to strong outside influences from its Indian neighbours, from Arab traders and from European colonists, and it has always succeeded in translating these elements into something new but intrinsically Sri Lankan. Bawa has continued this tradition. His architectureis a subtle blend of modernity and tradition, East and West, formal and picturesque; he has broken down the artificial segregation of inside and outside, building and landscape; he has drawn on tradition to create an architecture that is fitting to its place, and he has also used his vast knowledge of the modern world to create an architecture that is of its time.”

——在漫长而多彩的历史中，斯里兰卡一直深受印度邻邦、阿拉伯商人和欧洲殖民者的影响，它一直成功地将这些元素转化为属于斯里兰卡本质的新事物。巴瓦沿袭了这一传统，他的建筑中现代与传统，东方与西方，中规中矩与特立独行巧妙融合；内部与外部，建筑和风景的界限被打破。他还开启了因地制宜设计建筑的惯例，凭他一己之力，创造了一个跨时代的、影响无数建筑师的建筑体系，赐予建筑永生的力量。

笔者认为，把Bawa定义为“热带现代主义”显然是狭隘的，那些试图用标签去参透事物本质的方法纵然是个捷径，但很大程度上会阻碍开发性解读和创造性继承。

Bawa曾写到：“当人们感受到乐趣，就如同我在设计和建造房屋时所感受的一样时，我发觉根本无法用分析的、条条框框的方法来描述其确切步骤……我深信建筑是无法用言语来解释的――我一直喜欢看建筑，但难得喜欢阅读建筑说明――和其他人一样，我认为建筑无法完全解释清楚，必须去体验。”

所以，接下来，就让我们来感受下这位身高2米男人的迷之酒店——Heritance Kandalama吧！下称HK。

据称业主Aitken Spence当年原计划是在狮子岩附近造个酒店，但是设计单位Bawa硬是选址在了11公里以外——新址在一块顺应地形，充满悬念和神秘感的狭长山脊边，面朝Kandalama湖（水库），远离狮子岩文化保护区，并能从Kandalama湖的另一端远观狮子岩。HK通常被看作Bawa早期风格之后的转型和后期典型代表之作。

你大概需要在逼仄的土路上驱车2.7公里才能到达HK那宽大的石阶入口，虽然因为受到佛教团体的压力无法按照原设计建造（酒店东翼Sigiriya Wing伸展过长，冲击到该地区的佛教徒静修区，不得不缩减该侧，并用Kandalama湖取代了狮子岩作为主要景观），但Bawa基本做到了“使旅客第一眼只看到大堂”的效果（最大程度弱化建筑本身的轮廓），西翼Dambulla Wing的建筑虽然也能从入口处看到，但被墙体外的垂直绿植巧妙盖住——因此，旅客从入口穿过一条幽深蜿蜒的岩石长廊后，就会立刻被现代主义开放式大堂及面对的无边泳池和Kandalama湖所震撼！

解读了一下大堂处的酒店全图（注意这个图应该是左东右西的预设），居然不标方向标，差评！你将再一次向大师显出双膝——也许，HK是完全符合Bawa对项目旅程体验的期待的：

游客从西面几公里远的Dambulla出发，穿过一片丛林，再穿过一个看起来不可能穿过的巨大的山脊；通过一段长斜坡来到位于山脊顶端犹如山洞的酒店入口；一条洞穴般的走廊将入口和接待大厅连接起来，接待大厅面向水库和远方的狮子岩；四层的客房位于接待大厅标高以下，蜿蜒于悬崖的表面，面朝东方。

（图片来源：Geoffrey Bawa: The Complete Works by David Robson)

HK是Bawa首次在干燥的非沿海地区设计建筑，一改其在西南部沿海常用的迎接多雨气候的斜屋顶而采用了节省建筑材料的平屋顶，并在其上面设计了曼妙的空中花园，泳池，图书馆和餐厅，这里也是全酒店最好的观景台——绿植屋顶又再次达到了将建筑大隐于自然的效果，那一瞬间，我仿佛忘了酒店的存在，以为自己只是在某个观景台静静欣赏远处遗世独立的狮子岩，群鸟守护的生态湖和永恒凝固的夕阳。

酒店内有许多巨大的岩石，与其说是Bawa刻意营造这种山顶洞人的感觉，不如看作是与土耳其卡帕多奇亚地区的岩洞屋子迎合自然的精神一致吧——真的很想对遇到大山大石就诉诸无敌爆破技术的施工队叔叔说一句，手下留情啊！

深入酒店内部，不难发现HK虽然从外面看去与山石融为一体，但实际上为了保证地貌、植被的完整性和野生动物的穿行，将对自然的破坏降到最低程度，建筑单体在顺应地势布置的同时，设计了狭长的走廊通道将分散的建筑结合为两翼，并将建筑后退以保护环境和满足房间的采光需要。客房虽然依山势而建，但底层被抬高一至二米，使原有地貌、植被得以保存。而这种架空处理既加强了建筑通风，隔绝了潮气，又方便野生动物的穿越，保护生态。

于是在2010年，Heritance received a special certificate from the Ministers of Environment, Tourism and Energy for ‘Exceptional Contribution to Environment Conservation demonstrating continued efforts in Optimising Energy Efficiency and Natural Resources Sustainability in Sri Lanka hotels industry’.

不过早在2000年，HK就获得了LEED的铜级认证（可持续的场地规划＋保护和节约水资源＋高效和可循环能源的利用＋环保型材料和资源的选择＋优质的室内环境质量）

在酒店设计方面，更多得体现得是Bawa迈向极简主义的风格：

大厅休息区那个看似简陋，但其实坐上去超级舒服的曲线型铁椅其实也是巴瓦个人最爱；

楼顶图书馆里面有他设计的木质大象；

某层楼梯平台有张破椅子和桌子（不好意思，人家其实是Bawa设计并使用过的破桌椅！），上面有旅客留言本；

至于6层餐厅外面那个巨型猫头鹰，则是著名雕塑家Laki Senanayake的设计，一个彻头彻尾的猫头鹰爱好者，你一定见过他的这本书：

作为一个商业酒店，HK显然不能独自发财，任何外来投资只想攫取当地利益的做法都是可耻和注定失败的～于是聪明的业主除了启用Bawa来设计酒店以外，也与当地政府，非政府组织，妇女及农民社团，宗教机构相亲相爱，一心致力于（边赚钱边）消除地区贫困，巩固良好生态；雇佣当地全职员工200多个，还时不时叫各种才艺表演家，非物质遗产手艺者来酒店秀一下赚点外快。此外，他们还和当地农民一起，快乐地经营开心农场～

写到这里，我不禁觉得HK简直一片人间乐土！在现代旅游业蓬勃发展的今日，越来越多的人在高喊投资酒店，但多数都只是注重取悦（大众品味的）顾客和缩短投资回收期，国内太多的生态酒店，除了造在自然区以外，根本谈不上生态——其实从环保角度，它们还不如就在市区造个高层豪华酒店，好过开山伐林去破坏生态好嘛？！

感谢Bawa和他设计的Heritance Kandalama，向我们证明了现代旅游发展需求与生态环保需求兼顾的建筑与审美可能性。

写完了，坐在这个兰卡生物谱中体重仅次于鲸鱼的庞然大物上，换个角度看酒店，并深入湖畔的感觉还是十分美妙的～