今夏顶流“白背心”，最chill的都市丽人都在穿？
文｜舞依依
这个夏天属于白背心。据“时尚圈Google”Lyst的榜单显示，Loewe白背心在2023年第二季度“艳冠群芳”。很多人将其归功于Kylie Jenner“内裤外穿”的造型，照片搏出大声量的讨论同时，那件只在U型领口下有个Anagram绣标的白背心，也同样获得了高关注度。
Kylie Jenner
从去年开始，背心作为关键词在搜索平台Lyst上已经呈现上升趋势，白色最受欢迎，其他相关高频词集中在“螺纹”“裁剪”和“不对称”上。为此，2022秋冬T台可谓做足了铺垫，各种造型处理都证明背心已经成为一种声明。设计师Matthieu Blazy备受期待的首秀上，开场look就是一件棉质罗纹背心，以示他将奢侈拉回日常的决心；Prada也用一件“汗衫”似的修身风格白背心拉开了2022秋冬秀场的序幕，配上一层薄纱罩衫，似乎透露着忧郁的脆弱性；Chloe则以美利奴羊绒针织罗纹背心与皮裤的组合，呈现去除修饰的美。
不只是背心，这一类基础单品都符合近来全网热议的Clean Fit审美。业内人士认为，它与前几年流行的Vibe风有异曲同工之处，都是通过搭配简约的单品来营造氛围，考验的是穿者的自身条件，区别在于Clean Fit更轻松，更没有压迫感。成为Clean Fit拥趸的超模Kendall，以各类白背心支撑起日常街拍，于是媒体将包含白背心的简约穿搭，戏称为“超模下班装”。
Kendall Jenner
就这样，背心从2022秋冬到2023春夏续写着属于它的高光时刻。像是无袖T恤的坦克背心，更显露臂部线条，如果加上宽大的袖口和垫肩，还能从视觉上修饰头肩比，营造出伪直角肩的效果；将领口缩小的工字背心，则将焦点聚集在肩颈线条上，比U型背心多了些许运动气质；吊带背心则是Y2K辣妹风的不二之选。
它的价格区间也同样友好。你可以用普拉达标签百分之一的价格，购买到一件没有三角logo的快时尚“平替”，需要考虑的仅是材质，以及与身材相称的剪裁。
《老友记》剧照
越是基础的款式越需要倾注一些对时尚的眼光和思考。即便被认为是“衣不惊人死不休”的时尚编辑，衣橱里也少不了这些基本款。每个人都可以为自己量身定制。
《孤岛惊魂》剧照
比如，把螺纹背心塞进印花阔腿裤里就有点60年代的味道，只需将凉拖换成高跟鞋，再加上几件点睛的配饰，便可以完成从海滩到酒吧的换装。背心是如此百搭多变，以至于最严厉的评论者也挑不出错。上一秒它还和褶裥羊毛裤相得益彰，一半商务一半休闲的模样；下一秒它便可以和舞会半裙“调情”，让晚装退去正式感；当然，和它相处最为融洽的要属牛仔裤了。
无论是牛仔裤、T恤还是背心，这些平平无奇的行头能够经久不衰，也归功于它们一路走来，累计了无数的文化联想。当背心以简单直接，毫无讽刺意义的方式被穿上时，是一种强化性别的视觉符号，男女通用。时尚历学家、纽约服装技术学院博物馆馆长Valerie Steele曾对《纽约时报》表示，在大众文化的意义上，“穿上它看起来性感、年轻，但又不会显得资产阶级、昂贵或保守。”
《三体》剧照
在20世纪初，背心只有一个实用目的，就是帮助延长衬衫的寿命。电影的推波助澜使它从私人的贴身之物成了男性气概的象征，最经典的镜头出自《欲望号街车》（1951年）。自从白背心的男子气概被马龙·白兰度赋予之后，《虎胆龙威》《黑道家族》，甚至是还在继续的《速度与激情》系列里，它都扮演着好莱坞硬汉的标志。
《欲望号街车》剧照
到了性解放的70年代，背心才算正式摘下内衣标签，被接受为一种可以面向公众的服装。风格偶像Jane Birkin在这一时期就有很多经典影像是穿着背心牛仔裤定格的，她身上有种冲破束缚的英气，越是去除雕饰越能突出其风格。难怪短发扮相的她能在电影《我爱你，我也不爱你》中，定义“tomboy”一词。“Jane Birkin看到了所有人都看到、都穿着的服装，在我们眼中，这些服装只有一种穿着方式，但在她眼中，它们有无比时髦的潜力。”《华盛顿邮报》在缅怀时评论道，Birkin让我们相信，所谓风格不是让所有人都看起来一样的无聊追求。
正因为有他们，时尚才得以存在。他们一方面成为设计师的创作缪斯，一方面把自己的个人魅力倾注于某些造型或单品之中。对于背心而言，进入80年代，滑板爱好者、朋克音乐人和说唱歌手，给它镀了一层叛逆的个性，同时，职业运动员的务实诉求，一直保持着它的运动精神。有人总结说，平实是背心能够长久存在，并在各派系中成为流砥柱的原因。
《我爱你，我也不爱你》剧照
在时尚界，背心的吸引力是显而易见的，它让人联想到前互联网时期的90年代。性感极简主义的Calvin Klein和冷漠反时尚的Helmut Lang都在白背心的辉煌过往上书写过一笔。凯特·摩丝分别演绎过两者。随着90年代每一个人闻起来都是CK One中性香水的味道——明亮、干净、随意，其广告片也被奉为经典：凯特站在一群年轻的少男少女之间，穿着基本款坦克背心和牛仔短裤，身体贴近而又精神抽离于旁人，这种自由、叛逆态度的基础，是人人都是独特的。而在Helmut Lang T台上的凯特，身上松松垮垮的坦克背心，像是从别人那借来的。时尚评论人认为那就是Helmut Lang的解构风格，“一种伪装的暗号，是众目睽睽之下隐藏自己的酷”。
曾经，摇滚男孩们把女性化的着装变成了他们的舞台戏服，到了垃圾摇滚时代，女歌手们也有了类似的主导权。依托于这些象征性的延展，他们将背心当作画布，不仅能表达对风格的关切，还可以描绘对社会议题的态度。
在服装史研究者看来，战后好莱坞电影中背心的加入，成功卡在美国工人阶级男性角色衰落之前，完成了体力劳动的美学化。奢侈品牌历来都有重新演绎与工人阶级有关的服饰的传统，并试图在这个过程中提供社会评论，比如最近几年以此“霸屏”的巴黎世家。如同那些曾经主导街头风格的单品，设计师藉由背心来颠覆阶级的刻板印象。
Taylor Swift
自从被时尚拥抱，背心似乎也具有了某种时代精神。去年以“新身份”登上《Esquire》封面的艾略特·佩吉没有选择“安全的”精致型男风，而是穿着螺纹背心低腰牛仔裤，纯粹地展露着原始气质。在格莱美红毯上的贾斯汀·比伯，头顶小粉帽，超大轮廓的西装内若隐若现着白色螺纹背心。
国内也同步上演着这股“大场面”的日常随性，不少明星都加入过“白背心挑战赛”，仿佛在说“我需要一些超级简单的东西，一些与魅力相反的东西来凸显随性的风度”。这背后的逻辑可以参考18世纪的英格兰园艺，施展种种手段追求的却是尽可能让草场、小灌木丛、草坪和树荫表现自然，仿若未经设计的景致一般。
《老友记》剧照
为了证明经典单品可以被反复诠释，不乏有新进设计师用扭曲的带子、不对称的轮廓和剪裁方式对背心重新演绎。哪怕是最基础的款式，大牌们也要有一件融于自己叙事风格的背心。所以，在Bottega Veneta 2023早春系列中，它为Intrecciato全编织皮裤做配角，是谦卑且纯粹的；在Officine Générale 2023春夏系列里，它联合有裤线的西装裤和一字凉鞋，是轻松且摩登的；在Fear of God 2023秋冬系列里，它协同宽腰封群，是利落而知性的。
Bottega Veneta 2023早春系列（模特｜Emma Balfour）
以上那些自以为是的说法很可能是正确的，但也许背心风潮只不过因为一种更情绪化的驱动力——它凉快，且又酷又别致。无论在任何层面，返璞归真都是终极奥义。当人们看见这些去繁就简的造型时，不会关注它是什么品牌，表达了什么态度，而是看到了穿衣服的那个人本身。
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