Redian新闻
>
埃及怀古之旅:开罗看古今

埃及怀古之旅:开罗看古今

博客
早晨起来洗漱,有了时间细看房间的卫生间。老旧不说了,淋浴的边缝还有黑斑,不敢想像希尔顿竟容许这种状况存在。拍照后到楼下客服中心申诉时,值班女孩看见我手机上的照片后没一丝惊讶的表情,好像很清楚房间的状况。她给我们换到更高的19层,下面沙红色平面建筑就是古埃及博物馆,感觉抬腿就到了。里面重新装修不久,简约的现代风格,而不是我们喜欢的那种,但至少不破旧。
 
酒店的早餐厅面向尼罗河,是喜欢的就餐环境。后面三个早晨都选择了靠窗的座位,一边吃,还可以打望河上的景色。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
早餐后打车,去开罗伊斯兰老城区的艾兹哈尔清真寺(Al-Azhar mosque)和旁边的哈利利市场(Khan el -Khalili market ),然后再去看萨拉丁城堡和阿里大清真寺。
 
公元七世纪,开罗为阿拉伯帝国占领后全面阿拉伯化。城里建了无数的清真寺,宣礼塔到处都能看见,所以开罗又号称千塔之城。不过多数清真寺都只允许信众进入,只有著名的几座才对非伊斯兰外人开放。
 
开罗市内的公共交通很差,既破又挤,所以外来者的首选是打的。我们没在酒店门前叫车,门前车费高一两倍,而街边只要30埃镑就行了。
 
外面灰蒙蒙的,从沒见过如此差的空气。人太多了,一两千万人挤在尼罗河两边不大的地面上,光呼出的二氧化碳都能形成雾霾。街上车也多,两条车道的街上经常是三四辆车齐头并进,私家车公交车出租车全挤一齐,见缝就钻。最奇的是交通如此之挤,却沒多少人捺车喇叭,交通事故也很少见到。不少路口都沒红绿灯,行人没法,只有乱穿马路。当地人习惯了,过街的人如闲庭信步,开车的人也见惯不惊,即使我们后来也敢乱穿马路了。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
后来到了一个广场边,司机示意我们下车,还指着广场对面说我们要去的地方就在广场那边。到了那边再看,不要说要去的艾兹哈尔清真寺,就连其它清真寺的影子也沒见一个。打开手机导航,发现还要走一截路才到艾兹哈尔清真寺。
 
那一段路在高架桥下,很杂乱,两边都是商店,批发各种货物。买东西的人像是外地来的,大包小包的,肩上扛着头上顶着。那个出租司机没到地方就让下,害我们多走了一段路,但也因此见识了当地的一景,时间没全浪费。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
艾兹哈尔清真寺是一个黄色高墙的建筑,是开罗现存最早的清真寺。清真寺始建于公元970年的法蒂玛王朝,13世纪起成了伊斯兰教学院。最近的侧门只让信众进出,非伊斯兰来访者只能走面向大街的正门。
 
男性来访者着装随便,入内前只需脱鞋即可。女性要求长衣长裙,另外还要罩上清真寺提供的长袍。太座先进了更衣室,但不久就出来了,也没穿长袍。她一脸不高兴,说不想进去了。事后她说同进去的两人中,西人女孩罩上长袍后马上让出去了,而帮她穿上长袍的埃及女人还沒等她有时间整理长袍,张口向她要钱。埃及各种名目要钱的多,让人烦,但更烦的是这种专门针对华人面孔的作法。安抚了她几句,然后我自己进了清真寺。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
艾兹哈尔又称为白色清真寺,因为里面若大的正方形庭院地面全是一色的白色大理石。四周走廊的外墙也是白色的,白墙白地,独具一格。
 
艾兹哈尔虽然是一所宗教大学,但没有普通大学那种桌椅齐全的教室,也没讲台。学习的场所就是庭院四周的大厅,全铺着紫蓝色的地毯。学生们有的三三两两在一起讨论,有的独自一人冥思,是一种无拘无束的学习气氛。观察四周,学生中东南亚面孔的居多。不知那天是一个巧合,还是东南亚年轻人喜欢这里,既学经又旅游了。
 
女性学生单独在进门右边,差一点我误入她们那边的走廊,幸好及时叫住了。保安也是东南亚人,不知啥缘由。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
艾兹哈尔对面就是老城有名的哈利利市场,旁边也有一个清真寺,叫胡森清真寺(Al-Hussain  mosque) 。
 
胡森清真寺的历史也不短,始建于1154年,重建于1874年。清真寺在开罗的宗教地位很高,据说埋葬着穆罕默德的孙子胡森阿里的头骸。
 
清真寺的礼拜大厅有人在做礼拜,也有人在睡觉。当天气温快三十度,阴凉的清真寺里面成了下层人们降暑的场所。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
旁边的哈利利市场,主要类有埃及特点的室内摆设灯饰,以及阿拉伯服装和头巾,女式男式都有。出行在外,喜欢买一些有当地特色的小纪念品。上一天去古埃及博物馆时买了一个铜质的小酒杯,就算用完了定额,在哈利利市场即使看到中意的也买不成了。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
我们沿着小街一直向前,过了一阵才注意到,两边店铺摆出来的东西大不相同了。摊铺上的主要是日用品,平常穿的衣服,街上来往的都是当地人。不知不觉中我们出了旅游品区,到了当地人去的市场。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
然后我们打车开罗观光的另一处必去之地,萨拉丁城堡中的穆罕默德阿里大清真寺。
 
萨拉丁的名头,八十年代在国内时就知道。当时国内上演过一部埃及电影萨拉丁,风格和规模像同类型的好莱坞大片。
 
萨拉丁是库尔德逊尼派穆斯林,1137年出生于伊拉克。成年后随叔父入埃及帮助什叶派的法蒂玛王朝。取得信任后,他开始换上自己逊尼派的亲信。1171年法蒂玛末代哈里发病逝,萨拉丁取而代之,建立了逊尼派的阿尤布王朝,自任苏丹。从此,埃及成了逊尼派的重地。
 
萨拉丁最大的战绩是1187年从十字军手中夺取圣城耶路撒冷,然后在第三次十字军东征中大战英格兰国王狮心理查。双方势均力敌,互有胜负,休战时都相继得病而逝,好像天意要保全两人的英名似的。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
萨拉丁城堡中央的穆罕默德阿里大清真寺始建于1830年,兴建者是现代埃及的奠基人,埃及穆罕默德阿里王朝的首任国王,穆罕默德阿里帕夏(Muhammad Ali Pasha )。
 
穆罕默德阿里帕夏出生于希腊的一个阿尔巴尼亚家庭。从军后随希腊自愿军同拿破仑入埃及,参加了打败埃及当时的统治者马穆留克贵族的战争。此后在军阀混战中,阿里击败了各路军阀,于1805年建立了穆罕默德阿里王朝,自称瓦里,相当于国王。
 
政权稳定后开始神圣化。古埃及的法老建神庙,穆斯林的阿里则建清真寺,样本是家乡附近伊斯坦布尔的大清真寺。中央是一个圆形大穹顶,辅之以小圆顶,四周是直指云霄的宣礼塔,整个清真寺花了27年。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在清真寺礼拜大厅,太座再一次成了网红。当时一位看样子来自于埃及乡村的中年人走到我们近前,问他女儿能否与太座合影。这种情形已经是第三次了,第一次是卢克索,第二次是上一天在古埃及博物馆内。有了前两次经验,太座驾轻就熟站到中间,两个十一二岁的埃及女孩在两边。最后一张,两个女孩一左一右,做出亲吻她的姿态,画面太出乎意料了。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
萨拉丁城堡是开罗最高处,可以俯瞰全城。可惜那天雾霾太重,不然还可以看到西边吉萨的三座金字塔。
 
从上面看,下面的哈桑苏丹清真寺(Mosque-Madrassa  of Sultan Hassan) 很优雅,可以说是沙滩色调的泰姬陵,天晴时应该是很上镜的。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当天最后一个目的地是下面的哈桑苏丹清真寺。清真寺始建于1356年,兴建者是马穆留克王朝的苏丹纳西尔哈桑(An-Nasir Hasan) 。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
回望萨拉丁城堡,雾霾中穆罕默德阿里大清真寺优雅但朦胧不清。感觉埃及是一个失落的国家,所以几年前才会发生那场颜色革命。73年第四次阿以战争时埃及是中东强国,四十多年过去后却成了一个穷国。开罗挤乱差,成了一个废都,实在是太可惜了。
 
 
 
 
 
戳这里 Claim your page
来源: 文学城-五湖以北
相关阅读
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。