尼罗河四日:康翁波和艾得佛神庙速游
从阿布辛贝回船后,直接去了一层餐厅进餐。按行程安排, 河船应该离港启航但却一直不见动静,麦导说可能是在等人回船。 餐后上来路过二层前台大厅时, 看见几个东方面孔的大姐匆匆从邻船进来, 穿过我们这船的大厅后进了最外面的那艘船。 她们前脚刚进去那艘船就启航了,然后我们的船也开始发动。 四只并排停泊的河船一艘接一艘启航离开了阿斯旺的河边码头, 开往下水方向的卢克索。
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船行三小时,下午五点过太阳落山之后, 河船抵达下午的看点康翁波神庙(Kom Ombo Temple) 附近的码头。
码头右边是一片露天食肆,很大但空荡荡的沒几个食客, 不知是时间太早还是太晚。
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康翁波神庙在码头边,几十级台阶上面就是。
这个神庙也是一座马其顿人的托勒密王朝神庙, 建于公元前二世纪王朝中期的托勒密六世。 像其它托勒密时期兴建的神庙一样, 外来的马其顿人统治者为了拢络古时的埃及人, 康翁波的这座神庙里供奉的也是埃及传说中的神祗。 其独特之处在于一庙两神, 左右两个对称的神廟里供奉了古埃及传说中两个不搭界的神祗, 空中的鹰头战神荷鲁斯(Horus) 和水中的鳄鱼神索贝克( Sobek) ,所以又名双神殿。
供奉鹰头神容易理解,鹰头是古埃及神话中的战神, 象征着复仇和胜利。外来的托勒密法老供着鹰神, 除了要当地人相信他们不是外人外, 鹰神的強人形象也起着一种嚇阻的功用。恩威并举, 历来是统治者惯用的驾驭之术。
鳄鱼神索贝克是一个地方神, 只在康翁波这种尼罗河的沼泽地区流行。 原因是沼泽地区古时鳄鱼泛滥,不仅咬杀水边的牲畜, 有时还攻击人类。我们华人是缺啥补啥, 而埃及古人是怕啥就敬奉啥。鳄鱼样貌凶狠,杀戮不眨眼, 古埃及人就创造了一个鳄鱼头人身的索贝克, 好言好吃的当神供起来。鳄鱼实在太多时捉起来送到庙里养着, 死了还制成木乃伊,有的到今天还保存着。
康翕波神庙是马其顿人托勒密王朝的建筑, 所以石头立柱和横梁很像地中海北边希腊的古建筑。
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我们先进了鳄鱼神庙, 里面墙上石柱上刻满了鳄鱼头人身的索贝克鳄鱼神像。 像古埃及其它神像一样,鳄鱼神的雕像也是赤脚赤裸上身, 想必也是当时埃及人的标准装束。
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然后去了右边的鹰头神庙,也是满墙满柱都是精致的雕刻。 麦导说现在埃及考古界主流的观点是, 古埃及神庙的建设者应该是训练有素技艺精湛的工匠, 而不是战争俘虏或者卖身为奴的奴隶。 他说奴隶这种非熟练劳动力不可能完成这种大面积雕刻, 每一件雕刻都算得上工艺精品。
工匠们也不全都买托勒密异族统治者的帐。 麦导指着墙上托勒密法老洗礼和加冕的浮雕要我们看, 说中间法老两个手掌的雕刻都有一个错误。左手拇指本应朝外, 但雕刻成了向内,而应该向内的右手拇指却雕成了朝外。 工匠故意用这种很不容易注意到的错误细节, 向到神庙朝奉的埃及自己人暗示, 上面的托勒密统治者他们是怪异的异类, 不管他们怎么口口声声说自己已经扎根成埃及人了。这幅雕塑, 是当地人口服心不服的一个例子。
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鹰头神庙还有一个看点是古埃及农历,麦导说是三个季节12月, 每月3周,每周10天,一年365天最后剩下的5天是节日, 庆祝古埃及的光明黑暗生死5个主神。三个季节对应于尼罗河洪水, 水退播种然后收获三个时间段。
康翁波神庙不大,加上几艘河船都是太阳落山时前后到达的, 所以庙小人多,每处重要看点都得排队等候。 排在我们之前看古农历的是另一艘船的中文团,导游是埃及人, 但中文很流利。后来在庙后面另一处看点, 这位中文导游和另一团的导游因为参观次序而起了冲突。 两人说的埃及话虽然听不懂,但语调的火药味听起来, 觉得是太熟悉不过了。
两人的争执,觉得不全是因为先后次序。 感觉中文团和西语团之间有一种隔阂,似乎与利益有关。 两种埃及团有利可图,一是美国加拿大的,大家习惯了给小费, 出手比较大方。中国团没给小费的习惯,但人数多, 团费分成应该不少。后来在卢克索的国王谷又遇到一个中文团, 导游是华人,而且和麦导认识。寒暄之后, 麦导转过背来就对我们说, 他这种沒在埃及生活的外人不能称为导游,最多只能算作一个翻译。听得出,他话里也有一种负面情绪。
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鳄鱼神庙侧面靠河一侧有一个深井,麦导说过去和尼罗河相通, 河水的水位可以根据淹没的阶梯数来测量。深井也是一个税收尺度, 阶梯淹没多,说明尼罗河水旺淤泥多,庄稼收成也就好, 该收更多的税赋。水井这个税收尺度明摆在那里,不好作假, 所以还是很公平的。
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回船用晚餐期间,河船启航,开往当晚停泊地点艾得佛小镇。
晚上船上的活动是化妆舞会,叫船客们拿出前几天买的当地服饰, 裝扮成当地人去二楼酒吧参加化妆舞会。参加者多是小孩或年轻人, 年长者不多。
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次日清早5点我们又被叫起来了,这次是看小镇上的艾得佛神庙( Edfu Temple)。
下船后看到码头上不少载客的马车,麦导叫来其中两辆。 俄亥俄小两口上了前一辆,我们俩人加上纽约女侠上了第二辆。 上去后发觉座厢太挤,车伕示意我去他边上的位置就坐。 跨过去后还沒落座,后面传来一声叫喊"我也要去前边坐"。 说话的是一个东亚面像的中年大姐, 边说边迈腿跨到车伕身边的座位,画面特别生猛异样。 阿斯旺卢克索所在的上埃及很传统,当地男女之间保持一定的距离。 来访的游客女性相对自由开放些,当地男人见多了, 虽不至于动手动脚,但语言骚扰却是很普遍的。 因此游客女性本身的自持自重是一道重要的自我防护, 不要给他人以瞎想的空间。
途中我们车伕递给我马的缰绳,教我驾驭马车。 车伕老兄的好意不好拒绝,但我心里实在不落实, 怕自己动作过大让马狂奔起来,或者转向过猛翻了车。驾了一小段, 看到小镇街道太窄,感觉驾车的饭碗不好端, 赶紧把缰绳交给他后心里头才安稳多了。
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早晨六点过,马车到了艾得佛神庙前面的广场。到达的时刻很好, 赶上朝阳刚刚升起来,曙光映红了神庙的外墙, 画面完全值得一早起床的付出。
艾得佛神庙也是一座马其顿人的埃及托勒密王朝神庙, 供奉的是古埃及最有名的荷鲁斯鹰头战神。 神庙始建于公元前237年的托勒密三世, 全部完工的时间是百多年后的公元前57年托勒密十二世。 选择供奉古埃及的鹰头神,也是想笼络当地人的人心。 神庙的特点是庙墙高大,在埃及的古神庙中名列第二, 最高的是当晚在卢克索去的卡纳克神庙(Karnak Temple )。其次是神庙正门两边的花岗岩荷鲁斯鹰像。
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神庙保存完好,原因是神庙长期为流沙復盖,所以人为的损毁小。 直到1798年法国远征队到此发现神庙塔楼的顶部后, 开始了正式发掘。
神庙建筑很完整,但内墙黑乎乎的,看起来遭到过烟熏火燎。 麦导说占领埃及的罗马人转信基督教后, 在埃及禁止崇拜古埃及神像。内殿黑色的烟火痕迹, 就是罗马人纵火焚庙的见证。幸好神庙是石头建筑, 烟火也无法损毁,反而落下了施暴的证据。
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艾得佛最著名的雕刻是鹰头战神荷鲁斯和骚乱之神塞斯(Seth )大战的糸列浮雕。塞斯是荷鲁斯的小叔, 知道嫂子伊西斯的新生儿荷鲁斯是其劲敌,所以千方百计要杀死他。 荷鲁斯成年后,与塞斯展开了一系列决斗, 以证明谁有资格做统治者法老的保护神。塞斯善变, 可以变成河中的动物河马,乌龟,鳄鱼和蟒蛇, 但无论其施尽了法术,最后总是败于荷鲁斯。 最后塞斯给赶出尼罗河流域,只能在沙漠湿地称王称霸。
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我们在神庙逗留了一小时,早晨七点动身回船。还是同一驾马车, 上车前麦导告诉我们小费每人20埃磅。纽约女侠没零钱, 只有50埃磅的钞票。在车上说好我们给她40, 她手上的50磅再给车伕。但下车时她给了车伕50后没收我们的,我们也把手中的40给了车伕,所以那个车伕算是丰收了。我们几人给的说是小费, 其实比车资还多,有可能翻倍。还是那句话, 美加客人的生意来钱容易多了。
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来源: 文学城-五湖以北