尼罗河四日：康翁波和艾得佛神庙速游

从阿布辛贝回船后，直接去了一层餐厅进餐。按行程安排，河船应该离港启航但却一直不见动静，麦导说可能是在等人回船。餐后上来路过二层前台大厅时，看见几个东方面孔的大姐匆匆从邻船进来，穿过我们这船的大厅后进了最外面的那艘船。她们前脚刚进去那艘船就启航了，然后我们的船也开始发动。四只并排停泊的河船一艘接一艘启航离开了阿斯旺的河边码头，开往下水方向的卢克索。

 

 

 

 

 

 

船行三小时，下午五点过太阳落山之后，河船抵达下午的看点康翁波神庙(Kom Ombo Temple) 附近的码头。

 

码头右边是一片露天食肆，很大但空荡荡的沒几个食客，不知是时间太早还是太晚。

 

 

 

 

 

 

 

康翁波神庙在码头边，几十级台阶上面就是。

 

这个神庙也是一座马其顿人的托勒密王朝神庙，建于公元前二世纪王朝中期的托勒密六世。像其它托勒密时期兴建的神庙一样，外来的马其顿人统治者为了拢络古时的埃及人，康翁波的这座神庙里供奉的也是埃及传说中的神祗。其独特之处在于一庙两神，左右两个对称的神廟里供奉了古埃及传说中两个不搭界的神祗，空中的鹰头战神荷鲁斯(Horus) 和水中的鳄鱼神索贝克(Sobek) ，所以又名双神殿。

 

供奉鹰头神容易理解，鹰头是古埃及神话中的战神，象征着复仇和胜利。外来的托勒密法老供着鹰神，除了要当地人相信他们不是外人外，鹰神的強人形象也起着一种嚇阻的功用。恩威并举，历来是统治者惯用的驾驭之术。

 

鳄鱼神索贝克是一个地方神，只在康翁波这种尼罗河的沼泽地区流行。原因是沼泽地区古时鳄鱼泛滥，不仅咬杀水边的牲畜，有时还攻击人类。我们华人是缺啥补啥，而埃及古人是怕啥就敬奉啥。鳄鱼样貌凶狠，杀戮不眨眼，古埃及人就创造了一个鳄鱼头人身的索贝克，好言好吃的当神供起来。鳄鱼实在太多时捉起来送到庙里养着，死了还制成木乃伊，有的到今天还保存着。

 

康翕波神庙是马其顿人托勒密王朝的建筑，所以石头立柱和横梁很像地中海北边希腊的古建筑。

 

 

 

 

 

 

 

 

我们先进了鳄鱼神庙，里面墙上石柱上刻满了鳄鱼头人身的索贝克鳄鱼神像。像古埃及其它神像一样，鳄鱼神的雕像也是赤脚赤裸上身，想必也是当时埃及人的标准装束。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

然后去了右边的鹰头神庙，也是满墙满柱都是精致的雕刻。麦导说现在埃及考古界主流的观点是，古埃及神庙的建设者应该是训练有素技艺精湛的工匠，而不是战争俘虏或者卖身为奴的奴隶。他说奴隶这种非熟练劳动力不可能完成这种大面积雕刻，每一件雕刻都算得上工艺精品。

 

工匠们也不全都买托勒密异族统治者的帐。麦导指着墙上托勒密法老洗礼和加冕的浮雕要我们看，说中间法老两个手掌的雕刻都有一个错误。左手拇指本应朝外，但雕刻成了向内，而应该向内的右手拇指却雕成了朝外。工匠故意用这种很不容易注意到的错误细节，向到神庙朝奉的埃及自己人暗示，上面的托勒密统治者他们是怪异的异类，不管他们怎么口口声声说自己已经扎根成埃及人了。这幅雕塑，是当地人口服心不服的一个例子。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹰头神庙还有一个看点是古埃及农历，麦导说是三个季节12月，每月3周，每周10天，一年365天最后剩下的5天是节日，庆祝古埃及的光明黑暗生死5个主神。三个季节对应于尼罗河洪水，水退播种然后收获三个时间段。

 

康翁波神庙不大，加上几艘河船都是太阳落山时前后到达的，所以庙小人多，每处重要看点都得排队等候。排在我们之前看古农历的是另一艘船的中文团，导游是埃及人，但中文很流利。后来在庙后面另一处看点，这位中文导游和另一团的导游因为参观次序而起了冲突。两人说的埃及话虽然听不懂，但语调的火药味听起来，觉得是太熟悉不过了。

 

两人的争执，觉得不全是因为先后次序。感觉中文团和西语团之间有一种隔阂，似乎与利益有关。两种埃及团有利可图，一是美国加拿大的，大家习惯了给小费，出手比较大方。中国团没给小费的习惯，但人数多，团费分成应该不少。后来在卢克索的国王谷又遇到一个中文团，导游是华人，而且和麦导认识。寒暄之后，麦导转过背来就对我们说，他这种沒在埃及生活的外人不能称为导游，最多只能算作一个翻译。听得出，他话里也有一种负面情绪。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳄鱼神庙侧面靠河一侧有一个深井，麦导说过去和尼罗河相通，河水的水位可以根据淹没的阶梯数来测量。深井也是一个税收尺度，阶梯淹没多，说明尼罗河水旺淤泥多，庄稼收成也就好，该收更多的税赋。水井这个税收尺度明摆在那里，不好作假，所以还是很公平的。

 

 

 

 

 

 

 

 

回船用晚餐期间，河船启航，开往当晚停泊地点艾得佛小镇。

 

晚上船上的活动是化妆舞会，叫船客们拿出前几天买的当地服饰，裝扮成当地人去二楼酒吧参加化妆舞会。参加者多是小孩或年轻人，年长者不多。

 

 

 

 

 

 

 

 

次日清早5点我们又被叫起来了，这次是看小镇上的艾得佛神庙(Edfu Temple)。

 

下船后看到码头上不少载客的马车，麦导叫来其中两辆。俄亥俄小两口上了前一辆，我们俩人加上纽约女侠上了第二辆。上去后发觉座厢太挤，车伕示意我去他边上的位置就坐。跨过去后还沒落座，后面传来一声叫喊"我也要去前边坐"。说话的是一个东亚面像的中年大姐，边说边迈腿跨到车伕身边的座位，画面特别生猛异样。阿斯旺卢克索所在的上埃及很传统，当地男女之间保持一定的距离。来访的游客女性相对自由开放些，当地男人见多了，虽不至于动手动脚，但语言骚扰却是很普遍的。因此游客女性本身的自持自重是一道重要的自我防护，不要给他人以瞎想的空间。

 

途中我们车伕递给我马的缰绳，教我驾驭马车。车伕老兄的好意不好拒绝，但我心里实在不落实，怕自己动作过大让马狂奔起来，或者转向过猛翻了车。驾了一小段，看到小镇街道太窄，感觉驾车的饭碗不好端，赶紧把缰绳交给他后心里头才安稳多了。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早晨六点过，马车到了艾得佛神庙前面的广场。到达的时刻很好，赶上朝阳刚刚升起来，曙光映红了神庙的外墙，画面完全值得一早起床的付出。

 

艾得佛神庙也是一座马其顿人的埃及托勒密王朝神庙，供奉的是古埃及最有名的荷鲁斯鹰头战神。神庙始建于公元前237年的托勒密三世，全部完工的时间是百多年后的公元前57年托勒密十二世。选择供奉古埃及的鹰头神，也是想笼络当地人的人心。神庙的特点是庙墙高大，在埃及的古神庙中名列第二，最高的是当晚在卢克索去的卡纳克神庙(Karnak Temple )。其次是神庙正门两边的花岗岩荷鲁斯鹰像。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神庙保存完好，原因是神庙长期为流沙復盖，所以人为的损毁小。直到1798年法国远征队到此发现神庙塔楼的顶部后，开始了正式发掘。

 

神庙建筑很完整，但内墙黑乎乎的，看起来遭到过烟熏火燎。麦导说占领埃及的罗马人转信基督教后，在埃及禁止崇拜古埃及神像。内殿黑色的烟火痕迹，就是罗马人纵火焚庙的见证。幸好神庙是石头建筑，烟火也无法损毁，反而落下了施暴的证据。

 

 

 

 

 

 

 

 

艾得佛最著名的雕刻是鹰头战神荷鲁斯和骚乱之神塞斯(Seth )大战的糸列浮雕。塞斯是荷鲁斯的小叔，知道嫂子伊西斯的新生儿荷鲁斯是其劲敌，所以千方百计要杀死他。荷鲁斯成年后，与塞斯展开了一系列决斗，以证明谁有资格做统治者法老的保护神。塞斯善变，可以变成河中的动物河马，乌龟，鳄鱼和蟒蛇，但无论其施尽了法术，最后总是败于荷鲁斯。最后塞斯给赶出尼罗河流域，只能在沙漠湿地称王称霸。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我们在神庙逗留了一小时，早晨七点动身回船。还是同一驾马车，上车前麦导告诉我们小费每人20埃磅。纽约女侠没零钱，只有50埃磅的钞票。在车上说好我们给她40，她手上的50磅再给车伕。但下车时她给了车伕50后没收我们的，我们也把手中的40给了车伕，所以那个车伕算是丰收了。我们几人给的说是小费，其实比车资还多，有可能翻倍。还是那句话，美加客人的生意来钱容易多了。