捷克布拉格 --- 咖啡馆

有人说，在欧洲，捷克的布拉格是一座堪比法国巴黎的文化艺术之都；此行布拉格，发现它与巴黎的确有得一比，在此先来窥探一下布拉格的两间咖啡馆。

在一次世界大战前后，捷克城镇中的咖啡馆社会“Cafe Society”十分盛行，1902年开业的Café de Louvre （卢浮咖啡馆）是布拉格知识界中最受欢迎的一间咖啡馆，也是为数不多幸免于战难的一间。卢浮咖啡馆在整个奥匈帝国中，拥有好多个之最：最大的咖啡馆，最早用上电灯的咖啡厅，最早的女士沙龙...... 它是女士们第一个可以独立聚会的地方，在妇女解放运动领先迈出了第一步。在这之前，女人们只能在自家的客厅会面，不可出没于咖啡馆或饭店等社交场所，除非有男士陪伴。

馆内的装饰以粉红和奶油色为主调，保留了过去杰出艺术家设计的典雅家具；设施齐备的店内，除了几间餐厅，还包括一个台球室和一个小露台。在收音机，手机，电视和中央供暖系统还没有出现的年代，在这儿用上一杯咖啡，不但可以联络会面，交流思想，同时还能享受温暖豪华的环境。因而卢浮咖啡馆很快就成了知识分子，艺术家和作家们常常聚会的场所，卡夫卡（Franz Kafka）和爱因斯坦（Albert Einstein）都曾是这里的常客。

如今，卢浮咖啡馆仍旧门庭若市，据说每天约有1,000人进入咖啡馆。除了慕名而来领略昔日辉煌的游客，也不少布拉格当地人来吃糕点。周六早上九点半，我们来到二楼的咖啡馆时，馆内已是人声鼎沸，门口排起了长队。但等待的时间并不是太长，大约15分钟后，我们就有了座位，是一张临窗的小桌，可以俯瞰大街，正是我们想要的。

在餐桌上的确看到一叠便签，听说便签藏着一个对爱情尊重的故事, 说是90多年前卡夫卡写《变形记》期间， 在卢浮咖啡馆偶遇上一位欣赏他写作的女士，他写一页，她看一页，两人在传递便签中产生了恋情；然而后来卡夫卡得知她是一位银行家的妻子，两人从此不再见面。卡夫卡从此一生孤独，弥留之际，还念叨着那女士的名字。故事听着感人，但不知是否真实。“往前一步是丑闻，往后一步是对爱的尊重” ，这话说得是蛮有道理的。

1990年代初，卢浮咖啡馆重建，力图保持过去的风格，于1992年重新开放。也许是当年重修借贷紧缩，让咖啡馆的规模比过去小了许多，装饰似乎也是极简主义的，家具是20年代的制作，看上去有品位，但坐上去不是很舒适，非常地布拉格 --- 有东欧国家的特色；而待者们的穿戴却是法式时尚，白色衬衫配以黑色背心，彰显优雅的服务风格，让人来这儿喝一杯咖啡感受一种氛围。不过早餐本身的味道平平，也没什么特色。

味觉上的遗憾很快在另一个地方得到了补偿。布拉格老城门著名的火药塔旁，一座 Art-deco 风格的建筑曾是皇家宫庭，现为市民会馆，如今的斯梅塔那音乐厅就在里面，每年的音乐节，纪念捷克作曲家Smetana 的曲子《伏尔塔瓦河》在这里奏响。从正门进入，一旁就是Kavárna Obecní dum，布拉格最美丽的咖啡馆之一。

高挑的屋顶挂着大型的吊燈，天花板与墙面上飾有石膏雕，咖啡馆的空间华丽宽敞，而这里的咖啡和甜点，可以说比Café de Louvre的高出不止一筹：）

虽然是下午茶的时光，但咖啡馆内的人并不多，空位一大片，客人少，待应生的动作也相对散慢，需要等待服务。不过，不一会儿，咖啡厅里的大钢琴和小提琴演奏开始了，在悠扬的乐曲中，时间的打发变得轻松愉快。捷克人的确是好音乐，擅演奏，艺术流淌在他们的血液里。

作为捷克的首都，布拉格是一个真正的文化和历史中心，同时也是世界公认的最美丽的城市之一。在这座城里不知散布着多少大大小小的咖啡店，美一间都有自己的特色，和布拉格的城堡塔楼，河流桥梁，地窖餐馆，啤酒酒吧一样，吸引着世界各地的人们前往。

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