卷心菜是秋菜吗?# gardening - 拈花惹草
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1 楼
美国知名厨师、美食节目主持人安德鲁·齐默恩(Andrew Zimmern)不久前捅了篓子，他
的一次采访上周被发布出来，在谈到他刚开业的中餐馆时，他说了这么一句话：
“对于中西部那些只能去屎(horseshit)一样的餐馆吃假中餐的人来说，我想我是拯救
了他们的灵魂。”
齐默恩本人就住在美国中西部的明尼苏达州，他新开的中餐馆“幸运蟋蟀(Lucky
Cricket)”，就开在明州双城地区(Twin Cities)的郊区，他自己还担当主厨。齐默恩
在节目上这么说，应该就是为了给自家餐馆打个广告，但说中西部别的中餐馆——而且
很可能大部分都是华人开的中餐馆是“屎”，自己是来拯救众生的，这样的“广告”，
可想引起了很多批评声。被抨击数日后，齐默恩这周在Facebook上发了很长一段话道歉
，并解释他并不是想自诩中餐专家，自己说的话也有些被断章取义，他的本意是想让真
正的中餐被更多人了解：“明尼苏达就有很多被低估的亚洲美食......但不幸的是，很
大一部分中西部人不知道它们的存在，很多人只知道机场和商场里的中式快餐，我想让
这些人知道真正的中餐和美式中餐有多好。”
但在这篇道歉帖下，支持齐默恩的评论其实占了大多数，“你热爱全世界不同的美食，
我相信你不会诋毁任何食物或文化”、以及“你没有说错任何话，这个社会太容易被冒
犯了”，是两种最主要的观点。有意思的是，就如这两位亚裔网友说的一样，说“你没
有冒犯谁”的，大部分是白人民众。不过，齐默恩的支持者里也不乏华裔，他们的理由
很直接：中西部很多中餐就是不好吃啊！
与以前我们聊过的一些涉及华裔的事件相比，齐默恩的言论显然不算典型的种族歧视—
—实际上，即使批评者不满他“不敬”，但也不认为他对华裔或其饮食文化总体上有什
么偏见。然而齐默恩忽略了的是，他提到的一类“美式中餐”——机场商场里的各种连
锁店，或是被他在同一个采访里diss为“敲竹杠(ripoff)”的P.F. Chang式的餐馆——
都是华裔移民创造出的时代产物及其衍生品，背后是华人在美国扎根发展的一段历史。
左宗鸡、芝麻鸡、甜酸肉，华人现在都已经知道，美国的很多中国菜在中国并没有，但
正是这些当年华人根据美国人口味做出的中国菜，才让“中餐”在美国立下了脚跟。
正如有过《排华法案》一样，中餐馆早期在美国也很受歧视，主流社会认为它们不干净
，食物也很低级，加州还立过法禁止白人女性在中餐馆工作。19世纪末，“炒杂碎(
chop suey)”开始流行，这种太平洋铁路修建或淘金热时期被发明的美式中餐，被一些
聪明的华人厨师借着1896年访美时备受关注的李鸿章“捆绑营销”了一把，成功红了起
来，甚至出现在许多艺术家的创作里，也渐渐改变了人们对中餐的印象。
更何况，正如我们所知，很多美式中餐馆都是家庭生意，更可能是部分一代移民含辛茹
苦供养子女的唯一途径。我们反对“华人=餐馆或洗衣店”这种刻板印象，但不可否认
的是，这些小生意模式的确刻着许多华裔移民辛苦生活的印记；而这些变了味道的中餐
，是他们为了生存、适应美国社会而做的努力之一。
再后来，从江孙芸等“先驱”人物开始，更贴近中国人口味的中餐在美国为更多人熟知
。但如果没有美式中餐铺路，这些更原汁原味的中餐、包括齐默恩的餐馆，也就不会在
美国出现。
现在我们已经可以吃到北京烤鸭、麻婆豆腐等中国菜，但传统美式中餐馆也仍然广为存
在。这一是因为这种贴近“美国胃”的口味、以及更方便快捷的中餐模式依然有市场，
它们出现在齐默恩所说的“机场、商场”等客流量大的地方，正说明了其流行性；其二
，也是因为美式中餐已是美国文化中的一部分。就像专栏作者Ruth Tam在《华盛顿邮报
》中所说，早期华裔在不公和歧视的逆境中开创了美式中餐，也为移民饮食文化开创了
一种“经历时间考验的模式”，并且“使中餐不但遍地开花，还成为了美国的象征之一
”。
的一次采访上周被发布出来，在谈到他刚开业的中餐馆时，他说了这么一句话：
“对于中西部那些只能去屎(horseshit)一样的餐馆吃假中餐的人来说，我想我是拯救
了他们的灵魂。”
齐默恩本人就住在美国中西部的明尼苏达州，他新开的中餐馆“幸运蟋蟀(Lucky
Cricket)”，就开在明州双城地区(Twin Cities)的郊区，他自己还担当主厨。齐默恩
在节目上这么说，应该就是为了给自家餐馆打个广告，但说中西部别的中餐馆——而且
很可能大部分都是华人开的中餐馆是“屎”，自己是来拯救众生的，这样的“广告”，
可想引起了很多批评声。被抨击数日后，齐默恩这周在Facebook上发了很长一段话道歉
，并解释他并不是想自诩中餐专家，自己说的话也有些被断章取义，他的本意是想让真
正的中餐被更多人了解：“明尼苏达就有很多被低估的亚洲美食......但不幸的是，很
大一部分中西部人不知道它们的存在，很多人只知道机场和商场里的中式快餐，我想让
这些人知道真正的中餐和美式中餐有多好。”
但在这篇道歉帖下，支持齐默恩的评论其实占了大多数，“你热爱全世界不同的美食，
我相信你不会诋毁任何食物或文化”、以及“你没有说错任何话，这个社会太容易被冒
犯了”，是两种最主要的观点。有意思的是，就如这两位亚裔网友说的一样，说“你没
有冒犯谁”的，大部分是白人民众。不过，齐默恩的支持者里也不乏华裔，他们的理由
很直接：中西部很多中餐就是不好吃啊！
与以前我们聊过的一些涉及华裔的事件相比，齐默恩的言论显然不算典型的种族歧视—
—实际上，即使批评者不满他“不敬”，但也不认为他对华裔或其饮食文化总体上有什
么偏见。然而齐默恩忽略了的是，他提到的一类“美式中餐”——机场商场里的各种连
锁店，或是被他在同一个采访里diss为“敲竹杠(ripoff)”的P.F. Chang式的餐馆——
都是华裔移民创造出的时代产物及其衍生品，背后是华人在美国扎根发展的一段历史。
左宗鸡、芝麻鸡、甜酸肉，华人现在都已经知道，美国的很多中国菜在中国并没有，但
正是这些当年华人根据美国人口味做出的中国菜，才让“中餐”在美国立下了脚跟。
正如有过《排华法案》一样，中餐馆早期在美国也很受歧视，主流社会认为它们不干净
，食物也很低级，加州还立过法禁止白人女性在中餐馆工作。19世纪末，“炒杂碎(
chop suey)”开始流行，这种太平洋铁路修建或淘金热时期被发明的美式中餐，被一些
聪明的华人厨师借着1896年访美时备受关注的李鸿章“捆绑营销”了一把，成功红了起
来，甚至出现在许多艺术家的创作里，也渐渐改变了人们对中餐的印象。
更何况，正如我们所知，很多美式中餐馆都是家庭生意，更可能是部分一代移民含辛茹
苦供养子女的唯一途径。我们反对“华人=餐馆或洗衣店”这种刻板印象，但不可否认
的是，这些小生意模式的确刻着许多华裔移民辛苦生活的印记；而这些变了味道的中餐
，是他们为了生存、适应美国社会而做的努力之一。
再后来，从江孙芸等“先驱”人物开始，更贴近中国人口味的中餐在美国为更多人熟知
。但如果没有美式中餐铺路，这些更原汁原味的中餐、包括齐默恩的餐馆，也就不会在
美国出现。
现在我们已经可以吃到北京烤鸭、麻婆豆腐等中国菜，但传统美式中餐馆也仍然广为存
在。这一是因为这种贴近“美国胃”的口味、以及更方便快捷的中餐模式依然有市场，
它们出现在齐默恩所说的“机场、商场”等客流量大的地方，正说明了其流行性；其二
，也是因为美式中餐已是美国文化中的一部分。就像专栏作者Ruth Tam在《华盛顿邮报
》中所说，早期华裔在不公和歧视的逆境中开创了美式中餐，也为移民饮食文化开创了
一种“经历时间考验的模式”，并且“使中餐不但遍地开花，还成为了美国的象征之一
”。
