unidentified_title# Living
u*r
1 楼
发信人： bibingying(元荷荷), 信区： Living
标题： 纽约男装周标新立异
发信站： BBS未名空间站(Mon Aug 14 10:18:13 2017,GMT)
美国时装设计师协会(Council of Fashion Designers of America, CFDA)主席史蒂文&
#8226;科尔布(Steven Kolb)耐心站立在人满为患的纽约同性恋酒吧Eagle的二楼上。
Eagle自上世纪70年代以来一直是纽约同性恋人的饮酒作乐之地。
史蒂文•科尔布正在静等男装设计师威利•查瓦利亚(Willy Chavarria)最
新时装发布会的开幕。在原先弥漫着辛辣生啤味的房间里，点着的乳香味沁人心脾。酒
吧到处摆放着白百合、兰花以及绣球花。
Eagle酒吧成了时装秀场，它告别了以往纽约男装展(New York Fashion Week: Men’s)
正儿八经和粉饰一新的主场馆的范式。美国时装设计师协会于2015年首次设立了专门的
男装周。这个时装季，拉夫•西蒙斯(Raf Simons)的发布会移师至纽约唐人街(
Chinatown)，而雨果博斯(Hugo Boss)则把发布会开至纽约南街海港(South Street
Seaport)。
这些秀场不像巴黎的东京宫(Palais de Tokyo)与大皇宫(Grand Palais)，甚至并非纽
约公园大道军械库(Park Avenue Armory)那样多年来是举行时装发布会的“熟地”。而
Eagle酒吧则体现了纽约的实际状况，它专门针对那些崭露头角的设计师，其时尚拥趸
由于经济实力有限，出国机会并不多。
“我们开始减少在主场馆举办发布会的次数，并把整个纽约市各个地方作为秀场。”科
尔布这样解释纽约西侧高速公路(West Side Highway)旁这座巨型工业场馆（即纽约公
园大道军械库）不断减少时装发布会次数的原因，“与纽约市灵犀相通是我们的奋斗目
标。我们已取得巨大成功。”
多数设计师（西蒙斯除外）能充分利用这种对未来纽约的自信，尤其是上个时装季，因
对政治感到焦虑与担忧而推出了一大波应时时装。上季所推的印有“让美国变成纽约”
(“Make America New York”)标语的T恤衫在各大时装发布会上横空出世没多久，就已
成了“时尚弃儿”。
然而，整个社会的焦虑担忧似乎已经让位于忧郁：自特朗普(Donald Trump)当选美国总
统以来，时断时续的悲欢情绪一直弥漫在纽约这样的自由派堡垒城市。西蒙斯为了重现
《银翼杀手》(Blade Runner)中至关重要的动物买卖市场镜头，用雨伞、宽边太阳帽以
及黑色橡胶靴大肆装扮模特。模特呈现给我们的并非与理想社会格格不入的虚拟世界（
即所谓反乌托邦社会），相反，这个未来社会早已成为现实。
西蒙斯是纽约男装周上唯一把电影镜头搬上T型台的设计师。他的2018年春夏系列推出
了大学生风格的超大款毛衣，与其2017年秋季系列相比更显耳目一新：用截然不同风格
的几何形肩贴花装饰的毛衣套在了牛津衬衫外面；穿着大号雨衣与束腰宽松外衣的模特
们似乎衣冠不整。
“谁敢说缺少了拉夫•西蒙斯，纽约还能成为时尚重镇？”萨克斯第五大道百货
店(Saks Fifth Avenue)时尚总监卢帕尔•帕特尔(Roopal Patel)说。“他对于纽
约男装周的时尚内涵与高度居功至伟。”
这是一次发人深省的时尚尝试（即便它推出的时装模样有些难看），更是与男装周上屡
见不鲜的老俗套时尚风格分道扬镳。多数年轻设计师没有足够经济实力与西蒙斯一样率
意使用各种面料，于是他们设计出来的是风格简单、但流行时尚转瞬即逝的运动装。没
错，它也能卖掉——比如Ovadia & Sons推出的豹纹图案装饰的上等真丝衬衫或是Boss
所推水手装风格的西装——但它们都只是过往烟云。
标题： 纽约男装周标新立异
发信站： BBS未名空间站(Mon Aug 14 10:18:13 2017,GMT)
美国时装设计师协会(Council of Fashion Designers of America, CFDA)主席史蒂文&
#8226;科尔布(Steven Kolb)耐心站立在人满为患的纽约同性恋酒吧Eagle的二楼上。
Eagle自上世纪70年代以来一直是纽约同性恋人的饮酒作乐之地。
史蒂文•科尔布正在静等男装设计师威利•查瓦利亚(Willy Chavarria)最
新时装发布会的开幕。在原先弥漫着辛辣生啤味的房间里，点着的乳香味沁人心脾。酒
吧到处摆放着白百合、兰花以及绣球花。
Eagle酒吧成了时装秀场，它告别了以往纽约男装展(New York Fashion Week: Men’s)
正儿八经和粉饰一新的主场馆的范式。美国时装设计师协会于2015年首次设立了专门的
男装周。这个时装季，拉夫•西蒙斯(Raf Simons)的发布会移师至纽约唐人街(
Chinatown)，而雨果博斯(Hugo Boss)则把发布会开至纽约南街海港(South Street
Seaport)。
这些秀场不像巴黎的东京宫(Palais de Tokyo)与大皇宫(Grand Palais)，甚至并非纽
约公园大道军械库(Park Avenue Armory)那样多年来是举行时装发布会的“熟地”。而
Eagle酒吧则体现了纽约的实际状况，它专门针对那些崭露头角的设计师，其时尚拥趸
由于经济实力有限，出国机会并不多。
“我们开始减少在主场馆举办发布会的次数，并把整个纽约市各个地方作为秀场。”科
尔布这样解释纽约西侧高速公路(West Side Highway)旁这座巨型工业场馆（即纽约公
园大道军械库）不断减少时装发布会次数的原因，“与纽约市灵犀相通是我们的奋斗目
标。我们已取得巨大成功。”
多数设计师（西蒙斯除外）能充分利用这种对未来纽约的自信，尤其是上个时装季，因
对政治感到焦虑与担忧而推出了一大波应时时装。上季所推的印有“让美国变成纽约”
(“Make America New York”)标语的T恤衫在各大时装发布会上横空出世没多久，就已
成了“时尚弃儿”。
然而，整个社会的焦虑担忧似乎已经让位于忧郁：自特朗普(Donald Trump)当选美国总
统以来，时断时续的悲欢情绪一直弥漫在纽约这样的自由派堡垒城市。西蒙斯为了重现
《银翼杀手》(Blade Runner)中至关重要的动物买卖市场镜头，用雨伞、宽边太阳帽以
及黑色橡胶靴大肆装扮模特。模特呈现给我们的并非与理想社会格格不入的虚拟世界（
即所谓反乌托邦社会），相反，这个未来社会早已成为现实。
西蒙斯是纽约男装周上唯一把电影镜头搬上T型台的设计师。他的2018年春夏系列推出
了大学生风格的超大款毛衣，与其2017年秋季系列相比更显耳目一新：用截然不同风格
的几何形肩贴花装饰的毛衣套在了牛津衬衫外面；穿着大号雨衣与束腰宽松外衣的模特
们似乎衣冠不整。
“谁敢说缺少了拉夫•西蒙斯，纽约还能成为时尚重镇？”萨克斯第五大道百货
店(Saks Fifth Avenue)时尚总监卢帕尔•帕特尔(Roopal Patel)说。“他对于纽
约男装周的时尚内涵与高度居功至伟。”
这是一次发人深省的时尚尝试（即便它推出的时装模样有些难看），更是与男装周上屡
见不鲜的老俗套时尚风格分道扬镳。多数年轻设计师没有足够经济实力与西蒙斯一样率
意使用各种面料，于是他们设计出来的是风格简单、但流行时尚转瞬即逝的运动装。没
错，它也能卖掉——比如Ovadia & Sons推出的豹纹图案装饰的上等真丝衬衫或是Boss
所推水手装风格的西装——但它们都只是过往烟云。