古巴，一个斑驳的旧梦（3）
丽日白云蓝天下的西恩富戈斯，干净的海港，不过所有的建筑都是古巴革命前的遗产。
上图中的古巴国父，何塞·马蒂还挥着手，只是不知道将来会走向何方。顺带说说，当年何塞·马蒂孜孜不倦地追求自由独立，老殖民统治者给他判的重刑是将他两次放逐到西班牙，结果他在那里完成了大学教育，重回古巴后继续他的挣脱西班牙殖民统治的斗争。西班牙人也够意思的，即使在现在，能这样对待“颠覆政权者”的都不容易找到。
中午，和餐馆前的摆放得很悦目的朗姆酒和雪茄打个招呼，喜好者会流连难舍的。附近停一辆五，六十年的老别克，居然还保管得如此好，不知道怎么做到的，不说别的，零件都没法找。像上世纪中的中国，机械修理厂那都是，专门干修配活。气缸不行，搪一下又给装回去。
小城有风味，古巴近年步入管治逐步放松的年代，街上有个体摊贩，好像是专做游客生意的。上图的贝类，角质类，矿石类手工艺品以CUC（外汇券）标价。手艺普通，但实在，原汁原味。
傍晚，在夕阳落下前赶到特立尼达。晚上，旅店里说没热水，炉子坏了。前台的经理身经百战，任旅客和导游劈头盖脸的埋怨诅咒，软硬兼施，她们都一副淡定，漫然回应，你们可以去找别的旅店。这可是国营企业，借助这一情景，我们可以重新唤起那些失落的记忆。结果，拜托古巴旱季不太低的气温，当晚洗了多年未试的冷水澡。
从风光旖旎的特立尼达去城东面的百年榨糖老镇。一条显得孤独的狗踟蹰在被废弃老铁路，提示着老工业的昔日荣光和今天的没落。老旧的钟不再提醒人们去曾经是世界最大的蔗田里工作；人们在旧的瞭望塔下摆卖着家织饰布；老人慢慢地卷制雪茄，烟雾后透出陶醉；高龄的老福特摆着上世纪的谱。
马车继续在五百多年前铺就的石块路上等待客人，怒发的杜鹃花伴着咖啡香吸引着悠闲的游客。很容易让人泡进了"不知今夕是何年"的迷茫景致中。
在安静的老街，图二，这位车主很潇洒地用木棍支起车头盖，一头钻进车底去折腾了。一幅上世纪60-70年代的图像的再现。图三，人们很有经济头脑地把西班牙人的小炮插进街角做防撞标志。这带着现代功能的古董也是古巴才能见着，如果在那些整天不断地毁完祖宗留下的东西然后又忙着仿造古董挣钱的国度里，恐怕过不了几个晚上，这小炮就能给顺走了。图四，五，从敞开的门窗看人家，好像扇子不少。这里天气热，可在阴处即有凉风，并无汗津津之感。图六，蔗糖业没落，成片的甘蔗都无人收割。
听着"少女的祈祷", 嚼龙虾尾巴，好像有点煞风景吧？没有姜葱的古巴式煎龙虾，缺点香气。