意大利拾零（2）
从米兰东行，到了维萝拉((Verona)，一个始建于公元一世纪的古城，名列联合国文化遗产。莎士比亚笔下的“罗密欧与朱丽叶”在此演绎他们的令有情人唏嘘不已的浪漫故事。
贴着九百年的城墙根，路过两千年前的斗兽场，据说比罗马的斗兽场还要老。真绝，这斗兽场今天还用来开演唱会，导游报出一串名字，想必皆为有名的歌手，我孤陋寡闻，仅从里面辨别出帕瓦洛蒂和多明戈的名字。
坐路边板凳的那位意大利女郎也没闲着，若无其事地坐在人来人往的街边补妆。
横越可追溯到罗马时代的市场，上面的小亭子是当年市场纠纷的仲裁地，柱子上的铁桩是某种尺寸标准。看来做奸犯科古今中外皆有，当年的“城管”可能更暴力点。
仰望但丁故居前的雕像，在石块铺就的小街曲曲弯弯地走到一挂着生锈门牌的屋前，一对情侣也在那张望，其实我们都是同样的寻觅者：来到罗密欧的故居门前。
既然如此，那就继续沿着小街深巷去不远处的朱丽叶的家看看，徒步也就10分钟左右。据莎士比亚说，两家世仇，没事碰上了，还要比划两下。住那么近，够呛。
噢，到了，人头攒动，我想起杭州西湖的断桥在旅游旺季时的景象。楼上阳台一现代版的朱丽叶向下探头，看那楼的高度，当年那两青年隔了至少五米的高低差谈情说爱，那柔情蜜意恐怕要喊出来对方才能听见。我估计朱丽叶父母可能有听力障碍，他们居然等到饭都煮熟了才想起该干嘛。也许是莎士比亚故意制造了这个悲剧。那些邻居也真是，愣是没人愿当“朝阳区群众”的角色去给朱丽叶的家族提个醒。
我好不容易才把朱丽叶的铜像抢拍下来，人们一个接一个地对朱丽叶又摸又搂的，真难为她了，这市里的税收还得靠她贴补。
据说那些期望在朱丽叶身上弄点小运气的，必须把不怀好意的手搭到朱丽叶的右胸上，以致那里磨蚀过度而需修补。我站了近十分钟看那些以读秒速度扑上去摸胸拍照的众生相，几近八成为女性。同行团里一老头甘冒为老不尊之名，也在那冲锋队里排着，让太太替他如法炮制一照，下来一看，外行的老婆按错键了，又想回去排队，让我给他重照。我很同情朱丽叶，就劝道，再摸，那先前摸到的运气就收回去了。他满脸懊悔的问：真的？早让你替我拍就好了。我转过脸，把憋住的笑留给朱丽叶的故居了。
已有几个世纪的市政府大楼，还在用。经过那么长的岁月和动乱，没让人拆了回家砌猪圈也可庆幸了。
从威尼斯附近帕多瓦（Padova）的意大利餐厅买的，11.90欧元的炸海鲜，有虾，鱿鱼，薯条掂量一下，不下一公斤，估计我只能对付1/3。
去威尼斯（Venice），把手机忘在旅馆了，幸亏相机在手。
吃墨鱼拌意大利面时，看见别人在嘴边被墨鱼汁染一黑圈，想乐，赶紧低头频频用餐巾擦嘴，咳嗽几声，即免失笑之囧，也可避自己陷进同一个坑。
在威尼斯的曲巷水径常和成群的中国人贴身而过，还有艾末末的作品展海报，划“贡多拉”小舟的水手和街边店面的伙计不时飙几句汉语招呼人，那几乎没有口音，当然，也都和钱有关。
威尼斯圣马可广场附近有一古董市场，没去看，可惜了。
从威尼斯调头向南，在拉维那（Ravenna），一甚简陋的小教堂里保存了中世纪的马赛克壁画，照片可见教堂地基在几百年后已经下沉了近两米。不远处，但丁的墓安静地立在街角，他的“神曲”曾搅动了文艺复兴时期的思潮。
只有自行车的街道，路边长廊如旧广州的骑楼一样唤起久远的记忆。
农产品和花市参差而列，每公斤4.5欧元的自产蜂蜜真不贵。最让我垂涎的是3.5欧元一公斤的大朵鸡肉菌。
到了圣马利诺（San Marino），当地导游很自豪地强调这是由一来自克罗地亚的石匠创立的世界最老的共和国(始于公元310年)。环绕着一石山的国家面积仅60平方公里，站在山顶就能把所有的领土尽收眼底。在欧洲难民潮中，收留了一个叙利亚家庭。
上图为一落差几百米的索道，4.8元的来回票，我听了，嘴有好一阵子合不上。国内的索道都是以百元作价的。
远望中古小城-西耶纳（Siena）。
狭窄的街道两旁的房屋可追溯到13-14世纪。我问导游，城里二战时让盟军炸过吗，她很快就领悟到我的意思，断然答道，这里没有复制品。记得在米兰也问过类似的问题，那位当地人在给出同样答复时带着不容置疑的激动。其实米兰让盟军炸得挺惨的，不过欧洲的重建是按以前的照片把砖和石块一块一块地砌回去，看起来并不像拙劣的复制品。而且当时很多纪念物都保留在教堂，盟国还是对上帝的祭坛有所顾忌的。那幅“最后的晚餐”就幸存于教堂的庇佑。
城中漫步，不时可见精美的雕塑，上面那石雕是圣徒，而他们的头都向着佛罗伦萨方向。西耶那和佛罗伦萨两城曾交手四个世纪，西耶那是居下风的，战场上老吃亏可心里又特不自在，于是就雕几个圣徒去瞪着宿敌，想必会不那么劳神，也可见鲁迅笔下的阿Q也不是中国才有的，不过这圣徒形象优美，而且他手里可是握着剑的。现在两地老百姓见面未必会拔剑争个高下，但嘴巴上是没闲着的，后来在佛罗伦萨听到当地导游拿西耶那说事就赶紧咧开嘴乐一下，表示对他言论自由的充分理解。
意大利最古老的几家银行组建于这城，那些古旧而不起眼的墙后，银行家们依然在给今天的意大利经济把脉。
上图是由几个银行家族出资兴建的市政广场，那是15世纪的工程。几百年过去，那些银行和市政厅至今依然气定神闲地看着人世间的花开花落。每年城里九个教区各自出资在市政广场举行的赛马吸引了远近游客，最贵的在起点也是终点的票要四百余欧元一张，那是一场全程500-600公尺，快马不用40秒就跑完的赛事。但到比赛时，那仍是一票难求，说是一平方米的空间，能站上十几个人，在【教父】的祖国，那可都是胖子啊。
始建于13世纪的教堂混搭着罗马风格的气派和哥特式的精致。
街上的标识可令人清晰地触摸到历史的脉搏。导游说，我们不会让人去改变的。这话说得有底气。
调头向西南，终于在日落前到了比萨（Pisa），我可以不留遗憾地把这一矗立了数百年的奇观纳入自己的影像私囊中。比萨斜塔，人们耗尽了移山心力把它的倾斜度扶正到3.99度。当年的塔建到顶上了，让人猜不透它打算把身子拧到什么程度才作罢，就把最顶的花冠给它往正里戴。结果就是现在这副别扭样。让人有点让人发笑的是各色游客都爱比划着同一姿势: 用手扶着斜塔，我就想起一成语“螳臂挡车”。
腿脚不好，加上等的时间长，不想上。
夜宿蒙特卡蒂尼（Montecatini），晚餐意大利红白葡萄酒管够，面食地道，可是按菜单上牛排时不对味，端详半天才去求证，原来是猪排。意大利人也随意，改了也不打个招呼，大概指望我们让葡萄酒灌晕后没法分辨牛和猪。算了，不计较了，反正喝得确实有点晕。
老欧洲的旅店，那带房号的钥匙柄致少有400-500克重，放裤袋里把裤子坠得往下溜，我赶紧把皮带收紧两扣。也好，遇到小混混时那可比三截棍管用。