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南美行(27)智利复活节岛的迷惑

南美行(27)智利复活节岛的迷惑

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南美行(27)智利复活节岛的迷惑
快乐玉子

2018年3月17日星期六 雨转晴
清晨,被淅淅沥沥的雨声惊醒。哎,去海边看日出的计划泡汤了。
乌云密布黑沉沉的天空。海洋性气候,风雨如任性稚子的泪珠儿说来就来。
赖在床上听雨打棕榈树叶的沙沙声。
七点,顶风冒雨去吃早餐。
九点,铺天盖地的朝霞逐走风和雨。
前台服务员解释,三月份,复活节岛九点左右才见日出,日落也晚嘛。大自然自有其章程,昼夜循环不多不少相隔十二小时。
顾不得脚下湿漉漉一地水,兴冲冲跑到海边。
空气清新得能摸出雨水的清凉。天边,柔和温润纯粹的霞光 ,难以形容的金红色染亮半边天。贪婪地凝望天空,我惊诧无语。
朝霞瞬息变幻,数分钟间飘离了蓝色天空。透明的蓝色天空划过道道七色彩虹。
披着彩虹,我们沿复活节岛南海岸线向东行进。
离人口聚集的西南海岸渐行渐远,海岛也变得越来越贫瘠荒凉。
极目远眺,苍凉寂寞的草原,地上没有一棵大树。稀稀拉拉的草皮,不见人畜身影。形如骷髅头骨的火山石块,张牙舞爪般零落满地。若一个人行走岛上,恐难免恐惧紧张。
岛上居民用大石块砌成围墙般的屏障,试图阻挡海上的飓风大浪。
可大海的巨大能量和威力终究不可阻挡,看一看脚下沉眠的摩艾便一目了然。
南海岸的埃呼(Vaihu)石台静悄悄地躺着八个摩艾,拉帕努伊人早期制作的摩艾。历经千百年海风海水冲刷腐蚀,石像头部和身体已朦胧不清。不知哪一场歇斯底里的可怕飓风,摩艾们被无奈地推倒在地,悄无声息地卧在大海边。
几座船形茅草屋突兀地在茫茫草原。当代人仿造的古时土  著人部落。
取自草原的茅草,搭成简陋的屋墙屋顶,门和窗只是空空的洞。
草屋旁,石块垒成的圆形坑洞,用来储存天上落下的雨水。人和鸡共同分享来自大自然的可贵淡水。
极其古老原始的生存状态,难以想象手无寸铁的拉帕努伊人,怎能开采制作如此巨大的石像,如何将完成的石像运送到海岛各处,又为何因突然终止石像雕刻?
为解开这个迷底,无数探寻者前赴后继。有些考古学家通过模仿古代拉帕努伊人的生存方式,试图证明古人有能力创造巨型石雕。外星人研究者们则推测,摩艾乃外星人以超现代工具制作。若非外星人帮助,古代人类根本无法完成如此巨型的石雕制作。
不去纠缠这些尚无定论的猜测了,也许没有谜底恰是复活节岛的魅力所在,也许瞬间的震撼和心灵悸动才能最真实的感受造物主的神奇。
复活节岛东南角拉诺拉拉科火山的高坡上,我们走进拉帕努伊国家公园(Rapa Nui Nacional Parque)大门。复活节岛最重要景点拉诺拉拉科采石场和著名的汤加瑞基(Ahu Tongariki) 摩艾群都在这里。
此刻已近中午,公园匆匆便餐。去拉诺拉拉科采石场啰!据说复活节岛的摩艾都是在此创造完成后,运往岛上各处。
漫山遍野的摩艾呈现各种各样的姿态。站立的斜插的躺卧的,零零落落散在坡上。
传说中,巨大的摩艾自己“走”下这片山坡,走到该去的遥远海边。神灵故事,信不信由你。
沿着山坡曲曲弯弯的小道向上走,摩艾触手可及。
近距离端详摩艾人像。高高的鼻梁、深陷的眼窝、上翘的嘴唇,硕大的耳庞。不是说,摩艾是以拉帕努伊人祖先为原型吗?越看越觉得他们更像后来的殖民者,纯种的欧罗巴白人。创造摩艾时,欧洲人还没有涉足复活节岛。殖民闯入时,摩艾制作已经停止。为什么摩艾被雕刻成欧洲人模样,其中奥秘大概只有沉默的摩艾心知肚明。
摩艾留给人们太多的迷惑。你看,戴帽子的摩艾,无疑是男性。可头顶高高盘发的,难道是女人?古人也讲男女平等?
在山坡四处游走,游人们挑选心仪的石头人像。谁都想找个帅哥合影留念。
不远处,一座庞大的摩艾石像,他的大鼻子刀削般高挺。岛上最大的摩艾!高达21米,重200吨。
导游介绍说,岛上半数摩艾落在这座山坡上,现今约有四五百座。
古代工匠用硬度高的玄武岩为琢刀,从山坡的石床一点点琢出石块,雕成人形。由于石像制作突然中止,尚未完成或没有被运出的石像被随意遗弃在山野。
一座尚在雏形的石雕人像隐藏在山腰间,石体还没有与石床完全分离。
沿着山道,拾阶而上。忽见一处观景平台。抬眼远望,蓝色太平洋就在脚下。一组摩艾背靠大海屹立在海边高台。他们就是最出名的汤加瑞基(Ahu Tongariki)摩艾群像。
距离有些远,看不清摩艾面容。远远取景:大海边的汤加瑞基。
登上了坡顶。山顶观景台旁一摩艾盘腿而坐。可能地处高山,没有海风海浪之扰,唯一一座有腿的摩艾。
下得山去,近距离观看汤加瑞基摩艾的神奇。
十五尊摩艾石像在长长的祭坛一字排开。她是复活节岛人数最多最为壮观的群组像。1960年的可怕海啸曾摧毁了其中几位,留下的十五座石像仍气势非凡。
亲眼目睹傍海而立的庞然大物,团友们激动不已。
不知谁带头在火山岩上拍跳跃动作。人在神像前腾飞,忘乎所以的激奋。
众多团友跳啊乐啊疯狂啊!导游辛苦地匍匐在地,摄下一张张姿态优美曲线潇洒的瞬间。
算不算应了古人乐极生悲的谵语?一团友跳伤了膝盖骨。
远离大陆的复活节岛尽管有医院,但设备简陋,动手术还得去陆地大医院。那对夫妻从圣地亚哥转道回香港做手术,只好放弃下一段旅程。余下三四个轻伤员坚持跟团前行。教训啊,旅游途中切记安全谨慎量力而行。
人在复活节岛不摸摸海水实在遗憾。导游原计划安排我们逛小城集市。经请求后同意带我们去海滩。担心有人不想下海,导游打算兵分二路。没曾想大多数人都愿意去。
阿纳克拿海滩(Anakena beach)位于复活节岛东北部,未经人工雕琢的天然海滩。
几棵高大的棕榈树。几个戴红色帽子的摩艾立在海边高台。
他们皆是部落的大人物?一般摩艾群组只有一二个戴帽者。海滩五人组像竟有四个都戴着象征身份高贵的大帽。
下午四点左右,海沙被太阳晒得暖暖。脚碰触细腻柔软的白沙,温暖渗透全身。
在大自然迷人的蓝色怀抱里徜徉。蓝色的天空蓝色的海,纯粹的蓝色没有一丝污染。
洁净的海纯化人心。蓝色海水里,我与一个来自智利的小伙子闲聊。
他生在圣地亚哥,在上海浦东工作。来自世界不同角落的二个上海人在复活节岛的海边偶遇,竟生出他乡遇故知的感应。
“我听说,复活节岛的棕榈树早已绝种,何来小镇和海滩边的棕榈树?“我问。
“你说得不错,四十年前我父亲来复活节岛时,岛上只有三棵棕榈树,还是从圣地亚哥移栽来的。为给荒僻的复活节岛添些绿色生机,岛上人从智利大陆运来不同树种,种植在居民集中的西海岸和海滩边。“
复活节岛正在逐渐恢复生命活力。
无限留恋地离开复活节岛温暖的海水海沙。天高地远,不知此生是否还有缘再相见?
夕阳西下,又到了观海潮赏晚霞时分。
夜深,回酒店客房途中,二只大狗紧随身旁。一直送我和先生到房门口才默然离去。素不相识却温暖以待的狗们。
次日,先生备了面包想犒劳他们,却找不见其踪影。复活节岛的狗也是迷。

 

 

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来源: 文学城-快乐玉子
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