畅游法国(27)－马赛进行曲

2022-10-11 09:10

不知道有多少人是因为法国国歌《马赛进行曲》才知道马赛的，也不知道有多少人是因为公元前600年在此建立的马西利亚(Massilia)才知道马赛的，更不知道有多少人是因为法国著名作家大仲马最得意的小说《基督山伯爵》才知道马赛的。不管别人是怎么知道马赛的，反正我是通过《基督山伯爵》才知道法国地中海沿岸有一座美丽的海港城市，它叫马赛(Marseille)。

马赛

大学时，我买的第一本世界名著就是《基督山伯爵》，现在还清清楚楚记得它的封面是我最喜欢的天蓝色。书中开篇写到，一艘在马赛本地制造，从埃及亚历山大港驶来的装满货物的大船在绕过马赛伊芙岛(Château d'If)后，停靠到了马赛港。船上的大副，一位19岁的青年挣了钱以后兴高采烈地准备下船迎娶自己的未婚妻，也踌躇满志地准备迎接自己的升迁。因为船长在归途中死去，所以这位单纯、善良、守信用的青年得到了船运公司老板的赏识，让他接替船长的职位。可是船长去世前，委托他转交一封信。正是这封信，让他在两个小人和检察官的陷害下，遭遇了牢狱之灾，他被关进了伊芙岛上的城堡中。

一肚子委屈的青年怎么也想不明白，他没做错任何事，怎么就成了囚徒呢？而且还被放置到了终日见不到一丝光亮的牢房里，郁闷和绝望让他在被关押的14年里多次产生轻生的念头。可是，他的命运之锁被一位因掌握财宝秘密而入狱的教士打开了，这位博古通今的教士挖地道时由于计算错误挖到了青年的牢中。从此，他们相依为命。神父不仅教会了他各种知识，还在临死前告诉了他珍奇异宝藏在基督山荒岛上。当青年使用“金蝉脱壳”计，最终逃出牢房并找到财宝后，他开始了报恩和复仇的旅途。

马赛

也许是这个故事太魔幻了，也许这是我买到的第一本世界名著，因此即使经年过去，我依然对这本书的故事情节记忆犹新，悄悄躲在我心里角落的马赛也从未被我遗忘。计划法国之旅时，我把它放到了行程中最重要的地位，为此我在这里停留了两天。而马赛之所以在我心中占据不可替代的篇章，不仅仅因为它是《基督山伯爵》的故事发生地，还因为它是法国的“祖宗”。法国因为它，历史一下子推进到了古希腊时代。这个时候法国所在的高卢，还是凯尔特人主宰的部落时代，但马赛已经是城市了。

那么，是谁建立了马赛呢？是古希腊人。他们最先在这里建立了殖民贸易据点，名为马西利亚，那时是公元前600年。这个时候的地中海是腓尼基人和古希腊人争相哄抢的世界，但马西利亚还处在它们争夺的边缘地带。不过，马西利亚地处塞文山脉与地中海和阿尔卑斯山脉之间包夹的三角形平原以及是法国东南部地缘核心的地理位置注定它不会在流淌的时光中沉默。可是，在漫长的地中海海岸线上，为什么古希腊人哪也不去，偏要在马赛建城呢？

马赛

马赛所在地

对于善于选址建城的古希腊航海家们来说，马赛能入他们的法眼肯定是因为其特殊的地理位置。它位于一处山间谷地上，西面临海，其它三面被群山环绕，这样的地形刚好符合古希腊人建城的理念。他们在马赛精心构筑了一座卫城要塞，外围还用大量塔楼和坚固城墙来保护它。自从这个卫城建立后，马赛便成了聚宝盆，也成了欧洲西部的第一个希腊港口，更成了被四方惦记的对象。

如果说公元前4世纪最先惦记它的凯尔特人因为古罗马人对马西利亚的支援而没吃着马西利亚这块“豆腐”；如果说“战略之父”在远征罗马时，知道马西利亚跟罗马“穿一条腿裤子”，所以没有从它这里经过，从而让它毫发未损，那当罗马在公元前50年陷入凯撒大帝和他的对手庞培之间的内战时，它就不能独善其身了。占据重要战略地位，又拥有强大海军，还不愿意选边儿站的马西利亚遭到了凯撒的清算。虽然马西利亚凭借其有利的地形和超强的舰队没能让凯撒顺风顺水地攻破城池，但战争开始的4个月后，马西利亚便不得不缴械投降。马西利亚，这个西地中海的最大古希腊政体最终沦为了罗马的一个行省。不过，也只是马西利亚城郊之外的内陆领地被罗马的行省全部吞并，马赛仍然拥有整座城市的自治权。

马赛

在罗马“怀抱”里高枕无忧的马西利亚继续发展壮大，城市被扩建，港口被整治，一条连接罗马的道路被修建，各种罗马式建筑错落有致地分布在城中。等基督教成为合法宗教后，一个大型的天主教堂被建成，马赛在罗马人的万般宠爱下横空出世了。这样的“美姿容”，让它在西罗马帝国崩溃后，成了蛮族东哥特人的“天鹅肉”，可他们没吃着。没有了大树可乘凉的马赛在光阴的长河里独自漫步，直到东罗马帝国查士丁尼大帝上台执政，马赛才又有了“主心骨”，不仅出现了铸币作坊，商人也可以使用东罗马帝国货币进行贸易。

可惜，好日子没过多久。随着东罗马帝国的改朝换代，随着阿拉伯人势如破竹地崛起，地中海也翻起了惊涛骇浪。等阿拉伯人于公元710年跨过直布罗陀海峡，在伊比利亚半岛登后，他们这些人就如狂风卷落叶般横扫半岛，并越过比利牛斯山，沿着地中海岸，占领了包括马赛在内的很多罗马城市。在阿拉伯人清除东罗马帝国在地中海势力的过程中，作为东罗马帝国盟友的马赛遭了殃。在公元9世纪和10世纪，阿拉伯人多次入侵普罗旺斯，摧毁了阿尔勒、鲁西永和马赛等这些城市的繁荣，一千多年的马赛就这样被异教徒整残了。

马赛

马赛市政厅

繁花落尽的马赛，得天独厚的地理位置还在，因此被哄抢的几率还在。当法兰克王国加洛林王朝的奠基人查理·马特把阿拉伯人轰出马赛后，马赛先后在法兰克王国、法兰克帝国、普罗旺斯王国、阿尔勒王国倒手，直到1482年才回到法兰西王国的领地中。此时，英法百年战争刚结束不久，东罗马帝国也刚刚被奥斯曼帝国取代。被真主护佑的奥斯曼帝国正蓄势待发，以不可阻挡之力占据地中海的主导权。法兰西王国为了对付欧洲超级君主查理五世，开始与奥斯曼帝国暗通款曲，在异教徒占领的地中海顺风顺水做贸易，这让马赛捡了便宜，又成了贸易大港。

从公元前600年建城，到1482年回到法国人手中，再到今天，地中海岸边的马赛已经走过了2千多个春夏秋冬。这两千多年，有数不胜数的人在这里留下了足迹，他们把来自东方的货品从这里输送入欧洲腹地，这造就了马赛无法用准确词汇描述的气质。意大利人说它像西班牙的城市，西班牙人说它像意大利的城市，而法国人说它像外国的城市，以至于法国流传着这样一句玩笑话：马赛不是法国城市，实际上它是北非的首都。

马赛

我去过北非的埃及，很好奇仅次于巴黎的法国第二大城市马赛到底跟埃及有什么相似之处，所以一开进马赛，我的眼睛就不够用地四处打量，发现这个在时光中浸泡了太久的城市与埃及最大的相似处是这里穆斯林极多，甚至有一片区域都是穆斯林居住区。我开过这片穆斯林区，把车开到了卡朗格峡湾(Massif des Calanques)。

峡湾，我并不陌生，我在挪威和土耳其都看过，但我很好奇，马赛的峡湾“长”什么样。这个峡湾在蔚蓝海岸公园(Parc national des Calanques)里，谷歌地图上显示车是可以直接开到峡湾的，可我们到了公园的时候，去峡湾的路被封死了，于是我跟先生只能在树林中穿梭爬坡。走着走着就没路了，先生说，别走了，走迷路了就不好办了，无奈我们只好往回返。后来我们在去伊芙岛的船上碰到了一个中国青年，他去过这个峡湾。我一看照片，跟土耳其死海旁的峡湾一模一样，这让我觉得没去成也没什么遗憾的了。不过，我觉得我花的10欧元隧道费有点儿冤枉。

蔚蓝海岸公园

卡朗格峡湾

从蔚蓝海岸公园，我原本是要开进马赛的“发家地”旧港的，可是从隧道出来，我不小心走错了路，结果谷歌地图给我指向了地中海沿岸。我在埃及、西班牙、意大利、希腊和土耳其都看过地中海，从法国的卡尔卡松出来还沿着地中海行驶了一段，而今再次见到这片我最熟悉的海域，我觉得格外亲切。阳光下的它依然那么蔚蓝，海面上泛着的白光就像姑娘亮晶晶的眼。就在这一刻，我爱上了马赛。

没想到，走错路的我阴差阳错开到了美丽无比的马赛主教教堂(Cathédrale La Major)。这座坐落于地中海岸边一个空旷广场上的教堂以它靓丽的身影一下子就吸引了我们的注意力，可是我在路边怎么也找不到停车位。没办法，我让先生看车，我自己跑了进去。这座教堂的最前身建于4世纪左右，是马赛最古老的教堂。后来不停被修建，现在这个拜占庭和罗马复兴风格的新教堂建于1852年，新教堂的旁边保留着12世纪建的老主教座堂的一部分。这一年，拿破仑三世皇帝刚刚登基。今天，这座新教堂以高近70米，直径为18米的主圆顶成为了世界上最大、最雄伟的教堂之一。

马赛主教教堂

教堂采用了白色大理石、佛罗伦萨的绿色大理石、意大利和突尼斯的玛瑙石以及威尼斯的马赛克建造而成，这些建筑材料的使用让整个教堂充满了贵气。教堂的正立面矗立着耶稣和其使徒及普罗旺斯圣徒和马赛主教的雕像，内部装饰着满地的马赛克。我在此教堂里居然看到了西班牙科尔多瓦大清真寺和土耳其圣索菲亚大教堂的影子，还有东罗马帝国时代的教堂印记。这个建于马赛“满血复活”年代的主教座堂配得上那时马赛贸易的爆炸式增长，也配得上那时法国第一港口的标签。

马赛主教教堂

马赛主教教堂马赛克

从教堂出来，我去寻找旧港(Old Port)旁的洲际酒店，我知道那里有米其林餐厅。在这个既有浓郁的地中海风情，又充盈着浪漫的南法气质，还混入了北非味道的马赛，我要体味汁香四溢、五味俱足的餐饮。这里的停车位同样难于上青天，可是我的运气就是那么好，不多不少，只有一个空位，我立刻停了进去。洲际酒店旁有一个优雅的圣母教堂(Church of Our Lady of Accoules)，外面和里面都有用金子做成的圣母抱着耶稣的雕像。我以为圣母会保佑我们吃到米其林餐饮，但是圣母不管这个。等我们走进餐厅一问，整个米其林餐厅一个月之内都没有空位，这生意也太好了吧。

洲际酒店

圣母教堂

我们有些扫兴。不过，当我们走进旧港这个马赛真正的中心区，感受到它那迷人的异国气息时，我们所有的不快都一扫而空，它比土耳其爱琴海旁的切什梅海港还漂亮。虽然旧港的名字为“旧港”，实则很新，它在二战结束后才被重建。在这个见证了马赛荣辱兴衰的旧港，我们随便在市政厅旁边找了一个餐厅。没想到这个餐厅的平民餐饮跟波尔多的一样，既不贵，又特别好吃，特别是那个蒜香青口，做得太好了。只是这个餐馆给我们上菜的速度是龟速，结账时还欺负我不懂法文，多收了我5欧元。幸亏先生厉害，不卑不亢给那个服务员教训了一顿。

等我们吃完晚餐，炙热的阳光已变得很温柔，暖色调的光辉轻轻洒在港湾里的水面和游艇及周边的建筑上，马赛旧港换上了“新装”。它宛若袅袅婷婷的女子，走进黄昏的舞台，只等大幕拉开，便轻歌慢语让一首小夜曲随风飘送。我们在马赛的“倩影”中，穿街过巷，走向艾克斯凯旋门(Porte d'Aix)，这是我们除了巴黎、蒙彼利埃和奥朗日之后在法国看到的第四个凯旋门。此凯旋门是1823年为纪念法国大革命胜利和法兰西第一帝国建立而设计修建的，其拱顶象征着这个古老城市的入口。

马赛旧港

艾克斯凯旋门

当黄昏穿上它彩色的华服，我们才恋恋不舍离开了老城区，开往酒店，酒店离穆斯林区很近。第二天清晨，我们走路穿过穆斯林区，走向了隆尚宫(Palais Longchamp)。这座拿破仑三世的行宫非常漂亮。融合了巴洛克、罗马和东方建筑于一体的宫殿四周是草坪，中间是群雕和喷泉，两边各延伸出去一段回廊，回廊的尽头各有一座博物馆，分别是美术博物馆和马赛历史博物馆，美术博物馆是免费的，但历史博物馆关闭。

隆尚宫

隆尚宫博物馆

马赛麻绳街

从这里，我们一直走到了马赛著名的麻绳街(La Canebière)。这条街曾经是缆索工和大麻商人的居住地，现在已经没有了南法标志性的低矮民居。代替这些民居的，是跟巴黎一样的街道风格和新古典主义建筑。因为设计此街道的，正是今天巴黎的总设计师－奥斯曼公爵。我们在这条街上穿梭，寻找马赛的特产－马赛皂。这种非常出名的肥皂在公元前6世纪由古希腊人带入，他们需要至少三个星期才能生产出一块传统的马赛手工香皂。但今天，马赛手工香皂的生产地却不是在马赛，而是在离它50公里的萨隆(Salon-de-Provonce)。1900年，一位青年再此创建了香皂厂，100多年后这家家族企业依旧在按照古法制造纯净的马赛香皂，成为了马赛香皂最著名的品牌。

萨隆

麻绳街一直通到旧港。清晨的旧港有很多人在卖新打捞上来的鱼，我们对这些鱼很有兴趣，可也只能看看而已。离卖鱼处不远，是开往基督山伯爵被关押的伊芙堡的登船地。我们到的时候，好巧不巧刚好有一班船要离开。我匆忙花23欧元买好了两张票，卖票的人叽里咕噜说了一堆法语，我一句也没听懂。上船一问，说我买的是往返票，让我们呆在船上。

当船从港口徐徐驶出后，港湾两侧的游艇开始夹道欢迎我们，我就像当年远航和归航的水手一样兴奋。看着碧空如洗的天空，看着波光粼粼的海水，看着干干净净的建筑，我觉得马赛正是我想象中的模样，既优雅又美丽。那一刻，我想起了土耳其我最喜欢的博斯普鲁斯海峡。随着船的前行，马赛的身影也越来越模糊，但屹立在地中海中，四周岩石像斧劈刀切的白色伊芙岛和岛上有三个塔楼的城堡却越来越清晰。看到这个由开辟了法兰西文艺复兴的法王弗朗索瓦一世修建的城堡，《基督山伯爵》中的场景陡然出现在我的脑海中。我多么希望能够跃到岛上去，亲眼看看那位青年和教士的关押地，可是船只在岛旁停留一阵，却未靠岸，我遗憾地与伊芙堡挥手告别。

伊芙堡

马赛早市

我以为船会直接返回旧港，谁知道，它的终点站是一个小镇，怪不得让我们在船上呆着呢。返回旧港，我们在小巷中寻找马赛经典的马赛鱼汤。本来是渔民妻子为了给下海的丈夫暖和身子，用卖剩下的鱼熬成的平民汤，如今已经成了马赛的招牌，也成了世界三大鱼汤之一，甚至在《哈利波特》的小说里，它都成了被法学院用来招待魔法师的美食。不过，马赛每个鱼汤店都有自己的独门配方，一百家店会有一百种口味的马赛鱼汤。我们喝的由五种鱼熬制而成，还加入了藏红花，的确非常好喝，就是那个烤鱼烤得不怎么样。

吃得“膘满肠肥”的我们在艳阳下去寻找马赛的地标－圣母加德大教堂(Basilica of Our Lady of La Garde)。这个教堂坐落在160多米的小山上，占据着马赛的天际线，“傲视群雄”，我们得爬坡才能到达。夏日里的马赛，阳光下是炙热的，但建筑的阴影里却很凉爽，我们就在一凉一热中走近了圣母加德大教堂。其实，我们在马赛的很多角落都能看到过这个高高在上的教堂，但当我们真真切切靠近它时，还是被它惊艳到了。这座始建于1853 年，历时40多年完工的教堂主体建筑上有一座9.7米高，圣母抱着小耶稣的镀金像，这个正对着海湾的镀金像在艳阳下发着金光，似乎在眺望归航的游子，也似乎在保佑起航的船只。

圣母加德大教堂

圣母加德大教堂的建筑材质跟马赛主教座堂的一样，也由白色石灰岩和绿色大理石构成，外加圆顶和钟楼，让它看上去既雅观又养眼。不过，它最初的地位没有马赛主教座堂重要。它建于13设计上半叶，最初只是一个小教堂，后来被改作了修道院。弗朗索瓦一世时期把它变成了堡垒一部分，今天教堂的门上方还保留着弗朗索瓦一世的盾牌、象征他的蝾螈及法兰西的三个百合花标志。

教堂内也跟马赛主教座堂一样，地上铺着各种图案的马赛克，壁柱也由红色和白色大理石相兼而成。但与马赛主教座堂不一样的是，圣母加德大教堂内金碧辉煌。穹顶内的四位天使镶嵌在一片金色的土地上，他们举着一个玫瑰花环，献给中间的圣母玛利亚，圆顶的底部是象征马克的狮子，象征卢克的公牛，象征约翰的鹰和象征马太的男人。祭坛底部由五个镀金青铜拱门组成，拱形位于青金石柱上，镀银的帐幕由两根柱子和两个镶嵌在圣杯中的鸽子组成。在祭坛后面，有一个顶着镀金大写字母的红色大理石柱，它支撑着一尊圣母雕像。

圣母加德大教堂上

圣母加德大教堂

我就在这珠光宝气的教堂里不停地左看右看，看马赛克半圆顶，看玫瑰花窗，看六个小礼拜堂，每一处都精致无比。可想而知，当年的马赛一定是靠水陆中转码头和地中海沿岸吞吐量最大港口的地位，挣了巨额财富，才能挥金如土把这座教堂修得如此美轮美奂。它是我眼中法国最富贵的三个教堂之一，其它两个在阿尔比和里昂。跟这个华贵的教堂相比，它的罗马式地下室就寒酸得多，不仅昏暗而阴沉，而且没有任何装饰。

走出教堂，站在它的露台上，我的眼前是无与伦比的视野。澄澈的天空，湛蓝的地中海，白色的伊芙堡和带着橙色屋顶的马赛都尽收眼底。这美丽的风景图，让我不知不觉想起了加拉太塔上的伊斯坦布尔，它跟此处的风景如出一辙，我太喜欢马赛了。

圣维克多修道院

圣尼古拉堡

圣约翰城堡

沿着圣母加德大教堂顺坡而下，会到达建于5世纪，如今已成废墟的圣维克多修道院(Abbaye Saint-Victor)。离修道院不远，是路易十四在旧港入口处修建的圣约翰城堡和圣尼古拉堡(Fort Saint-Nicolas)。虽然这两座城堡都是路易十四建造的，但功能却不相同。圣约翰城堡用于监控马赛城，因此城堡上的大炮指向城内，而圣尼古拉城堡则是一座军事要塞，曾被当作监狱使用。

在马赛，还有一座拿破仑三世下令建造的皇家府邸，它就是掌管了旧港入口处的法罗宫(Palais du Pharo)。这座宫殿没有隆尚宫奢华的巴洛克元素，但矗立在草坪上的它依然很美，而且有不收费的停车场，它的旁边是法国最大的艾克斯－马赛大学(Aix-Marseille University)。此宫殿在拿破仑三世去世后，变成了欧洲唯一一所专门研究热带医学的军事学院，现在被改作了会议中心，拒绝游客入内参观。

法罗宫

法罗宫上

不进去没关系，居高临下近望马赛壮丽的全景对我们来说已经足够。我们站在这里，马赛的另一座标志性建筑－欧洲及地中海文明博物馆和它后面的马赛主教座堂都近在咫尺，它们跟法罗宫一起无声倾诉着马赛悠长的历史。很难得的是，这里有很多长椅，让人们可以安然享受地中海的微风和旧港及马赛城的美景。我枕着地中海的海风，躺在长椅上睡了一大觉。

醒来时差不多已经到了晚饭时间。先生告诉我，他在我睡觉期间卖了一支股票，挣了钱，所以要请我去洲际酒店吃好吃的。我们想，洲际酒店的米其林餐厅满员，但五星级酒店的餐饮一定不会差，因为我们前一天去的时候被告知，这里的主厨跟米其林的是同一个人。我不想说他们骗人，但这个五星级酒店的餐饮的确一般般，菜单还全是法文，最后是一个中法混血儿的服务员帮我们点了菜。就这样质量的餐饮，餐厅还满员，其原因是这里的景色超美，正对着圣母加德大教堂和旧港。

马赛旧港美食

不过，我并不没有因为洲际酒店的餐饮没能达到我的预期而对塔罗牌占卜发源地的马赛产生反感。相反，我对这个既有大城市的雍容，又有普罗旺斯的闲适；既有海港的自由，又有悠久历史的马赛，就像我对土耳其的伊斯坦布尔一样，有着一往情深的眷恋。这里的海鸥飞翔，这里的碧波荡漾，这里的清风细浪，都会在岁月中的某个瞬间，让我露出灿烂的微笑。往事可以如烟，但马赛却不会随风淡然，它会永远是我遇见它时的最初模样。

马赛餐饮

马赛鱼汤

马赛洲际酒店餐饮

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来源: 文学城-lily0824