疫情下的埃及行(23)：古都轻拾零
埃及的冬天并不冷，而且越往南越温暖。当我们开进卢克索西岸的时候，欢迎我们的居然是郁郁葱葱的绿化带，路旁是盛开的各色鲜花，这让一路差不多都与破败和沙尘作伴的我们大感意外。让我们大感意外的还有我们位于尼罗河岸边的民宿公寓，外形漂亮，内部干净宽敞，一点也不像第三世界的。站在公寓顶楼的露台上，尼罗河东岸的卢克索在晚霞中似一个衣袂飘飘的女子，鲜亮秀美。没有一丝污染的尼罗河如女子的慵懒纤腰，让女子的身影更加轻盈飘逸。那一刻，有一缕馨香沁入了我的细胞，有一份柔软在我的心中萌动。我想唱着悠扬的新曲，把“她”拥入怀中，让“她”的甜恬环绕着我，在我的身旁铺展漫溢。
卢克索
卢克索
卢克索
卢克索民宿
我的身心和灵魂在“她”温润的气息中行走，从东岸的卡纳克神庙和卢克索神庙，到西岸的哈布城和帝王谷，再到哈特谢普苏特神庙和王后谷(Valley of the Queens)，踏着“她”千年岁月的节拍，去浅吟“她”千年不老的故事。
这不老的故事，一定包括“天不老，情难绝。心似双丝网，中有千千结”的爱情故事。不知道古埃及早王朝、古王国和中王国的国王和王后之间有多少生死相许的故事，但在新王国，很多法老都是情种，最著名的就是第19王朝的拉美西斯二世。她对皇后奈菲尔塔利(Nefertari)的一世深情，不仅留在了无数纪念性建筑上，也留在了王后谷中她的墓室里。
卢克索
卢克索
卢克索
卢克索
王后谷离帝王谷很近，但远没有帝王谷出名，门票价格还不到帝王谷的一半。不过，埋葬了新王国100多位王室成员的王后谷跟帝王谷一样，也只允许看三个墓室。不同于帝王谷中法老墓室的宏大规模和各种通神的豪华壁画，王后谷的墓室都很小，壁画更贴近生活，色彩恬淡自然。在开放的拉美西斯三世家族的墓室里，他最宠爱的妃子，也是拉美西斯四世母亲的墓室天花板呈星空状，一个儿子的墓室壁画上绘有《地狱之书》，而另一个在天花中早夭的儿子墓室内保存着石棺和6个月大的婴儿木乃伊。
王后谷
王后谷
王后谷
婴儿木乃伊
虽然这些陵墓里的壁画也很精美，但把这些壁画加起来，也比不上奈菲尔塔利墓室里的壁画。这个墓室里的壁画奢华优美、色彩亮艳、活灵活现，不仅满足了我对古埃及文明的终极幻想，也让我对古埃及文明的景仰达到了巅峰。
这座墓穴于1904年被发现，一经发现就轰动一时，被称为古埃及的西斯廷教堂(Sistine Chapel)。虽然打开墓穴时发现随葬品已被洗劫一空，墓主人的木乃伊也被毁坏，但仍不影响这个墓室的价值。在这个墓室里，考古学家们发现了三段膝盖部位的残片和一双用棕榈叶和纸莎草制成的充满异国情调的凉鞋，通过这点儿线索，考古学家们发现名字意为“最美丽的女人”的奈菲尔塔利身高1米65以上，穿9号的鞋子。为什么壁画中都光着脚的古埃及人在木乃伊中却穿着鞋子呢？原来他们认为灵魂只有靠鞋才能走路，才能走到来世。
奈菲尔塔利墓
奈菲尔塔利墓
奈菲尔塔利墓
奈菲尔塔利墓
遗憾的是，因为这里地势较低，工匠无法凿出平整的墙壁，所以只能在墙上涂上厚厚的石膏，再在石膏上绘制多姿多彩的壁画。可石膏在岁月的摧残下很容易脱落，当游客进入后，呼出的气体会影响墓穴的湿度，这就加快了石膏的脱落。在没有新技术减少其损坏的情况下，这个墓穴一直关闭，1995年短暂开放后，于2003年再次关闭。如今参观此墓室门票高达1400埃镑，差不多100美元，比单独收费的图坦卡蒙和塞提一世的墓室都贵多了，埃及政府“宰”国际游客毫不手软。
这么贵的票价，还不是你想买就能买到的。为了保护陵墓，奈菲尔塔利墓室每天只接受150名游客，而且每人只允许入内参观10分钟。我真感谢这高昂的票价，也真感谢这场疫情，让“惊为天人”的奈菲尔塔利墓室人迹踪无。也许因为只有我一个人，也许因为我给了看门人小费，看门人竟然允许我在这个不到600平方米的空间里呆了近一个小时。如果不是担心在门口等候我的女儿的安全，我都不想出来了。
奈菲尔塔利墓
奈菲尔塔利墓
奈菲尔塔利墓
奈菲尔塔利墓
奈菲尔塔利墓
奈菲尔塔利墓
从这些石破天惊的壁画里，可以看出拉美西斯二世多么迷恋奈菲尔塔利。也是啊，没有理由不迷恋。出身高贵的奈菲尔塔利不仅貌美如花，而且跟阿赫那吞的挚爱－娜芙蒂蒂(Nefertiti)一样，也会驾战车，也会指挥三军作战。这样有颜值有担当的贤内助，哪个法老会不爱呢？
拉美西斯二世把对她的爱，除了注入到阿布辛贝自己和她的神庙里，也注入到了这个墓室里。在墓室里，笔触细致，画风有趣的所有壁画都是一个主题，那就是“最美的女人”。入口台阶下的前厅墙壁上，装饰一新的壁画全部以温暖的黄色为底色，奈菲尔塔利身穿白色长裙、腰系红色腰带、头戴黄金王冠，如仙女下凡般，仪态万千地在门口下棋，她用这种方式问候进入她墓室里的游人。作为爱神哈托尔女神(the goddess Hathor)的化身，她无处不强调自己的美丽，尤其是眼睛的形状，脸颊的腮红和眉毛，线条柔和，色彩明快，让我也无法不爱上她。
奈菲尔塔利墓
奈菲尔塔利墓
奈菲尔塔利墓内的星空
奈菲尔塔利墓
奈菲尔塔利墓内冥神阿努比斯
《亡灵书》
这个前厅，用《亡灵书》中的场景来装饰。被漆成深蓝色的天花板代表天空，缀以金色的五角星，神灵们在这里欢迎奈菲尔塔利的到来，向她保证来世她也可以过着如今生一样优雅的生活。前厅的楼梯通往一个四边形房间的巨大墓室，墓室门口由冥神奥西里斯和阿努比斯把守，皇后就躺在这里的红色花岗岩石棺中等待重生，并像太阳一样从东方地平线出现。墓室墙上的壁画也采用《亡灵书》中的内容来装饰，讲述了她逝世直至通过冥界旅程所经历的种种考验，还有冥界的咒语，该咒语指导奈菲尔塔利在来世如何成为一只鸟，可以自由飞翔。
因为这些保存最完好，最详尽的古埃及人通往来世的精美壁画，奈菲尔塔利墓室成为埃及考古史上继图坦卡蒙墓后的另一重大发现，也成为古埃及文明耀眼的一颗明珠。
奈菲尔塔利墓
奈菲尔塔利墓
奈菲尔塔利墓
要看古埃及文明的全貌，特别是看古埃及文明在卢克索的全貌，一定要坐热气球。随着热气球的缓缓升空，卢克索西岸的世界遗产从晨曦中进入了我们的视线。
本来乘坐热气球并不在我们的计划内，原因是这里的热气球在2013年发生了19死2伤的严重事故，这让我们心有余悸，但在民宿公寓里遇到两个来自肯尼亚的中国人，他们强烈建议我们去尝试，每人55美元。我们相信了他们，去跟公寓老板预定。这个老板很“鸡贼”，看我们拿着美国护照，坐地涨价，每人多收5美元，我当然不会让他得逞的。
热气球
热气球
热气球
热气球
圣诞节后的一天，预定热气球公司的司机早上5点来接我们。埃及的早上5点，整个城市还处在黑暗之中，可司机却没有Egyptian time，比预定时间提前了10分钟。他拉着我们到了一个集合地，在那里，我们看到10多台崭新的丰台面包齐刷刷地在等候卢克索东岸的客人。待客人到齐后，警车开路，一行人开往灯火通明的热气球升空地。
这是我们第一次乘坐热气球，很惊恐，也很好奇。下车后，导游把我们带到热气球旁，看工人们用热气枪给热气球加热，直至其竖立起来，然后我们被招呼着“上船”，“上船”前我们已接受过培训。“船上”分左右两个筐，每筐坐六个人，前后各三个人，操作员在中间。当我们看着我们的“船”一点点儿在黎明前的黑暗中慢慢升空的时候，当我们在空中看着很多五彩缤纷热气球在空中飘荡的时候，当我们看到太阳破云而出并将第一缕霞光照向尼罗河西岸石山的时候，当我们在金色的晨光中鸟瞰帝王谷和王后谷及其它遗迹的时候，我感受到了空气中的古埃及气息，浓浓的，散发着文明的幽香。脚下，一条公路分开了无限苍凉的大漠和充满生机的绿洲，就像分开了“十年生死两茫茫，不思量，自难忘”的阴阳两界，可是，它却分不开古埃及文明对人类的雨露浇灌和默默温情。40分钟的旅行，让我的心无比欢畅，想在岁月中追逐古埃及文明留下的温良清欢，想在时光笃行处祝福埃及静好安然。
热气球上
热气球上
热气球上
热气球上
热气球上
想要享受古埃及文明的静好安然，得去尼罗河东岸的卢克索博物馆(Luxor Museum)。虽然古埃及的很多宝物都被搬去了开罗国家博物馆，但数千年的古都卢克索仍然留有古埃及文明的印记。
卢克索博物馆的营业时间与众不同，下午关门，晚上开业。当我们从卡纳克神庙坐着“法拉利”马车晃悠到博物馆发现它不营业时，就在尼罗河岸的AL Sahaby Lane饭店的顶楼一边吃着午餐一边欣赏着尼罗河沿岸的景致。这家饭店的菜做得非常好吃，我们第一次吃到了骆驼肉，味道跟牛肉很像。在景点门票贵得离谱的卢克索，这么美味的午餐还不到30美元，我们像捡了大便宜一样。当我们酒足饭饱，太阳也落山之后，卢克索博物馆也到了开门的时间。
卢克索博物馆
卢克索博物馆
卢克索博物馆
卢克索博物馆
位于ferry东岸码头旁的卢克索博物馆有点儿貌不惊人，以至于我们下了ferry以后与它正面相对都没注意到它。不过，夹在卢克索神庙和卡纳克神庙中间的它却珍藏着底比斯作为新王国首都时的珍贵文物。从这个二层博物馆里，我们隐隐约约看到了底比斯当年风光的岁月。
晚上逛博物馆的好处就是没人。我和女儿两人孤零零地在比开罗博物馆展出条件好得多的这里闲庭信步，慢慢欣赏一层楼展出的新王国时期法老们的雕像。这些雕像和狮身人面像大部分出自帝王谷和卡纳克神庙，有阿蒙神雕塑、第18王朝法老哈伦海布跪拜阿蒙神的雕塑、阿蒙霍特普三世与鳄鱼神索贝克的合雕及用巨大红色花岗岩雕刻的他个人雕像，还有他离经叛道儿子埃赫那吞的雕像等等。最著名的一尊是有“伟大征服者”之称的图特摩斯三世雕像，那细腻的雕刻手法让图特摩斯三世的身体线条更圆润，更自然，被认为是古埃及时代最好的雕像之一。
卢克索博物馆阿蒙神
阿蒙霍特普三世法老
图特摩斯三世法老
哈伦海布法老
二楼展示的是尼罗河谷各个时期的生活用具和对叙利亚战争的兵器，还有第18王朝开创者亚赫摩斯一世和第19王朝开创者拉美西斯一世的木乃伊。相比很多被盗的法老木乃伊，他们两个是幸运的。亚赫摩斯一世的木乃伊被送到了开罗，而拉美西斯一世的先在加拿大的一个博物馆被保存了130多年，后被卖给了美国埃默里(Emory)大学，最后才在2004年魂归故里。这两具被安放在纯黑装潢展室里的木乃伊，在晚上无人的博物馆里，显得阴森恐怖，吓得我都没敢进去看。
如果卡纳克神庙、卢克索神庙、卢克索博物馆和AL Sahaby Lane饭店里好吃的埃及餐构成了卢克索尼罗河东岸的风景线，那帝王谷、王后古、贵族墓、阿布城、哈特谢普苏特和拉美西斯神庙、门农巨像和我们漂亮又便宜的民宿及民宿旁一家餐厅美味的埃及餐则组成了卢克索尼罗河西岸的风景线。这家餐厅在2020年岁尾推出的用橙汁烹饪的特色鸭宴，极度好吃。在卢克索的几天，我们每天都被清真寺里传出的祈祷声惊醒。当祈祷声结束，我们想迷迷糊糊睡回笼觉时，又被以色列的国鸟－戴盛(Common Hoopoe)敲打窗棂的声音叫醒。那一下一下的敲打声，似在告诉我们，“千古光阴一霎时”，莫辜负了千年古都的良辰美景。
卢克索
卢克索
卢克索
卢克索
在戴盛的催促下，我们日日在卢克索“朝看水东流，暮看日西坠”，把旅途的绝大部分费用都花在了这里，但我们一点儿也不心疼。虽然今天的卢克索已不是古希腊诗人荷马笔下“屋宇豪华”和“珍宝无数”的底比斯城，但它曾经的繁华、宏伟和壮丽，却留在了四季的风雨里，藏在了历史的长卷里，躲在了我们轻拾的故事里，也隐在了古埃及人赞颂阿蒙拉神的诗篇里：“当人们看到他时，它在远方；当人们听到他时，他在身旁。”
每早敲窗棂的以色列国鸟
卢克索美食
