暖阳之地，别样的瑞士
早春四月，复活节的长周末, 我们自驾去了瑞士南部的提契诺州（Ticino），这儿是瑞士海拔最低和气温最高的地方。
与瑞士其它州不同，Ticino几乎完全地处阿尔卑斯山以南，高大的山脉阻挡了来自北方的冷空气，加上日照时间长，让这里的气候明显比瑞士的其它地区温和许多，被瑞士人称为“ Sonnenstube”（太阳门廊）。
位于阿尔卑斯山之南，在历史上这一片土地曾属古罗马帝国，帝国沦陷后，被Ostrogoths人, Lombards 人和 Franks人统治着，后来又归属了米兰公国，15世纪，瑞士联盟征服了这片山谷。1803年，当瑞士联邦成立时，Ticino宣布成为联邦的一个州，并以当地最大的河流Ticino河命名。
阳光明媚，马焦雷湖和卢加诺湖一带，湖水清澈荡漾，湖岸四周点缀着橄榄树、棕榈树，柠檬树，以及其它的热带植物和花卉，山坡上葡萄园也处处可见，一个别样的瑞士，也是瑞士人自家的“热带”天堂。
阿尔卑斯山确实阻挡了北欧的寒冷的气流，但同时也阻碍了瑞士乃至欧洲的陆路交通。近两个世纪来，为了征服阿尔卑斯山脉保持与南欧的联系，瑞士人做出了不懈的努力。
曾经，在San Gotthard圣哥达的山脊上有一条“Tremolastrasse”，是瑞士北部通往Ticino的唯一通道，始建于1827-1832年间， 这条用石头铺成的公路上有一段长达4公里的蜿蜒山路，极为壮观；为解决300米垂直落差而修筑的24个弯道，几乎都是急转弯，据说每个弯甚至都有一个名字，如今被视为瑞士最长最弯曲的公路史迹。（以下三张为网络图）
现在，这条公路已经几乎没有什么汽车行驶了，成了自行车和摩托车骑手们的天堂，间或还有马车。
1882年，首条打通San Gotthard圣哥达山体的铁路隧道开通，长15公里，是当时世界铁路隧道之最，大大提高了南北欧的交通状况。
1980年，长达16.9公里的圣哥达高速公路隧道也开通了，并创下当时世界公路隧道的纪录。
21世纪的2016年，瑞士铁路隧道再刷新世界纪录，经过17年的施工和建设，正式开通了迄今世界最长最深最安全的圣哥达基线隧道。这条穿越阿尔卑斯山体的双孔隧道，长57.104公里，火车在隧道里以每小时250km的速度行驶，20分钟内穿越阿尔卑斯山，将北欧和南欧紧紧地连接了起来，是欧洲客货运最重要铁路走廊之一。
这次我们没能亲身体验火车穿行这条隧道，但自驾经过了1980年修建的圣哥达高速公路隧道。记得车到入口处时不需要像伯朗山隧道那样的等候，隧道内行驶限速80km，开出16.9公里的双线隧道用了将近13分钟，很顺畅。隧道里几乎没有货运卡车，大概货运全都托付给了火车吧。
穿过隧道后万里晴空，骤然感到气候的变化，和风拂煦，暖洋洋的；山坡上，葡萄藤已经发芽绿成了一片，湖岸上，棕榈树和栗子林摇曳生姿，只有远山的峰顶还覆盖着白雪，这里比瑞士的其它城市都更早进入了暮春。
这里是瑞士的意大利语区，常常能听到德语和法语，英文也行得通，但更多的是意大利语，就自然环境，文化风俗，美食和建筑而言，Ticino州与意大利北部的 Lombardy 地区更接近。这让我又想起了那句对瑞士人的调侃：瑞士人，是不愿做德国人的德国人、不愿做法国人的法国人、不愿做意大利人的意大利人，和只愿做自己的罗曼什人：）
瑞士也因此有了四种官方语言。近八百多万人口同时使用着四种语言，而且不同的语言群体，在饮食、风俗和传统上也是有区别的，共同的历史自联邦成立以来也不过200年。瑞士人自己有时候也会觉得困惑，除了护照外，还有什么共同的东西使他们联系在一起成为了瑞士人呢？
瑞士人说，他们之所以团结一致是因为他们拥有团结的愿望。哈哈，就这么简单！瑞士人的总体心态可以归结为“统一但不必同一”；平等共处，于内独立自主，对外共同保持中立，多不容易啊，却也自然而然，so far 瑞士人也是做到了。
在阿尔卑斯山以南有三条著名的大湖，关于它们的边界和归属让我经常搞混，现在趁机梳理一遍，上图从左至右：
- Lake Maggiore 马焦雷湖在瑞意两国境内
- Lake Lugano 卢加诺湖在瑞意两国境内
- Lake Como 科莫湖完全在意大利境内
两国的国土纵横交错，彼此深入；因此，进入Ticino至少可有两个途径：直接从意大利的Milan进入瑞士到Ticino；也可以从瑞士Zematt一带进入意大利，再回到瑞士去Ticino。
不过，眼下的Corvid-19，来往多了一道手续：提供Corvid-19测试结果，这给过往人员增添了许多不便，尤其是那些每天生活在两地的人，许多人不得不放弃回家或是出来工作。
很多年前我们曾带着孩子们去过卢加诺湖一带，这一次来，我们决定在马焦雷湖落脚，入住了北岸小镇Brissago湖边的酒店。
酒店因Corvid-19二次关闭后，这才首日开张，入住时碰上老板娘为我们check in。闲聊中，她说到自己在边境上有一套房子，原本来回也就十几分钟的事，可现在来回需要测试，费用是300瑞郎（2XChf150/次），所以就不敢轻意走动了。
安顿好行李，走出门就是湖边，这时正是夕阳西下，四周的Alps被披上了一层淡淡的粉红色，宽阔的湖面上只有私家艇在游动，湖上的大型游船已被叫停许久，两条登船的踏板显得空荡荡的。
湖畔小道行人寥寥，安静中像是在隆重地等待转天复活周末前来度假的人们。
第二天，我们来到了同是坐落在马焦雷湖的北岸小城Ascona，它的海拔仅196米，是瑞士最低的城。这里处处是棕榈和花卉，湖岸边有一排酒店，带阳台，带露台和咖啡餐厅，有一条景色优美的湖畔长廊，漫步在这里无法不让人感受到Dolce Vita，很容易就会错以为是来到了意大利/西班牙地中海边的某个小城，只有远山顶上那抹白雪总还在提醒着这里是瑞士。
四月的马焦雷湖湖畔，对应了那句“阿尔卑斯山总是近在咫尺，如果高山游的起点是冰雪和山岩，那终点则是芳香的椰树林。”
若是在以往，沿湖的各家餐馆和咖啡店一定都会敞开大门迎接宾客，而过往的宾客也肯定会停下脚步，在这里饮一杯咖啡和品尝美味；然而，如今的一切都变了，所有的店只能为入住的客人们留下一张桌子，而来来往往需要用餐的人只能享用外卖。
还好，有美味也行，就这样我们在湖岸的石阶上找到一席之地坐了下来，一边观赏山湖景色，一边吃着正宗的意大利披萨；身旁不乏和我们一样的人，大家保持距离，品美食，赏美景，在夕阳下也有一番情趣，难得！
湖畔上，咖啡，餐馆，酒店之间都有小径，顺着其中一条我们钻进了湖区老城错综的小巷。
这里面的矮墙旧得掩不住古味，黄昏中，四月初的枯藤还未复苏，与斜阳十分相称。在一条小巷的尽头，看到了建于中世纪的教堂Santa Maria della Misericordia。
Asconna不仅是一座拥有自然风景的天堂，还是一座富有历史文化和艺术气息的城镇。
Ascona 湖畔对面的小山丘上，19世纪末20世纪初，曾有一群追求返璞归真的乌托邦主义者在那里打造了一个“世外桃源”， 称为 Monte Verità （真理之山）。这儿曾是思想自由的圣地，是拒绝工业资本主义和消费社会的另类生活方式的象征，吸引了来自世界各地的哲学家，学者，艺术家，嬉皮士和素食者，前来造访的人中不乏名人。
目前山上是苏黎世联邦理工学院的会议中心，还有一个博物馆，内有素食聚落总部，日光浴疗养院，小山坡上看到了一个日本茶园和茶馆。
从Monte Verità 俯瞰马焦湖一带，其实眼前的这一片本身不就已经是世外桃源了吗？
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