人类文明的摇篮，库尔德斯坦（三）

2021-05-24 22:05

第三天

在苏莱曼尼（Sulaymaniyah ）住两夜，计划一天去另一个叫哈拉巴贾（Halabja )的新成立的小省的省会与一个瀑布（Ahmad Awa Waterfall，图1、2），另一天待在苏莱曼尼。

两处相距半个多小时，都离苏莱曼尼一个多小时。我先去的瀑布，可能原先没抱多大希望，反而觉得挺漂亮的。

瀑布周围绝对过度开发与商业化，但我却一点没起反感，那我为何那么不待见高挂的大红灯笼串烧呢？有时自己也觉得双重标准，或许一个是我不抱希望的，另一个则是有所希望的。

沿瀑布流下的山涧一路上去，店铺一家连一家，不是礼品店就是饭店或茶室，有些店铺突向或者跨上了溪流，更多的店铺还在建造中。不说现在疫情期间肯定没那么多生意，就算是正常情况会有那么多客人吗？真有那么多人这小小的瀑布如何承受得了。

瀑布处的茶是五百第纳尔，别的地方都是二百五，不知是景点特价还是宰了我一小塑料刀。

今天是当地新年（newroz），中国农历新年大家都躲在家里吃吃吃，他们喜欢开车出去野餐，大家都穿上民族服装，男的都是紧身衣灯笼裤外加一根腰带，黑色与咖啡色居多。女的是长裙，色彩鲜艳，而且金光闪闪或银光闪闪，总之嵌了很多反光材料。刚见了觉得突兀与招摇，在野外看到觉得有其道理，在马路上看着有点奇怪，在大自然中就很协调了。

导游哈瓦尔后来告诉我以前有两个游客在瀑布附近爬山玩，这里离伊朗非常近，什么标志都没有，他们一不小心到了伊朗境内，被伊朗军人抓住，关了两年半才放出来。所以这支持了我的观点，没事别乱爬山。

库尔德人过年野餐的这一特点让我有机会亲眼目睹他们的过年习俗，要像中国人那样躲家里或饭店吃饭，那啥都看不到，对我来说这里过年的副作用是某些路段变得极度拥挤。

哈拉巴贾有个种族灭绝纪念馆（图3-图6），1988年3月16日，萨达姆侯赛因对这里进行了48小时的空袭，袭击中萨达姆使用了化学武器与神经生物武器，造成了三千到五千的平民丧生，受伤人数高达一万，这是人类历史上最大的对平民使用生化武器的罪行。事件的直接指挥者阿里·哈桑（Ali Hassan al-Majid）在2010年被判绞刑，纪念馆里有当年执行绞刑的绞索（图6）。

事件发生在两伊战争的末期，当时伊朗军队占领了哈拉巴贾（这里离伊朗边境很近），伊朗的目标是占领苏莱曼尼，伊拉克军队在反击中使用了生化武器。从生化武器的使用范围、烈度、与时间长度看，这是萨达姆对库尔德人种族灭绝计划的一部分，局部战争只是给了他一个借口，事实上并没有伊朗军人死于他的攻击。

展览馆里有很多图片与模型，对心理会形成一定的冲击。

看完纪念馆我在哈拉巴贾的巴扎转了会，看了作坊制作馕的全过程。

午饭一个馕卷碎肉与蔬菜（gyro ），一千。在巴扎引起路人的极大侧目，估计他们很少看见外国人，但他们只是好奇而完全没有敌意。警察也来盘问我，检查我的护照，但他们的态度还是很友好的。

回到苏莱曼尼时间还早，我先去了苏莱曼尼博物馆。这是伊拉克第二大历史博物馆，有不少当地的考古发掘，可惜到了那里发现博物馆在新年期间不开门。然后去Azadi Park公园，发现没多大意思就离开了。再去由萨达姆的监狱改成的红色博物馆（Amna Saruka），但也不开门，据说疫情之后这里就一直关着。

好在苏莱曼尼的巴扎挺有意思的，逛逛吃吃喝喝一点不厌气。

吃了个早晚饭，一大块羊肉加米饭与蔬菜，一万。

黄昏时我开车上Asmar Mountain 山看苏莱曼尼全景，一路过去非常堵，原来很多新年出去野餐的人家开始返回了，那一带恰好是野餐的热门地点。到了观景点发现视觉效果不好，离得太高太远了，赶忙转移到第二个点，Goyzha Mountain ，那里果然好很多，但人也多很多。

到那里时天快黑了，一直待到天完全黑。苏莱曼尼的夜景效果相当好，无遮无挡，一片璀璨的灯海。库尔德斯坦是如此的和平与宁静，真应该让他们永远拥有这一切，而他们所拥有的，正是他们努力用生命挣来的，他们有足够的资格成为一个独立国家。

库尔德人是全世界最大的没有自己国家的民族，他们分散在土耳其、伊朗、叙利亚与伊拉克，只有在伊拉克他们成立的自治政府与议会，由民主选举产生，有自己的军队与警察，签发自己的签证。

像一个独立国家一样，是世界上最大的还没被承认的国家。

回到旅馆七点来钟就睡了，三个多小时后醒来，老婆与我聊天。聊了大半个小时后一点睡意都没有了，索性起来再去吃羊头汤。到那里（Nuri Sarupe）发现他们新年不开张，幸好斜对面还有一家卖羊头汤的，人家名气没那么响，味道却差不多，都是咸而不鲜，像是他们的特色。这么一大锅羊头羊肉煮几个小时，怎么会没鲜味呢？反正我是做不到的。

库尔德人酷爱喝茶，到处都是茶摊或茶馆，简易茶摊客人站着喝，巴扎里的茶摊摆一圈藤条椅围个半圆，中间还有个电视放足球赛。我坐了两个茶摊、又喝了碗羊骨莲心汤。后来有人质疑那里哪来的莲花，肯定不是莲心，我想想也对，可能是某种大豆，嚼上去的纤维与口感像莲心。这汤比羊头汤好多了，人家至少没有灭绝鲜味。问多少钱，说：“one hundred”，我觉得这数字放哪种货币前都不靠谱，其实人家的意思是一千第纳尔。

付完钱我对着这个铺位拍了会录像，结果他们又给我找回了250第纳尔，不知是表示友好还是本来就多收了。

两点多回到房间，一直睡到起床也没再睡着过。

1. Ahmad Awa Waterfall 瀑布

2. Ahmad Awa Waterfall 瀑布

3. 哈拉巴贾（Halabja )种族灭绝纪念馆

4. 哈拉巴贾种族灭绝纪念馆

5. 哈拉巴贾种族灭绝纪念馆

6. 哈拉巴贾种族灭绝纪念馆，吊死大屠杀指挥官的绞索

7. 哈拉巴贾（Halabja )清真寺

8. 苏莱曼尼Azadi Park公园

9. 苏莱曼尼萨达姆的监狱改成的红色博物馆

10. 苏莱曼尼萨达姆的监狱改成的红色博物馆

11. 苏莱曼尼夜景

第四天

原计划今天玩苏莱曼尼，下午或晚饭后离开。但两个主要的博物馆不开，在苏莱曼尼再也没啥事可做了，早上七点在旅馆吃了早饭，就开车回艾尔比尔了。

导游哈瓦尔后来说，如果他在，至少红色博物馆是可以进去的，能够看到庭院里摆放着的萨达姆的那些坦克。

前一天早饭看到有客人吃煎蛋，我也想要，被告知蛋是他们马路对面自己买了带来给厨娘做的。居然可以这样？我也如法炮制，前一晚买了两只走地鸡蛋，早饭前交到厨房。厨娘心领神会，在我吃饭的当口（又是黄豆汤与馕）端了上来，给她小费她像触电似的予以拒绝。

回程路过杜坎时隔着河看到了那个废弃城堡，想到两天前与彼得、杰瑞很费力地爬到山顶，顿时感到很亲切，把车停路边拍了会录像。

本来还想在路过考雅时找一下上次没找到的古代丝路车马店的遗迹，但导航让我走了一条不同的路。我以为考雅是必经之路，就没特别设定去考雅，而是直接指向了艾尔比尔，等我意识到时已经太晚了。反正那也没多重要，路过有时间停一下，错过就算了。

这是新年三天假期的第二天，仍有很多车开出来野餐，靠近艾尔比尔后更多出城的车直接堵上了回城的路。

回到艾尔比尔我先去了宣礼塔公园（Minaret park ），到了那里找不到进口，就隔着栅栏拍了些照。路过一辆警车，警察摇下车窗对着我摇手，像是让我不要拍。后来在另一个方向，有个过路车的司机也向我摇手。

这让我非常紧张，以为这里有什么禁忌，就躲得远远地再拍几张总结性的就离开了。后来问哈瓦尔，他说没有什么禁忌，但我走错了地方，这个公园很大，入口在很远的地方，我直接到了宣礼塔跟前，是公园的尽头，这里并没有入口。

我猜警察与路人向我摇手也许是想告诉我走错地方了。

离开宣礼塔后去艾尔比尔最大的清真寺（Jalil Khayat Mosque ），这个清真寺很新，是近年一对父子建造的，但从别人的游记看来非常壮观与漂亮。到了跟前有点失望，壮观是壮观，不过外面看上去比较粗糙。围着清真寺转了一圈也没找到入口，入口是不少，都上了铁链与铁锁。后来看到一个门开着，正想进去却被拦住了，说入口门在另一侧。

我再转了一圈也没看到开着的门，转回来连这扇门都锁上了，敢情我中了调虎离山的奸计。

从清真寺去上次住过的旅馆，安顿好后一整个下午就泡在城堡周围。

城堡上面可以上去，那里是俯瞰喷泉广场的好地方，很多当地人聚在那里，喷泉广场与周围的巴扎到了摩肩接踵的地步。我后来看到有个别人戴着口罩，连忙也摸出口罩戴上。

巴扎附近有个清真寺，内部非常漂亮，但它造在一个大楼的里面，不是个独立的建筑，不是正好走过不容易看到。

广场上有家著名的茶坊（Mam Khalili cafe），楼上硬性配套供应各式干果，我喝了两杯茶，共花了五千五百（四刀），算大贵。

午饭在广场边上的一家小店吃了两个羊肉gyro，加一罐可乐三千左右，味道不错。晚饭是通过旅馆服务生叫的外卖，烤鸡与饭，一万，像是印度餐。

我总结下来如果叫了羊肉鸡肉牛肉的一顿饭，大约在一万到一万五之间，有不少配套的餐前小菜、汤、沙拉、餐后茶等。我一般不吃沙拉，怕间接吃生水。吃鱼的话略贵一点点。后来在一家比较豪华的饭店吃了顿算是最贵的了，两万（大约十三美金）。每顿饭后都有茶，茶后来不放或少放糖了，不加关照的话他们的茶非常甜。

晚上导游哈瓦尔到旅馆看我，敲定了行程的细节。他原以为开他的车，知道可以用我租来的车后喜出望外，说可以让他的车歇歇了。

12. 艾尔比尔宣礼塔公园

13. 艾尔比尔最大的清真寺（Jalil Khayat Mosque ）

14. 艾尔比尔城堡广场

15. 广场上著名的茶坊（Mam Khalili cafe）

16. 从城堡上俯瞰广场

17. 巴扎

18. 艾尔比尔巴扎附近的清真寺

19. 巴扎附近的清真寺

20. 巴扎附近的清真寺

第五天

接下来的三天都由哈瓦尔带着跑，他说他开车方便些，我连车都不用开了。

见到哈瓦尔就觉得亲切，他长得胖乎乎的，与我一个类型，看来走路爬山不见得比我强多少。后来的事实也证明，凡我觉得累时，偷眼看他也总在喘粗气，这让我感觉大好。

他爸是个老库尔德战士（Peshmarga），为库尔德独立与萨达姆作战，Peshmarga库尔德武装成员是时刻准备牺牲自己生命的，所以战斗力很强。我问哈瓦尔他爸与伊斯兰国作战过吗？他说那时他爸已经退伍了。

先去Mar Mattai修道院，哈瓦尔绕着走，与我原计划的路线不同。他说我想走的那条路虽然近些，但路不好，反而会花更多的时间。

到了修道院，守门的两个军人不让进，哈瓦尔与他说了半天，还摸出电话打给熟人求援。一个年长的军人进他们的门房打了个电话，出来就拉开拦路的横杆让我们进去了。

哈瓦尔对我说他告诉军人他认识里面的主教，但电话没信号，让军人用他们的座机打电话。军人说不可能的，但与主教打完电话就放我们进去了。

要是我自己一个人来，花两个小时开到这里，发现进不去，那有多悲惨。光这一件事哈瓦尔就值回票价了，还不说他一路指点我几年前库尔德武装与伊斯兰国（ISIS）对阵的前沿阵地、战壕位置、各自的军事要塞以及战斗情况。他还领我到了库尔德的最后一个检查站，过那个检查站就进入了今天伊拉克政府控制的地区，以前是ISIS的占领区。

修道院是世界上最早的基督教修道院之一，建于公元三百多年。它的扩建部分相当漂亮，同时一千七百多年前马太最早的修行石窟、祈祷石窟都在。

时间关系我们只是远远地看了一下两千多年前亚历山大大帝与波斯大流士二世大战的古战场（Gaugamela），这里其实什么都没有，这个遗址并没有得到最终确认。现在所说的地点是一大片种着麦子的平原，四周有高山，平原中间有个小山丘，据说战场就在这个小山丘的周围。其实这么一场大战，往下挖挖一定会有很多的兵器、盔甲、死亡战士的骸骨。

当年亚历山大从希腊起兵，经过土耳其进入库尔德（当时属于波斯），这是历史上最著名的战役之一，亚历山大打败大流士，从此开始了他征服世界的短暂人生。

接下来是两个新亚述帝国的古迹：一个水渠（Jerwan Aquaduct）、另一个是纪念建造水渠的山崖浮雕（Khinnis archaeological site）。水渠的很多石块上刻有古亚述Cuneiform文字，浮雕被破坏与风化得厉害，都有两千四五百年的历史，早于秦始皇时代，现在都沦为了民众郊游野餐的地方。

之后是Lalish，这是一种古老的拜火教耶兹迪教（Yezidi）的圣地，要脱鞋参观。当时雨很大，只好脱去鞋袜蹚水。这个地方是耶兹迪人的麦加，四月有两个朝拜日，这里会挤得人山人海。

耶兹迪人也有与印度人类似的阶级，他们不但与外族人不能通婚，自己内部不同阶级也不能通婚，这就大大限制了人口发展。他们不大受别的种族的待见，在库尔德斯坦经常能见到他们巨大的难民营。

最后一个景点是叫Alqosh 的山崖修道院，大约建于一千五百年前，山下的同名小镇住的都是基督徒。在库尔德斯坦有不少基督徒居住区，这在穆斯林国家不多见，可见库尔德人对别的宗教尚属宽容。以前还有同样数目的犹太教徒，但他们基本都在以色列建国之后搬去以色列了。库尔德斯坦还是中东极少与以色列保持良好关系的地区。

这个山间修道院有点类似黑山的那个山崖修道院（Ostrog Monastery），外观不如黑山的上照，内部的层次与结构则毫不逊色。

当晚住Duhok，巧遇一个中国人，与他一起吃了晚饭。两人聊得话不投机，吃完饭各付各的帐，连联系方式都没兴趣留下。