【西游记】加州1号路自驾行# LeisureTime - 读书听歌看电影
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1 楼
离开NAPA酒乡向南,马不停蹄地过了三番市,最后选在了Salinas小镇歇脚。一个原因
是这里的旅馆便宜,另外一个原因是,镇上有诺贝尔文学奖得主John Steinbeck(《愤
怒的葡萄》的作者)的故居。早晨去了故居,却不开门,只得匆匆在作家门口的台阶上
踩了几脚,便开往几英里以外的Monterey半岛。半岛沿岸就是1号公路,从此一路沿1号
路向南,将会经过颇具盛名的17-mile drive,有传说中最美的海滨景色;著名的
Pebble Beach高尔夫球场,也是一个美丽的传奇地点;最后1号路将沿着加州的海岸线
蜿蜒于海山之间,最壮观的景色在Big Sur附近。去年的这个时间我单独走过一次,从
三藩市开到了洛杉矶,只那一次,便爱上了这条海滨公路。
回想起加勒比的海,那是甜的、腻的、充满热带的兰花和热带鱼的鲜艳颜色的,在记忆
中有碧海银沙和娇艳的暖阳,却也总有潮湿的汗渍引起的不快和沙粒在脚趾间的烦恼感
觉。而在这条路上,只有寒风和无法亲近的礁石海岸,然而在此地、在陡峭的盘山公路
旁眺望浩瀚无边的太平洋,一个人那种“感天地之悠悠”的情绪,真的很容易生长出来
。如果有什么不快的话,来这里看看,看看自己的烦恼,相对于这无边的海和无尽的天
地,是多么的微不足道,也是让人心情平复的一剂猛药。这一路上住了很多作家与艺术
家,可惜随着越来越多的好莱坞明星和大亨选择在这路边上隐居,那些没有钱的艺术家
们,只能远离这里另外去寻找灵感了。
从1号路向南,最陡峭的一段路就在BIG SUR附近,大概也就三十几英里,却开了快两个
小时,一个原因是路太曲折,车辆只能以二三十英里的速度龟行,而更耗费时间的是忍
不住总要停下来观赏海景。加州沿海的山脉在这里和太平洋交汇,蜿蜒的海岸线上,海
风和海浪,一日日侵蚀这山,让它如刀削一般伫立在海边。那种壮观,真的不是我贫乏
的几个字眼可以形容。在每个观景点眺望,正前方是风平浪静的太平洋,在下午的阳光
下闪着点点银光,那一种无边无际,只让人觉得自己是沧海一粟,真的,好像连一粟都
赶不上。而回头看看走过的路,看那公路在悬崖边绕过一座座群山,想到这一路,我也
走过,也不禁有那么一点点自豪。再眺望远方要走的路,是同样曲折但同样壮观的一幅
画,又忍不住要急忙上路去进入那画中。
等路变得平坦以后,就可以看到著名的海象沙滩,然后是赫氏古堡的所在地。赫氏古堡
(Hearst Castle)由二十年代的美国传媒大亨William Randolph Hearst 出资修建。
花了30元参加了一个夜间的旅游节目,讲解员带着我们在赫氏古堡里穿行,不时有身着
20年代爵士/镀金年代服装的人物从身边经过。但是看完了很多巴洛克风格的繁琐不堪
的镀金屋顶、墙壁、和家具,还有大亨试图集世界文明之大成的古董收藏,只能说这位
大亨,很是需要加强美学修养。我怎么看它都不觉得美,感觉就跟逛当年国内修的那些
世界公园民俗村差不多,在群山之间搞个防古希腊泳池,在好好的桔子园里摆放各种仿
制的雕塑,最后在古堡里看到那些随处堆放的古董,总的感觉就是,赫先生用钱袋砸死
你。最掉眼镜的是,古堡的设计师依旧是Julia Morgan。在Monterey半岛上看过了
Julia Morgan设计的Asilomar Conference Ground,只能说,这位姐姐太能屈能伸了,
雇主给钱便是爷阿。大概这是为什么在古堡的简介上写的首席建筑师是这位大亨,呵呵
,Julia姐姐一定挣扎了很久,不想丢这个人,又不得不做。
美国一战后到大萧条前的二三十年代,又叫做爵士时代和镀金年代,其实很象今日的中
国。一战后美国资本家大发战争财,同时贫富差距极大,有大量的廉价的劳动力,因此
富人们过着纸醉金迷一掷千金的日子,有大量的闲钱投入艺术、古董和建筑,廉价的劳
动力更使得那个时代的建筑极尽奢华与繁琐之能事。无论是这里看到的巴洛克风格,还
是前面Asilomar conference ground的Art and Crafts风格,其实都需要大量的人工。
但是相对于倒退到巴洛克风格,Arts and Crafts还是要进步一些。那些腐朽的东西,
注定是要腐朽的,不论你如何去用金粉去修饰。
不多评论了,大家见仁见智吧,我只管上PP。
------------------------------
Monterey半岛 17-mile drive的海景
Monterey半岛 17-mile drive的海景2
17-mile drive的海景3
17-mile drive的海4
17-mile drive的海景5
一路上巧遇的各种野生动物 - 高尔夫球场旁一群不知名的“鸡?”
惊鸿一瞥
远方礁石上的海鸟,仔细看还有海豹和海獭,可惜俺只得一个佳能的傻瓜相机,只能拍
成这样了。
“你爸爸妈妈呢?”独自嬉戏的小海獭
遥望着无边的太平洋,你在想什么?
Pebble Beach的高尔夫球场上散步的两只大雁
Pebble Beach的高尔夫球场,正对着大海
仿佛有了春暖花开的气息
1号沿海公路,刚开过那段险路,回头望一望
回头望一望2
1号沿海公路,回头望一望3
1号沿海公路,回头望一望4
1号沿海公路,前方依旧遥远
1号沿海公路,前方依旧遥远2
1号沿海公路,前方依旧遥远3
1号沿海公路Big Sur附近的Henry Miller纪念馆,是为了纪念另一位诺贝尔文学奖得主
亨利米勒而建立的,作家最著名的作品有《北回归线》和《南回归线》。我买了两本书
,并巧遇了一位同样是游客的音乐家。在林中的小木屋里,翻着一本本老书,听着音乐
家经意不经意的玩弄着钢琴和吉他,恍如另外一个世界。
Henry Miller纪念馆院里的现代艺术作品,我猜它大概表达的意思是:我们是捆绑在电
脑上的殉道者
Henry Miller纪念馆院里不知名艺术家的作品
路边小憩时停留的小店、篱笆和野花
小店和野花2
吃饭以后出来看到的车,赫赫有名的那个M开头的意大利车,俺不记得全名了,好像比
法拉利还不常见啊不常见,赶快拍。
加州一号公路有名的海象海滩,下午三点钟的太阳下,横七竖八地躺着这些圆滚滚的懒
家伙,离近了看,忍不住觉得-“恶心”。
中间那个大鼻子的大家伙是公海象,海象是一夫多妻制,公海象是母海象的3、4倍大
,这么大的雌雄个体差异,在动物界不常见的。
给大家伙来张特写
去赫氏古堡的盘山路
夕阳下希腊风格泳池 Neptune Pool (海神之池),那个三角形屋顶中间的浮雕人物就
是海神Neptune了。
海神之池 - 雕塑:维纳斯的诞生;最常见的景象,人鱼们托着贝壳上的维纳斯从海中
冉冉升起,而更多的人鱼如痴如醉地围观这一胜景。
园中随处可见的橘树林
爵士时代的人物
这屋顶真的不负“镀金年代”的另外一个含义。
赫先生的卧室里挂满了这玩艺儿,大概是中世纪的圣母像,老赫你看着这么丑的孩子睡
得着么?
赫氏古堡外形 - 这能住人?还是个庙?
是这里的旅馆便宜,另外一个原因是,镇上有诺贝尔文学奖得主John Steinbeck(《愤
怒的葡萄》的作者)的故居。早晨去了故居,却不开门,只得匆匆在作家门口的台阶上
踩了几脚,便开往几英里以外的Monterey半岛。半岛沿岸就是1号公路,从此一路沿1号
路向南,将会经过颇具盛名的17-mile drive,有传说中最美的海滨景色;著名的
Pebble Beach高尔夫球场,也是一个美丽的传奇地点;最后1号路将沿着加州的海岸线
蜿蜒于海山之间,最壮观的景色在Big Sur附近。去年的这个时间我单独走过一次,从
三藩市开到了洛杉矶,只那一次,便爱上了这条海滨公路。
回想起加勒比的海,那是甜的、腻的、充满热带的兰花和热带鱼的鲜艳颜色的,在记忆
中有碧海银沙和娇艳的暖阳,却也总有潮湿的汗渍引起的不快和沙粒在脚趾间的烦恼感
觉。而在这条路上,只有寒风和无法亲近的礁石海岸,然而在此地、在陡峭的盘山公路
旁眺望浩瀚无边的太平洋,一个人那种“感天地之悠悠”的情绪,真的很容易生长出来
。如果有什么不快的话,来这里看看,看看自己的烦恼,相对于这无边的海和无尽的天
地,是多么的微不足道,也是让人心情平复的一剂猛药。这一路上住了很多作家与艺术
家,可惜随着越来越多的好莱坞明星和大亨选择在这路边上隐居,那些没有钱的艺术家
们,只能远离这里另外去寻找灵感了。
从1号路向南,最陡峭的一段路就在BIG SUR附近,大概也就三十几英里,却开了快两个
小时,一个原因是路太曲折,车辆只能以二三十英里的速度龟行,而更耗费时间的是忍
不住总要停下来观赏海景。加州沿海的山脉在这里和太平洋交汇,蜿蜒的海岸线上,海
风和海浪,一日日侵蚀这山,让它如刀削一般伫立在海边。那种壮观,真的不是我贫乏
的几个字眼可以形容。在每个观景点眺望,正前方是风平浪静的太平洋,在下午的阳光
下闪着点点银光,那一种无边无际,只让人觉得自己是沧海一粟,真的,好像连一粟都
赶不上。而回头看看走过的路,看那公路在悬崖边绕过一座座群山,想到这一路,我也
走过,也不禁有那么一点点自豪。再眺望远方要走的路,是同样曲折但同样壮观的一幅
画,又忍不住要急忙上路去进入那画中。
等路变得平坦以后,就可以看到著名的海象沙滩,然后是赫氏古堡的所在地。赫氏古堡
(Hearst Castle)由二十年代的美国传媒大亨William Randolph Hearst 出资修建。
花了30元参加了一个夜间的旅游节目,讲解员带着我们在赫氏古堡里穿行,不时有身着
20年代爵士/镀金年代服装的人物从身边经过。但是看完了很多巴洛克风格的繁琐不堪
的镀金屋顶、墙壁、和家具,还有大亨试图集世界文明之大成的古董收藏,只能说这位
大亨,很是需要加强美学修养。我怎么看它都不觉得美,感觉就跟逛当年国内修的那些
世界公园民俗村差不多,在群山之间搞个防古希腊泳池,在好好的桔子园里摆放各种仿
制的雕塑,最后在古堡里看到那些随处堆放的古董,总的感觉就是,赫先生用钱袋砸死
你。最掉眼镜的是,古堡的设计师依旧是Julia Morgan。在Monterey半岛上看过了
Julia Morgan设计的Asilomar Conference Ground,只能说,这位姐姐太能屈能伸了,
雇主给钱便是爷阿。大概这是为什么在古堡的简介上写的首席建筑师是这位大亨,呵呵
,Julia姐姐一定挣扎了很久,不想丢这个人,又不得不做。
美国一战后到大萧条前的二三十年代,又叫做爵士时代和镀金年代,其实很象今日的中
国。一战后美国资本家大发战争财,同时贫富差距极大,有大量的廉价的劳动力,因此
富人们过着纸醉金迷一掷千金的日子,有大量的闲钱投入艺术、古董和建筑,廉价的劳
动力更使得那个时代的建筑极尽奢华与繁琐之能事。无论是这里看到的巴洛克风格,还
是前面Asilomar conference ground的Art and Crafts风格,其实都需要大量的人工。
但是相对于倒退到巴洛克风格,Arts and Crafts还是要进步一些。那些腐朽的东西,
注定是要腐朽的,不论你如何去用金粉去修饰。
不多评论了,大家见仁见智吧,我只管上PP。
------------------------------
Monterey半岛 17-mile drive的海景
Monterey半岛 17-mile drive的海景2
17-mile drive的海景3
17-mile drive的海4
17-mile drive的海景5
一路上巧遇的各种野生动物 - 高尔夫球场旁一群不知名的“鸡?”
惊鸿一瞥
远方礁石上的海鸟,仔细看还有海豹和海獭,可惜俺只得一个佳能的傻瓜相机,只能拍
成这样了。
“你爸爸妈妈呢?”独自嬉戏的小海獭
遥望着无边的太平洋,你在想什么?
Pebble Beach的高尔夫球场上散步的两只大雁
Pebble Beach的高尔夫球场,正对着大海
仿佛有了春暖花开的气息
1号沿海公路,刚开过那段险路,回头望一望
回头望一望2
1号沿海公路,回头望一望3
1号沿海公路,回头望一望4
1号沿海公路,前方依旧遥远
1号沿海公路,前方依旧遥远2
1号沿海公路,前方依旧遥远3
1号沿海公路Big Sur附近的Henry Miller纪念馆,是为了纪念另一位诺贝尔文学奖得主
亨利米勒而建立的,作家最著名的作品有《北回归线》和《南回归线》。我买了两本书
,并巧遇了一位同样是游客的音乐家。在林中的小木屋里,翻着一本本老书,听着音乐
家经意不经意的玩弄着钢琴和吉他,恍如另外一个世界。
Henry Miller纪念馆院里的现代艺术作品,我猜它大概表达的意思是:我们是捆绑在电
脑上的殉道者
Henry Miller纪念馆院里不知名艺术家的作品
路边小憩时停留的小店、篱笆和野花
小店和野花2
吃饭以后出来看到的车,赫赫有名的那个M开头的意大利车,俺不记得全名了,好像比
法拉利还不常见啊不常见,赶快拍。
加州一号公路有名的海象海滩,下午三点钟的太阳下,横七竖八地躺着这些圆滚滚的懒
家伙,离近了看,忍不住觉得-“恶心”。
中间那个大鼻子的大家伙是公海象,海象是一夫多妻制,公海象是母海象的3、4倍大
,这么大的雌雄个体差异,在动物界不常见的。
给大家伙来张特写
去赫氏古堡的盘山路
夕阳下希腊风格泳池 Neptune Pool (海神之池),那个三角形屋顶中间的浮雕人物就
是海神Neptune了。
海神之池 - 雕塑:维纳斯的诞生;最常见的景象,人鱼们托着贝壳上的维纳斯从海中
冉冉升起,而更多的人鱼如痴如醉地围观这一胜景。
园中随处可见的橘树林
爵士时代的人物
这屋顶真的不负“镀金年代”的另外一个含义。
赫先生的卧室里挂满了这玩艺儿,大概是中世纪的圣母像,老赫你看着这么丑的孩子睡
得着么?
赫氏古堡外形 - 这能住人?还是个庙?