泛舟，从多瑙河到莱茵河（4）
6月15日，靠泊于美因河畔的维尔茨堡（Wurzburg)。一城双世遗，河畔就是玛丽恩堡要塞 （Festung Marienberg，图1）。另一处则是城里18世纪兴建的主教官邸（Residenz，图2-3）有堪比卢浮宫的奢侈气派，里面令人难以置信的巴洛克和洛可可艺术装饰形象地解读了什么是精美绝伦。光是那幅近六百平方米的出自威尼斯画派名家的天顶画就能让人目瞪口呆看半天（在网上下载了3张插图权作解渴之梅）。可见当年政教合一的制度能让主教享受到什么样的生活，也幸亏这种制度并不能籍某种颜色的“基因”存活下来。君不见独享对权力和财富的支配力常常令人在情不自禁地挥霍中走向灾难。记起莫扎特出生地，17世纪时萨尔茨堡的一位主教拥当地的盐矿的巨大财富和教区的不可挑战的权力而恣意妄为，身后留下15个私生子和一场失败的扩张战争，并最终在监狱里度过余生。他的一生就是一幅穷奢极欲而烙上耻辱印记的历史警示写照。历史也跟他开了一个始料不及的玩笑，【音乐之声】里那位有7个孩子的爵爷的家就是借用那位主教給情妇修建的府邸。
德国人抠门，这座官邸里面不让照相，连不闪光的手机都不让用，水瓶也不能往里带，所以只能在外面和后花园留下到此一游的印记。
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像它身边的那条河流和环绕四周的葡萄园一样，维尔茨堡让人置身于一种宁适，舒缓天地之间。挥挥手，游人带走的是启示和心旷神怡。
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进入巴登-符腾堡州，韦尔特海姆(Wertheim)是坐落在美因河边的一个仅两万人口的小镇。据说河水不时会漫过低矮的堤岸，所以镇里民居的一楼多不住人。图11的墙角记下了近五百年的高水位，最早可追溯到1595年，而最高的水位是在1784年。不过这一点都不妨碍老百姓过日子。把老旧的烤炉和炊具摆在门边再添几盆花也是一种点缀（图12），经营了14代的老面包房（图13）继续卖邻居们喜欢的面包，想省地税的屋主挖空心思地建造出下小上大的房子（图14），四百年老的房子（图15）也并没有显出一副风烛残年的模样。小丘上的13世纪班驳的旧城堡仍然与那些僻静的老街为伴（图16-17）。岁月逝去而小镇的风貌依然。咖啡店的老板明显地不愿新的外来事物混入他生活的世界，他静静地听我点完咖啡后慢条斯理地说，先生，请你摘下口罩。弄得我挺不好意思的，尽管这个世界还在疫情之中。
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从美因河进入莱茵河，即进入莱茵河最为人称道近百里的河段。碧空如洗，澄江似练，葡萄园，古堡，小村交替而过，世说“眼福”，这也即其一。难怪古人见佳景既有“扣舷长啸”“把酒临风”之意，我已是不同年间的春秋夏三顾此百里画廊，尚有意犹未尽之感。
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在布劳巴赫(Braubach ），进到一建于13世纪的马克思堡（图1-2，Marksburg）里看新鲜。金戈铁马已经远去，只留下攀附在城墙上的玫瑰随风向人致意。城堡入口处悬挂着历代城堡主的徽记（图3-4），听说现在有穷贵族不但卖城堡还有卖爵位的，在官场，卖官鬻爵总有新篇可续的。而有的新晋豪绅则也指望给自己说不清道不明的英雄出处添补些见得人的光彩印记，比方冠上“博士”或贵族头衔，我想这里小领主的徽记也许能便宜的。
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离马克斯堡不远是世称”德意志之角“的科布伦茨（Koblenz）。因保护莱茵河的景观，这里的河段不许建桥，所以在城里可以花13欧元坐缆车越河去对岸看另一曾经是扼守莱茵河的古城堡。那缆车票可以重复用的，我就让给同团的去用。不到下午6点，路边的餐厅门口早就坐满喝啤酒的人，德国人真能喝。拐进一僻静干净的小街，凑到不开门的旧货店橱窗前看新鲜，那个蓝青花瓷瓶（图39）看不到标价，估计我也买不起。旁边摆一套茶匙（图40），标价378欧元，我想这大概是前贵族用的物件吧。路过一片盛开的熏衣草，想扮“小资”靠过去闻闻那花香，不料鼻子很不争气地连打几个喷嚏，很有点叶公好龙的意思， 而且看来我连附庸风雅的资格都没有。
远处的德意志的第一任皇帝威廉一世铜像（图42）正在夕阳下策马由缰。想起一次席间，一同行者指着他面前那升腾着泡沫的啤酒和带着淡香的葡萄酒对我说，到这船上不喝这些就白来了。所以这也是我要证明我没白来这游轮的时候。