登黄鹤楼看一桥飞架南北
在文革前后长大的人，都无可避免地熟悉这一著名诗句：“一桥飞架南北，天堑变通途。” 该诗写于1956年，诗中提到的那座桥，武汉长江大桥，是中国在长江天险上架起的第一座公路铁路两用桥（部分由前苏联援助并于1957年建成通车）。顺便提一下，同一首诗中还有一句同样有名：”更立西江石壁，截断巫山云雨，高峡出平湖。” 这句诗的意境在诸多异议之下，今天也已经成为现实。所以，此次回国旅行的目的之一就是要实现小时候的夙愿之一，去看看这座“传说”中的万里长江第一桥，和号称江南四大名楼之一的武汉黄鹤楼。这一桥一楼，一个飞跨于武昌蛇山与汉阳龟山之间的大江两岸，一个俯瞰着大桥矗立在蛇山之巅，二者简直就是珠联璧合。至于那个“西江石壁”只有在将来乘长江游轮经过宜昌时才能一览尊容。
（宋代黄鹤楼模型）
（一）长途奔“袭”黄鹤楼 - 高铁上的读与吃
动车在南京南站停车3分钟后，就又以200多公里的时速向武汉方向奔驰。我坐在一等座车厢靠过道的位置上，临窗的位置空着，正好把行李架上的双肩包取下，暂时放在临座上，方便取书，眼镜和手机等。过道的另一面坐着一位50来岁的男士，圆圆的脸上透着一股睿气，年令是从他鬓角上稍微花白的头发判断出来的。他此时正面对着一个放在支架上有点老旧的平板电脑，观看一个电视剧。虽然他把音量调的有点高，但并没有影响到我看书的注意力。我手上翻开的是一本詹宏志的书：读书与旅行（Will Travel with Book） ，讲的是他退休后在世界各地旅行和从事公益活动所遇到的人和事。
“午餐盒饭要吗？” 列车员特有的口音从身后传来。我收起书本，一扭头，放着一叠盒饭的小推车已来到我的面前。我要了一盒有红红绿绿素菜的午餐 (48元）和一小杯汤料（13元），冲入热水泡开后才知道是蛋花汤。这顿简餐总价61元或近10美元，似乎“附加值”有点高，这种现象，带有一定的普遍性：在顾客不得不消费和别无选择的情况下，价格高企。在接下来的几趟高铁长途旅行中，我都提前备好价廉味美的午餐，并在随身携带的小保温瓶中放满热咖啡，总费用是上述午餐盒饭的1/4不到，也算是吃一饭长一智吧，话说回来，盒饭的味道还不错，其中的莴茞笋也相当嫩和新鲜。那个用剩下的蛋花汤空杯子，一路上让我用来冲泡自带的速溶咖啡。在高速行进的列车上，喝喝咖啡，看看书，偶尔瞭瞭窗外飘过的风景，也不失为一种莫大的享受。
（高铁上的湖北风光 １）
（高铁上的湖北风光 ２）
（高铁上的湖北风光 ３）
（高铁上的湖北风光 ４）
（高铁上的湖北风光 ５）
此地空余黄鹤楼
武昌过早
武昌的清晨下起了丝丝小雨，窗外七层楼下黄鹤楼公园一侧的十字路口交通繁忙。放眼望去，蛇山上林木葱郁，黄鹤楼矗立在蛇山靠长江那一端的山头上，被掩在翠绿之中，离酒店所在位置还有约两公里远。离公园开门迎客的8点30分还有两个小时，得先找地方“过早”（武汉人对吃早餐的叫法，就像说过年是差不多一个意思，人家把早餐提升到年节的高度，可见其重视程度）。在网上一查，有一家做特色小吃的早餐店，它的三鲜豆皮似乎颇有名气。向酒店前台借了把雨伞，在门口乘上公交车前往。公交车有点老旧，车上不知是什么部件松动了，跑起来嘎嘎作响。下了车，循手机上的地图与定位信号的指引，来到位于偏街上的这家店。店家刚刚开门，厨师正在制作第一锅豆皮，得以看到整个烹制过程：在豆腐皮上摊上鸡旦，煎到金黄，铺上一层蒸的半熟的糯米，最后又在糯米上面撒上由豆腐丁等组成的食料，煎到两面脆黄时出锅并分成一个个小方块。一份10元，盛在一次性的纸杯里，看上去十分不错。怀着期待一口咬下去，除了油腻，味道泛善可陈，只好硬着头皮吃下去完成早餐任务。
（武汉三鲜豆皮）
三鲜豆皮的整个制作过程有一定的表演性质，让人看的津津有味，但吃上去却南辕北辙，俗话说期望越高失望也就越大，一点都不假。中国许多传统的东西，就像这个小吃的真正味道一样，在这商业化的大潮中完全失传了。外观容易复制，内涵却要用真心和良心认真领会与传承，内涵没了，外观再好，也只不过是一副空壳罢了。名字虽然还是一样的名字，但承载它的灵魂却早已消失在历史的云海之中了。
（闻名遐迩的武汉蔡林记热干面，相当可口好吃）
（武昌鱼）
登黄鹤楼
过完了早，乘另一趟公交车前往黄鹤楼公园的正门（位于长江岸边）。在大桥引桥下的一条街下了车，循着地图定位的指引，沿着一条宽阔的石阶上到一个平台上，继续前行，古典的公园大门出现在一个更高的平台上。沿台阶拾级而上，在门楼的远方，黄鹤楼赫然在目。买票入园，大名鼎鼎尽人皆知的黄鹤楼展现在眼前：远望巍巍塔五层，雕梁画栋古韵风。两尊铜鹤楼前立，翘首遥颈越时空。
昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是，烟波江上使人愁。
崔颢的这首七律，占据中国古诗词的头把交椅，尤其上阙，自成七绝，脍炙人口，他顺着逻辑，巧妙地把重要的“事”重复了三遍，不但让人意犹未尽，还使人回味无穷。黄鹤楼也伴随此诗成为千古名楼，她能在历史上回回战火后重生和重建，与崔颢的这首诗息息相关。
黄鹤楼之诗，上半阙念古，下半首忧今，烟波江上，敢问白云黄鹤，故人乡关无恙？在这首诗的索绕之下，我沿着黄鹤楼的内楼梯拾级而上，每一层都有展示，诗，画，历代黄鹤楼的复制模型等。现在的黄鹤楼重建于1985年，钢筋混凝土结构，共5层（外五内九，即外面看是五层，里面实际上为九层），高50.4米，始建于三国时代吴黄武二年（公元223年），历代屡修屡毁，距今已有1780多年历史。
我一直上到最高一层，此时，楼在蛇山之巅，我在楼之最上，放眼望去，武汉三镇尽收眼底，不禁让人咏叹：“万里长江横渡，极目楚天舒。” 黄鹤楼望向桥头的方向与大桥桥身走向之间有约150度的夹角，使钢梁与桥墩一览无余，它们在长江之上依次伸向对岸。江水滔滔不绝，江面与白云遥相辉映，凭栏远眺，对岸的楼宇高塔鳞次栉比，只见浮云遮日，对面江岸上的乌云孕育着风雨。树冠摇曳，衣角飞起时，顿有江雨欲来风满楼之感。
