西班牙大圆环 （完结篇） 马德里和普拉多艺术博物馆
10。马德里
马德里本身，其实绝对算不上古城。直到西班牙统一之后的1561年，菲利普二世国王才把首都定到马德里。所以，马德里的规划和建设，主要完成于十七世纪，可以说整个格局基本上就是欧洲近代的新城。怪不得，几乎每个到过马德里的游客，都会觉得马德里的堂皇，和巴黎相似。其实我还可以再加一个类比：跟彼得堡也有相似。因为马德里基本上是17世纪的新城，彼得堡是18世纪初彼得大帝从沼泽上新建的，而巴黎虽然是古城，却在十九世纪由豪斯曼Haussmann重新规划，拆毁了绝大部分旧城，另起炉灶地规划城市。它们都是近代城市人为规划的结果。
从地图上看，马德里的主要景点，就象一个哑铃：
东边，南北纵向排开，依次是西班牙银行大楼，Thyssen博物馆，普拉多博物馆Prado，直到南端火车站前的Sophia画廊。西边，主要是王宫建筑群，附带王宫前的皇家剧院，和宫北的西班牙广场塞万提斯纪念碑。在这一西一东两群主要景点之间，是休闲和购物的两大市政广场相连接：阳光广场del Sol和市长广场Plaza Mayor。两个广场比起来，阳光广场热闹，市长广场古典休闲。
马德里东部景点群几乎全是博物馆，绝对不能错过的一个，是普拉多Prado。如果要我给世界艺术博物馆排名的话，除了公认的big three----巴黎卢浮宫，伦敦大英，纽约大都会之外，罗马的梵蒂冈博物馆第四，马德里的普拉多第五，圣彼得堡的冬宫Hermitage排第六，第七是雅典国家考古博物馆，第八佛罗伦萨的乌菲齐Uffizi，第九巴黎奥塞，第十埃及博物馆。其他还有一些我非常喜欢的博物馆，比如阿姆斯特丹的梵高博物馆，巴黎的莫奈博物馆，罗马的卡皮托山博物馆，和伯格希画廊，柏林的柏加蒙，维也纳的霍夫堡皇宫珍宝馆，佛罗伦萨的巴盖罗，它们的收藏在某一方面都很有特色，可是因为规模太小，比不上这十大。当然，我不懂现代艺术，所以纽约MOMA，古根海姆，伦敦Tate Modern，巴黎蓬皮杜中心，是不会上榜的。正好，普拉多博物馆也不陈列现代艺术。现代艺术作品都在索非亚画廊呢。所以，普拉多博物馆是我最喜欢的马德里景点，3天之内去了两次。（其实，虽然普拉多不展出现代艺术，但毕加索本人在1936年到1939年间，担任过普拉多博物馆的馆长）。
普拉多博物馆分两层，第三层部分开放，展出戈雅Goya的画。每星期一关闭，每星期天免费开放。博物馆里面不让照相，倒是普拉多的网站上，提供了所有收藏品的清晰大图。所以我下面的照片，全部来自网上。
普拉多9千多幅油画，展出两千多幅，最强项的收藏，自然是西班牙古代大师的作品。委拉斯贵支Velazquez的油画占据二楼中厅最显著的几个展厅：12，14，15，15a。前面为和毕加索对比，已经贴过了《宫娥》。
这幅《布列达的投降》，也是委拉斯贵支留在艺术史教科书上的名作。画的是德意志三十年战争期间，西班牙总司令斯皮诺拉侯爵Spinola于1625年接受荷兰布列达要塞守军投降的场景。当时尼德兰还是西班牙领地，但是人民信新教，所以起来反抗西班牙占领，争取独立。委拉斯贵支在画上，着力表现的是斯皮诺拉侯爵接过城市钥匙，对降将宽宏大量的骑士精神。
另一位著名的西班牙大师是戈雅Goya。普拉多收藏了他几乎所有在绘画史上最有名的作品。戈雅的时代比委拉斯贵支晚了1百多年，那时候拿破仑的法军占领西班牙，西班牙民众掀起民族解放战争，配合威灵顿公爵的英国远征军，把法军赶了出去。所以戈雅是威灵顿公爵的朋友，我在伦敦的威灵顿府邸，看见过很多幅戈雅画的威灵顿肖像。我个人的感觉，似乎戈雅的画风很有现代派的味道，和后来的法国印象派似乎在手法上有点一脉相承的联系。起码，戈雅的画和印象派一样在细节上不太注意，戈雅注重表达情绪，画的倒是不怎么象！
这是戈雅名作，1808年5月3日的屠杀。戈雅的油画，都在普拉多南翼（面对博物馆的右手边）二楼和三楼，18a，28，32，38，39，85，89，90-94几个展厅
这可能是戈雅最有名的作品了，穿衣服的玛哈clothed Maja，和裸体的玛哈Nude Maja。
据说戈雅的模特，是他的情人Alba公爵夫人，但画的名字，Maja，是西班牙语里的平民女孩。戈雅先画的裸体玛哈，马上引起宗教裁判所的不满，说戈雅画色情画，于是他又作了一幅穿衣服的玛哈。
除了委拉斯贵支和戈雅，还有两位西班牙古代大师，我原先了解得不多，是这次到西班牙以后才多看了他们的一些作品，个人觉得挺喜欢的。
穆里罗Murillo的清净受胎，也是美术史上留名的作品
我大学时候读艺术史，只看见过穆里罗的这一幅作品，所以对他印象不深。这次在普拉多博物馆，二楼中心的大长廊（第18展厅）两侧挂了很多幅穆里罗的画，我仔细看了看。穆里罗专门画宗教题材，尤其是圣母。他画的圣母，全都是青春甜美，比拉斐尔的圣母犹有过之，我非常喜欢他的画。我听玩摄影的朋友说，一味风景漂亮，不太有内涵和力度的片子，叫“糖水片”，我觉得穆里罗的圣母画，有点“糖水”的意思。----不过我喜欢。
格列科，El Greco，（1541--1614），其实不是西班牙人，是从希腊克里特岛来的移民，有个特别长让人记不住的真名，叫做Theotokopoulos，格列科Greco是西班牙语“希腊人”的意思，就是说，是他的外号。格列科的画，人形都是象中世纪圣像画一样，被拉长不成比例的，而色彩又象威尼斯画派。他的宗教画，即便不署名，也绝对不会认错。我以前不知道格列科，乍一看他的画，那种大胆变形，那种强烈的情绪表达，我以为是现代画家，后来才知道居然是16世纪的人。格列科的画，在普拉多一楼中部的60a, 61a, 62a展厅。
这是格列科的“圣三位一体”Saint Trinity
格列科“牧羊人朝圣”，Adoration of the Shepherds，画的是基督诞生，周围的牧羊人来崇拜。
我喜欢穆里罗和格列科，是因为他们的画风非常独特，即便混在一堆大师作品里面，我也能一眼认出作者来。
如果普拉多的收藏，仅仅是西班牙大师的作品，那么失之片面，我肯定不会把它排到第五那么高的位置。事实上，当年西班牙鼎盛时期，国王是哈布斯堡家族，神圣罗马帝国皇帝也是哈布斯堡家族，查理五世是西班牙国王，兼神圣罗马帝国皇帝，他和英王亨利八世，法王佛朗索瓦一世这些历史上的大牛人同时代，是当时欧洲最有权势的人，也就是牛人中最牛的那一个。后来他把皇帝位和奥地利传给了弟弟，把西班牙王位传给儿子。所以，有两百年的时间，西班牙国王和神圣罗马帝国皇帝是表亲，哈布斯堡家族领有西班牙，奥地利，匈牙利，捷克，德意志诸邦，尼德兰（荷兰比利时），意大利北部，中部，南部好多块领地，和新大陆。因为这个原因，西班牙宫廷，可以收藏到很多意大利和尼德兰，德意志名画家的作品。
威尼斯画派的大师提香Tizian，为西班牙宫廷画过不少画，还被哈布斯堡皇室封为伯爵。这是提香的《查理五世皇帝骑像》
提香的画应该集中在一楼中段的61，61b，不过我去的时候，普拉多正好有一个“中世纪人物肖像画”的特展，这幅查理五世骑像，被挪到新加盖的一楼侧楼特别展区了。
这是提香的Danae，画的是希腊传说：宙斯化作一阵黄金雨，和Argos公主Danae交合，因此生下了希腊英雄柏修斯Perseus
这是德国画家丢勒的自画像。
丢勒的《亚当和夏娃》
荷兰的鲁本斯Rubens也为哈布斯堡宫廷效劳，画过很多作品。普拉多收藏的鲁本斯的画，都在二楼北段9， 9a, 10, 10a, 11几个展厅，和委拉斯贵支相邻。鲁本斯虽然是荷兰人，可是不属于“佛兰德斯小画派”，他画的题材几乎都是史诗和神话，画幅特别大，属于经典的巴罗克风格。在欧洲各大艺术博物馆，都能看见不少鲁本斯的巨幅油画。我挺喜欢鲁本斯的。他画神话里的裸体人物，形体丰满，设色艳丽而柔靡，我觉得有点色情画的味道，只是女体经常显得过于肉感，都太胖，有点变形了（这方面，倒有点米开朗琪罗雕塑男人体，用夸张来表现力度的意思）。
鲁本斯的《帕里斯的评判》Jedgement of Paris。
画上牧羊人是特洛伊王子帕里斯，作选美评委，三位美女选手是神后赫拉，智慧女神雅典娜，和爱神维纳斯。和现在选美相同的是，那时候也有贿赂评委这一说，而且，每个选手都行贿：赫拉许给帕里斯权力，雅典娜许给帕里斯智慧，维纳斯许给帕里斯希腊最美的女人，海伦
----于是，维纳斯赢了。
没有现在选美的后冠，画上，帕里斯手里拿着象征选美皇后的金苹果，故作思考状，其实早已内定要递给维纳斯。
和现在选美比赛不同的是，所有参赛选手，都比评委要牛气得多，都是评委得罪不起的。所以，维纳斯帮助帕里斯偷走了美艳人妻，斯巴达的王后海伦。而赫拉和雅典娜为了报复，帮助希腊联军灭了帕里斯的国家特洛伊。
这就是特洛伊战争的起源。
马德里东半部除了普拉多博物馆，在它北面半站地铁，还有Cibeles广场，广场上有Cibeles喷泉，Cibeles是小亚细亚半岛（现在土耳其）古国弗拉几亚Phrygia的丰饶女神，她坐着两只狮子拉的车。广场边的这个建筑，出现在很多马德里的明信片上，现在是马德里的象征之一，这是市长办公室。我第一次到马德里的旅馆，就在这个广场旁边。
在Cibeles广场到普拉多博物馆之间，马路对过，有蒂森Thyssen博物馆。这儿的收藏没有普拉多那样的传世名画，但是质量也都很精，从文艺复兴前的古代大师，到二战以后的波普艺术Pop art都有，大多数是重量级大师的轻量级作品，或者轻量级艺术家的主要作品，但是这儿的印象派收藏很强，包括了莫奈的《伦敦查林十字桥》这样的画，正好填补普拉多的弱项，也比索非亚画廊出色。这原本是德国收藏家蒂森男爵的私人收藏，男爵晚年准备把这批艺术品出手，马德里，米兰，巴黎等几座城市的大博物馆出价竞购，最后是马德里城以3亿5千万美元，外加专门兴建一座现代化的博物馆，拔得头筹。蒂森博物馆的馆舍新楼，本身就是一件现代建筑的艺术品。蒂森博物馆和普拉多一样，也是周一关闭。
普拉多博物馆顺Paseo Del Prado林荫大道往南，到Atocha火车站拐角，就是索非亚艺术中心Reina Sofia，这里星期二关门。平时每周六下午2：30以后，和星期天免费开放。其他时间收费。索非亚画廊是马德里的现代艺术博物馆，去那里的人主要是为了瞻仰毕加索的《格尔尼卡》。
《格尔尼卡》曾经长时间陈列在纽约现代艺术博物馆MoMA，但只是暂时保有这幅画，按照毕加索1973年死前的遗嘱，一旦西班牙的佛朗哥统治结束，实现了民主共和国，还是要还给西班牙的。佛朗哥1975年死后，MoMA其实不愿意归还格尔尼卡，理由是西班牙的君主立宪制，还不符合毕加索遗嘱里的共和国要求。一直拖到1982年，格尔尼卡归还西班牙，1992年Reina Sofia艺术中心博物馆建成以后，格尔尼卡从别处搬进来。其实Reina Sofia不仅有毕加索作品，其他的现代艺术流派，也展览得比较系统。不过，我除了去看看达利那些精致的超现实主义作品之外，其他的都不懂。
城西的景点，主要是王宫和附属的王宫教堂Alameda。马德里王宫是18世纪由波旁家族的西班牙国王菲利普五世建造的，有两千个房间，按照规模，排欧洲第三（第一是凡尔赛宫，第二是维也纳的肖恩布伦宫）。幸好，我们不可能参观整座王宫，只有大概24个房间的一条单向参观路线开放，比凡尔赛的参观路线，要好认太多了。王宫嘛，总是富丽堂皇，尤其这座王宫是18世纪重建的，当时流行洛可可风格，洛可可的内部装饰繁复，更加漂亮。不过在欧洲看宫殿建筑看得太多了，也就不必再多说什么。值得一提的，是王宫里面的甲胄展览，西班牙历史上的著名国王，象菲利普二世，费迪南，和查理五世皇帝的盔甲和宝剑，全在这里展出，甚至还有El Sid的盔甲。El Sid是西班牙和穆斯林摩尔人长期战争时代，中世纪的西班牙基督教领主和传奇英雄，瓦伦西亚城的征服者，60年代有个他的传记片，索非娅·罗兰出演其中的女主角。
王宫北边相邻西班牙广场，广场上有塞万提斯纪念碑Servantes，纪念碑中心作家的坐像前面，雕塑的是小说《堂吉诃德》的主人公，吉诃德Don Quixote骑着匹瘦马，侍从胖桑丘Sancho骑着头驴，出发去进行想象中的骑士冒险。
有时候自嘲起来想想，我这三年的世界旅行，是不是也有点堂吉诃德这意思啊？哑然失笑。
马德里东西两大景区之间，城市中心两个广场，Del Sol太阳广场是购物的地方，也有很多餐馆和酒吧。不过，我更喜欢附近古色古香的市长广场Plaza Mayor。
整个广场由条石铺路，四周一围古典建筑，中央是菲利浦三世的骑马像，我在马德里那两天的晚上，天天7点钟之后，都会散步到这里，看着夕阳照在房子的红砖和石雕装饰上，找个露天餐馆坐下来，吹吹风，点一份Tapas sampler，或者来一盘Paella，要么就什么也不点，要杯葡萄酒，坐着发呆。
那几天，我换着家的把市长广场上的露天餐馆吃过来，按照西欧和北美的标准，这里一点也不贵，比如我还能找到某天晚上的信用卡账单：海鲜Paella6欧元，一杯红酒2欧元，一杯雪利酒4.4欧元。当然，这只是那天吃晚饭的那家餐馆的账单。我每天晚上总要换上一两家的，在西班牙的整个游程中，葡萄酒喝得不少，一般情况下，晚上都会有1杯红酒，2杯白葡萄酒，再加1杯雪利。
边喝酒边发呆的时候，回想起这次环游西班牙的经历，还真是不太顺利，刚到就被航空公司丢了行李，中段又再被偷一次。还会再来西班牙吗？当然！这些波折，有点象做菜时放点辣椒，不也让旅行的经验更加刺激吗？人生更加完整了，呵呵。
怎么会不再来呢？想想吧，这个市长广场从17世纪，就是马德里的中心了，至今快400年，基本就没有变样。在这个广场上，古人买卖过鲜鱼水菜，围观过斗牛表演，甚至还曾经有宗教裁判所，在这里用火刑，烧死宗教异端。现在，广场上都是一家接一家的露天餐馆，坐满了游客，还有各色各样的民间艺人，街头演出，浪漫的气氛一点也不比巴黎的街头咖啡馆差。
吹一阵马德里傍晚的微风，就着一缕历史感的思绪，我不知道如何能确切表达我对这个城市的喜爱，和对旅行生活的热衷。我喜欢在中国江南小镇上，“牧笛横吹，黄酒小菜又几碟”的情调，也喜欢在欧洲，喝一杯雪利酒，就一口Tapas小食的惬意。无论在哪里，无论发生什么，我既不会减少旅行，更不会影响心境。
举起玻璃杯，我默默地说，“马德里，我很快会再回来的”。
Cheers!
（全文结束）
马德里本身，其实绝对算不上古城。直到西班牙统一之后的1561年，菲利普二世国王才把首都定到马德里。所以，马德里的规划和建设，主要完成于十七世纪，可以说整个格局基本上就是欧洲近代的新城。怪不得，几乎每个到过马德里的游客，都会觉得马德里的堂皇，和巴黎相似。其实我还可以再加一个类比：跟彼得堡也有相似。因为马德里基本上是17世纪的新城，彼得堡是18世纪初彼得大帝从沼泽上新建的，而巴黎虽然是古城，却在十九世纪由豪斯曼Haussmann重新规划，拆毁了绝大部分旧城，另起炉灶地规划城市。它们都是近代城市人为规划的结果。
从地图上看，马德里的主要景点，就象一个哑铃：
东边，南北纵向排开，依次是西班牙银行大楼，Thyssen博物馆，普拉多博物馆Prado，直到南端火车站前的Sophia画廊。西边，主要是王宫建筑群，附带王宫前的皇家剧院，和宫北的西班牙广场塞万提斯纪念碑。在这一西一东两群主要景点之间，是休闲和购物的两大市政广场相连接：阳光广场del Sol和市长广场Plaza Mayor。两个广场比起来，阳光广场热闹，市长广场古典休闲。
马德里东部景点群几乎全是博物馆，绝对不能错过的一个，是普拉多Prado。如果要我给世界艺术博物馆排名的话，除了公认的big three----巴黎卢浮宫，伦敦大英，纽约大都会之外，罗马的梵蒂冈博物馆第四，马德里的普拉多第五，圣彼得堡的冬宫Hermitage排第六，第七是雅典国家考古博物馆，第八佛罗伦萨的乌菲齐Uffizi，第九巴黎奥塞，第十埃及博物馆。其他还有一些我非常喜欢的博物馆，比如阿姆斯特丹的梵高博物馆，巴黎的莫奈博物馆，罗马的卡皮托山博物馆，和伯格希画廊，柏林的柏加蒙，维也纳的霍夫堡皇宫珍宝馆，佛罗伦萨的巴盖罗，它们的收藏在某一方面都很有特色，可是因为规模太小，比不上这十大。当然，我不懂现代艺术，所以纽约MOMA，古根海姆，伦敦Tate Modern，巴黎蓬皮杜中心，是不会上榜的。正好，普拉多博物馆也不陈列现代艺术。现代艺术作品都在索非亚画廊呢。所以，普拉多博物馆是我最喜欢的马德里景点，3天之内去了两次。（其实，虽然普拉多不展出现代艺术，但毕加索本人在1936年到1939年间，担任过普拉多博物馆的馆长）。
普拉多博物馆分两层，第三层部分开放，展出戈雅Goya的画。每星期一关闭，每星期天免费开放。博物馆里面不让照相，倒是普拉多的网站上，提供了所有收藏品的清晰大图。所以我下面的照片，全部来自网上。
普拉多9千多幅油画，展出两千多幅，最强项的收藏，自然是西班牙古代大师的作品。委拉斯贵支Velazquez的油画占据二楼中厅最显著的几个展厅：12，14，15，15a。前面为和毕加索对比，已经贴过了《宫娥》。
这幅《布列达的投降》，也是委拉斯贵支留在艺术史教科书上的名作。画的是德意志三十年战争期间，西班牙总司令斯皮诺拉侯爵Spinola于1625年接受荷兰布列达要塞守军投降的场景。当时尼德兰还是西班牙领地，但是人民信新教，所以起来反抗西班牙占领，争取独立。委拉斯贵支在画上，着力表现的是斯皮诺拉侯爵接过城市钥匙，对降将宽宏大量的骑士精神。
另一位著名的西班牙大师是戈雅Goya。普拉多收藏了他几乎所有在绘画史上最有名的作品。戈雅的时代比委拉斯贵支晚了1百多年，那时候拿破仑的法军占领西班牙，西班牙民众掀起民族解放战争，配合威灵顿公爵的英国远征军，把法军赶了出去。所以戈雅是威灵顿公爵的朋友，我在伦敦的威灵顿府邸，看见过很多幅戈雅画的威灵顿肖像。我个人的感觉，似乎戈雅的画风很有现代派的味道，和后来的法国印象派似乎在手法上有点一脉相承的联系。起码，戈雅的画和印象派一样在细节上不太注意，戈雅注重表达情绪，画的倒是不怎么象！
这是戈雅名作，1808年5月3日的屠杀。戈雅的油画，都在普拉多南翼（面对博物馆的右手边）二楼和三楼，18a，28，32，38，39，85，89，90-94几个展厅
这可能是戈雅最有名的作品了，穿衣服的玛哈clothed Maja，和裸体的玛哈Nude Maja。
据说戈雅的模特，是他的情人Alba公爵夫人，但画的名字，Maja，是西班牙语里的平民女孩。戈雅先画的裸体玛哈，马上引起宗教裁判所的不满，说戈雅画色情画，于是他又作了一幅穿衣服的玛哈。
除了委拉斯贵支和戈雅，还有两位西班牙古代大师，我原先了解得不多，是这次到西班牙以后才多看了他们的一些作品，个人觉得挺喜欢的。
穆里罗Murillo的清净受胎，也是美术史上留名的作品
我大学时候读艺术史，只看见过穆里罗的这一幅作品，所以对他印象不深。这次在普拉多博物馆，二楼中心的大长廊（第18展厅）两侧挂了很多幅穆里罗的画，我仔细看了看。穆里罗专门画宗教题材，尤其是圣母。他画的圣母，全都是青春甜美，比拉斐尔的圣母犹有过之，我非常喜欢他的画。我听玩摄影的朋友说，一味风景漂亮，不太有内涵和力度的片子，叫“糖水片”，我觉得穆里罗的圣母画，有点“糖水”的意思。----不过我喜欢。
格列科，El Greco，（1541--1614），其实不是西班牙人，是从希腊克里特岛来的移民，有个特别长让人记不住的真名，叫做Theotokopoulos，格列科Greco是西班牙语“希腊人”的意思，就是说，是他的外号。格列科的画，人形都是象中世纪圣像画一样，被拉长不成比例的，而色彩又象威尼斯画派。他的宗教画，即便不署名，也绝对不会认错。我以前不知道格列科，乍一看他的画，那种大胆变形，那种强烈的情绪表达，我以为是现代画家，后来才知道居然是16世纪的人。格列科的画，在普拉多一楼中部的60a, 61a, 62a展厅。
这是格列科的“圣三位一体”Saint Trinity
格列科“牧羊人朝圣”，Adoration of the Shepherds，画的是基督诞生，周围的牧羊人来崇拜。
我喜欢穆里罗和格列科，是因为他们的画风非常独特，即便混在一堆大师作品里面，我也能一眼认出作者来。
如果普拉多的收藏，仅仅是西班牙大师的作品，那么失之片面，我肯定不会把它排到第五那么高的位置。事实上，当年西班牙鼎盛时期，国王是哈布斯堡家族，神圣罗马帝国皇帝也是哈布斯堡家族，查理五世是西班牙国王，兼神圣罗马帝国皇帝，他和英王亨利八世，法王佛朗索瓦一世这些历史上的大牛人同时代，是当时欧洲最有权势的人，也就是牛人中最牛的那一个。后来他把皇帝位和奥地利传给了弟弟，把西班牙王位传给儿子。所以，有两百年的时间，西班牙国王和神圣罗马帝国皇帝是表亲，哈布斯堡家族领有西班牙，奥地利，匈牙利，捷克，德意志诸邦，尼德兰（荷兰比利时），意大利北部，中部，南部好多块领地，和新大陆。因为这个原因，西班牙宫廷，可以收藏到很多意大利和尼德兰，德意志名画家的作品。
威尼斯画派的大师提香Tizian，为西班牙宫廷画过不少画，还被哈布斯堡皇室封为伯爵。这是提香的《查理五世皇帝骑像》
提香的画应该集中在一楼中段的61，61b，不过我去的时候，普拉多正好有一个“中世纪人物肖像画”的特展，这幅查理五世骑像，被挪到新加盖的一楼侧楼特别展区了。
这是提香的Danae，画的是希腊传说：宙斯化作一阵黄金雨，和Argos公主Danae交合，因此生下了希腊英雄柏修斯Perseus
这是德国画家丢勒的自画像。
丢勒的《亚当和夏娃》
荷兰的鲁本斯Rubens也为哈布斯堡宫廷效劳，画过很多作品。普拉多收藏的鲁本斯的画，都在二楼北段9， 9a, 10, 10a, 11几个展厅，和委拉斯贵支相邻。鲁本斯虽然是荷兰人，可是不属于“佛兰德斯小画派”，他画的题材几乎都是史诗和神话，画幅特别大，属于经典的巴罗克风格。在欧洲各大艺术博物馆，都能看见不少鲁本斯的巨幅油画。我挺喜欢鲁本斯的。他画神话里的裸体人物，形体丰满，设色艳丽而柔靡，我觉得有点色情画的味道，只是女体经常显得过于肉感，都太胖，有点变形了（这方面，倒有点米开朗琪罗雕塑男人体，用夸张来表现力度的意思）。
鲁本斯的《帕里斯的评判》Jedgement of Paris。
画上牧羊人是特洛伊王子帕里斯，作选美评委，三位美女选手是神后赫拉，智慧女神雅典娜，和爱神维纳斯。和现在选美相同的是，那时候也有贿赂评委这一说，而且，每个选手都行贿：赫拉许给帕里斯权力，雅典娜许给帕里斯智慧，维纳斯许给帕里斯希腊最美的女人，海伦
----于是，维纳斯赢了。
没有现在选美的后冠，画上，帕里斯手里拿着象征选美皇后的金苹果，故作思考状，其实早已内定要递给维纳斯。
和现在选美比赛不同的是，所有参赛选手，都比评委要牛气得多，都是评委得罪不起的。所以，维纳斯帮助帕里斯偷走了美艳人妻，斯巴达的王后海伦。而赫拉和雅典娜为了报复，帮助希腊联军灭了帕里斯的国家特洛伊。
这就是特洛伊战争的起源。
马德里东半部除了普拉多博物馆，在它北面半站地铁，还有Cibeles广场，广场上有Cibeles喷泉，Cibeles是小亚细亚半岛（现在土耳其）古国弗拉几亚Phrygia的丰饶女神，她坐着两只狮子拉的车。广场边的这个建筑，出现在很多马德里的明信片上，现在是马德里的象征之一，这是市长办公室。我第一次到马德里的旅馆，就在这个广场旁边。
在Cibeles广场到普拉多博物馆之间，马路对过，有蒂森Thyssen博物馆。这儿的收藏没有普拉多那样的传世名画，但是质量也都很精，从文艺复兴前的古代大师，到二战以后的波普艺术Pop art都有，大多数是重量级大师的轻量级作品，或者轻量级艺术家的主要作品，但是这儿的印象派收藏很强，包括了莫奈的《伦敦查林十字桥》这样的画，正好填补普拉多的弱项，也比索非亚画廊出色。这原本是德国收藏家蒂森男爵的私人收藏，男爵晚年准备把这批艺术品出手，马德里，米兰，巴黎等几座城市的大博物馆出价竞购，最后是马德里城以3亿5千万美元，外加专门兴建一座现代化的博物馆，拔得头筹。蒂森博物馆的馆舍新楼，本身就是一件现代建筑的艺术品。蒂森博物馆和普拉多一样，也是周一关闭。
普拉多博物馆顺Paseo Del Prado林荫大道往南，到Atocha火车站拐角，就是索非亚艺术中心Reina Sofia，这里星期二关门。平时每周六下午2：30以后，和星期天免费开放。其他时间收费。索非亚画廊是马德里的现代艺术博物馆，去那里的人主要是为了瞻仰毕加索的《格尔尼卡》。
《格尔尼卡》曾经长时间陈列在纽约现代艺术博物馆MoMA，但只是暂时保有这幅画，按照毕加索1973年死前的遗嘱，一旦西班牙的佛朗哥统治结束，实现了民主共和国，还是要还给西班牙的。佛朗哥1975年死后，MoMA其实不愿意归还格尔尼卡，理由是西班牙的君主立宪制，还不符合毕加索遗嘱里的共和国要求。一直拖到1982年，格尔尼卡归还西班牙，1992年Reina Sofia艺术中心博物馆建成以后，格尔尼卡从别处搬进来。其实Reina Sofia不仅有毕加索作品，其他的现代艺术流派，也展览得比较系统。不过，我除了去看看达利那些精致的超现实主义作品之外，其他的都不懂。
城西的景点，主要是王宫和附属的王宫教堂Alameda。马德里王宫是18世纪由波旁家族的西班牙国王菲利普五世建造的，有两千个房间，按照规模，排欧洲第三（第一是凡尔赛宫，第二是维也纳的肖恩布伦宫）。幸好，我们不可能参观整座王宫，只有大概24个房间的一条单向参观路线开放，比凡尔赛的参观路线，要好认太多了。王宫嘛，总是富丽堂皇，尤其这座王宫是18世纪重建的，当时流行洛可可风格，洛可可的内部装饰繁复，更加漂亮。不过在欧洲看宫殿建筑看得太多了，也就不必再多说什么。值得一提的，是王宫里面的甲胄展览，西班牙历史上的著名国王，象菲利普二世，费迪南，和查理五世皇帝的盔甲和宝剑，全在这里展出，甚至还有El Sid的盔甲。El Sid是西班牙和穆斯林摩尔人长期战争时代，中世纪的西班牙基督教领主和传奇英雄，瓦伦西亚城的征服者，60年代有个他的传记片，索非娅·罗兰出演其中的女主角。
王宫北边相邻西班牙广场，广场上有塞万提斯纪念碑Servantes，纪念碑中心作家的坐像前面，雕塑的是小说《堂吉诃德》的主人公，吉诃德Don Quixote骑着匹瘦马，侍从胖桑丘Sancho骑着头驴，出发去进行想象中的骑士冒险。
有时候自嘲起来想想，我这三年的世界旅行，是不是也有点堂吉诃德这意思啊？哑然失笑。
马德里东西两大景区之间，城市中心两个广场，Del Sol太阳广场是购物的地方，也有很多餐馆和酒吧。不过，我更喜欢附近古色古香的市长广场Plaza Mayor。
整个广场由条石铺路，四周一围古典建筑，中央是菲利浦三世的骑马像，我在马德里那两天的晚上，天天7点钟之后，都会散步到这里，看着夕阳照在房子的红砖和石雕装饰上，找个露天餐馆坐下来，吹吹风，点一份Tapas sampler，或者来一盘Paella，要么就什么也不点，要杯葡萄酒，坐着发呆。
那几天，我换着家的把市长广场上的露天餐馆吃过来，按照西欧和北美的标准，这里一点也不贵，比如我还能找到某天晚上的信用卡账单：海鲜Paella6欧元，一杯红酒2欧元，一杯雪利酒4.4欧元。当然，这只是那天吃晚饭的那家餐馆的账单。我每天晚上总要换上一两家的，在西班牙的整个游程中，葡萄酒喝得不少，一般情况下，晚上都会有1杯红酒，2杯白葡萄酒，再加1杯雪利。
边喝酒边发呆的时候，回想起这次环游西班牙的经历，还真是不太顺利，刚到就被航空公司丢了行李，中段又再被偷一次。还会再来西班牙吗？当然！这些波折，有点象做菜时放点辣椒，不也让旅行的经验更加刺激吗？人生更加完整了，呵呵。
怎么会不再来呢？想想吧，这个市长广场从17世纪，就是马德里的中心了，至今快400年，基本就没有变样。在这个广场上，古人买卖过鲜鱼水菜，围观过斗牛表演，甚至还曾经有宗教裁判所，在这里用火刑，烧死宗教异端。现在，广场上都是一家接一家的露天餐馆，坐满了游客，还有各色各样的民间艺人，街头演出，浪漫的气氛一点也不比巴黎的街头咖啡馆差。
吹一阵马德里傍晚的微风，就着一缕历史感的思绪，我不知道如何能确切表达我对这个城市的喜爱，和对旅行生活的热衷。我喜欢在中国江南小镇上，“牧笛横吹，黄酒小菜又几碟”的情调，也喜欢在欧洲，喝一杯雪利酒，就一口Tapas小食的惬意。无论在哪里，无论发生什么，我既不会减少旅行，更不会影响心境。
举起玻璃杯，我默默地说，“马德里，我很快会再回来的”。
Cheers!
（全文结束）
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来源: 文学城-顾剑