古巴哈瓦那
第一座城市是140公里外的首都哈瓦那。哈瓦那分为三个区域-革命后建造的现代建筑，称为Revolution Area，
古巴1959年革命后的政府机关以及航空博物馆
国家大剧院
首都图书馆
首都艺术馆都在此区。
第二区域称为新城，是1940年至1959年之间美国建造的。
第三区为古区-为西班牙殖民后就建立的。
导游带领我们先去军事博物馆买雪茄，看著名雪茄卷烟者表演，这是我们五个城市旅行中唯一的一次购物。
军事博物馆早先有一个叫做“切.格瓦拉”领导人管辖的，
他与卡斯特罗一起打下江山后，甘愿做了几年副手，管理军事，监狱，法院和商业。后来民间传说与卡斯特罗有分歧，官方宣布他为了继续革命，转战刚果和波里维亚，最后战死异国，遗体后来运回古巴。
切.格瓦拉是古巴人民狂热的崇拜对象。我原先以为卡斯特罗与毛泽东金日成一样，所以期待着在古巴尤其哈瓦那看到他的挂像和万岁标语。但是出乎意料之外，全古巴铺天盖地的是切.格瓦拉的天下。
地摊里卖他的军帽T恤，
书摊上放着关于他的故事，
建筑上有着他的画像，哈瓦那革命区的国家政府各个部门大楼更是把他的头像做成霓虹灯，黑夜是照耀着电力绝对缺乏的哈瓦那。
虽然哈瓦那市内有罕见的电厂。
电力缺乏导致首都少有红绿灯，其他城市根本没有红绿灯，也不见警察。行人和驾驶者有种默契，再说车辆也不多。而我们旅游者仍旧不禁在画有白色横道线那里踌躇。
一次我突然奔过马路，后面哈瓦那男人大叫：“Be careful! China!”还有一次，两位哈瓦那人干脆为我们旅游团当起上海黄袖章-业余警察，我刚刚内心感激他的帮助，他们已经站在我们车门前乞讨消费，当然我是很乐意给他的。
电力缺乏的另一个标志是唯有哈瓦那少有公交车，行驶的大多是中国制造的大型旅游车和美国占领时期留下的古典小车（公车）以及出租车。
除了电力缺乏，淡水资源也缺乏，以至古巴最大的艺术馆里的洗手间，和全古巴任何地方一样，抽水装置被拆卸，每个厕所都有专人服务，等客人走了，她会拎着有限的自来水水桶过去冲洗。
我们在“革命区”吃了午饭，导游给我们半小时时间逛“新区”。令人震惊的是，三四代同堂居住着当地人的新区极端地破败~!
导游说，新区当时是美国人留下的建筑，自从古巴革命后，这块美国象征的区域就没有被维修过。
我不知道这样做是否想时刻提醒古巴人民和旅游者对对美国经济制裁政策的仇恨？
总之，新区的昔日漂亮的小洋楼，如今因为没有钱和材料装修，彩漆剥落，门脸全非，有的甚至是“岌岌乎殆哉”。
令人感叹的是，无论革命区还是新区或者下面会提到的老区，哈瓦那作为一个旅游城市，地面非常的干净！
上车去老区，那是前世纪至上世纪30年代末西班牙殖民时期的建筑，
以为会看到比居民居住的新区更破烂的景色，出乎意料之外，老区的建筑竟然保养的非常好！
成了旅游区!
还有被古巴导游介绍之为超五星级的涉外宾馆。
这是否巧妙地表达了古巴政府和人民对以前几个殖民者不同的感情？古巴只对美国人禁止旅游，古巴旅游中80%是加拿大人，其他有西班牙人（of course~）,英国人法国人（也曾是他们的殖民者）和中国人（在工业技术上大力支援古巴）。在老区行走时，迎面一位古巴人问我：Canadian or Chinese?看来加拿大游客中，华人占了很大比例。
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