2016 德国行（5）勇敢之城-柏林（上）
柏林给我的印象是震撼的，二战期间整个城市受到了严重的摧毁，几乎夷为废墟，战后又被一道冰冷的柏林墙一分为二。然而反思中的德国人很快投入了城市的重建工作中，用双手将城市重新建设起来，接着又把柏林墙推到，如今到处是一片欣欣向荣的繁荣景象。柏林人在建设城市的同时不忘前耻，他们修建了许多博物馆、纪念碑，对战争进行反思，对自己也对世人提出警醒：珍惜和平，包容他人，限制权力，追求正义。因此我称他们为勇敢的人民，柏林为勇敢之城。
夏洛滕宫（Schloss Charlottenburg）
在莱比锡短暂停留后，我们开车继续驶向柏林。进入柏林，我们首先来到夏洛滕宫。夏洛滕宫正在维修，整个建筑被罩在脚手架下，令人十分遗憾。夏洛滕宫是柏林现存最大的宫殿，最初由勃兰登堡选帝侯腓特烈一世的妻子索菲·夏洛特委托建筑师Amold Nering设计。1701年腓特烈统一了勃兰登堡选侯国和普鲁士大公国，加冕成为普鲁士王国第一任国王，夏洛特成为他的王后，宫殿作为柏林郊外夏天休息地。1705年夏洛特去世，为了纪念她，腓特烈将宫殿命名为夏洛滕堡。夏洛滕堡之后又经几任国王多次扩建，直至腓特烈二世将兴趣转向波茨坦的无忧宫。夏洛滕宫在二战时期曾受到损毁，战后经历了修复。买门票时花了几块钱买了张拍照允许证，走进皇宫。
勃兰登堡选帝侯威廉的骑马雕像 
皇宫的偏翼 
洛可可式金色美术馆大厅 
国王与王后 
宫殿里的珍宝 
夏洛滕宫花园图案 
天鹅湖前站着6个可爱孩子的雕像 
走近看看，他们每人造型不同，但都生动活泼 
天鹅、野鸭在湖中悠闲觅食 
远远看去，总算看出宫殿的整体样子 
菩提树下大道（Unter den Linden）
从夏洛滕宫出来，我们向市中心驶去，今夜下榻的酒店坐落在博物馆岛附近。沿着主轴线由西向东，那些最著名的柏林景点一一落入我们的眼底。首先经过蒂尔加滕公园（Tiergarten Park），公园中心几条大道交汇的路口矗立着一根高大的凯旋柱（Siegessaule）。凯旋柱高67米，顶端站在镀金的胜利女神，在阳光下熠熠生辉。它是为纪念普法战争胜利，德意志最终统一而建立。在凯旋柱周围的公园里，还有德皇威廉一世，铁血首相俾斯麦，陆军部长隆，总参谋长毛奇等人的雕像。继续向东，左手路边会经过苏军纪念碑，接着就到达勃兰登堡门。过了勃兰登堡门，这条轴线就叫菩提树下大道（Unter den Linden）。菩提树下大道是柏林最著名的街道，它向东一直延伸到马克思—恩格斯广场，全长1390 米，宽60 米。街两边4行挺拔的菩提树，像翠绿的长廊，笔直地伸向远方。菩提树下大道始建于1647年，沿街两边坐落着许多重要建筑，如洪堡大学、国家歌剧院、德国历史博物馆、新岗亭和博物馆岛等等，大道将许多重要的景点连接在一起。
蒂尔加滕公园 
凯旋柱（Siegessaule） 
洪堡大学 (Humboldt-Universität)
洪堡大学建于1810年，是柏林最古老的大学，历史上人才辈出，为灿烂的德意志文明作出了突出的贡献。最著名的有：物理学家爱因斯坦、薛定谔、普朗克、赫兹、韦恩，生物学家费歇尔，数学家诺依曼，化学家拜耳等等，在过去的两百多年里，洪堡大学诞生了40位诺贝尔奖获得者。校门前的街心耸立着腓特烈二世的骑士雕像，大街的对侧是国家歌剧院，歌剧院旁边既是倍倍尔广场（ Bebelplatz ）。1933年纳粹党徒在这里焚烧从洪堡图书馆等处收缴来的２万多册图书，禁书的作者包括马克思、海涅、弗洛伊德等等。焚书事件后，曾在洪堡教书的爱因斯坦由此发誓不再来柏林。至1938年底，被迫流亡的知识分子达5000多人。
大学门前，洪堡兄弟的雕像端坐在两边 
洪堡兄弟，威廉·洪堡（Wilhelm von Humboldt）和亚历山大·洪堡（Alexander von Humboldt） 
哲学家黑格尔曾在这里担任校长 
德国历史博物馆（Deutsches Historisches Museum），博物馆由两部分建筑组成：原军械库和新馆。面临菩提树下大街的是有着300多年历史的柏林军械库，它是柏林第一座巴洛克式大型建筑，也是菩提树下大街上最老的建筑。
后面的现代建筑是新馆，由贝聿铭先生设计，建成于2004年。
柏林国家歌剧院（图片来自网络）
柏林通讯博物馆 
柏林市政厅 
柏林电视台 
对于妹妹们的攀爬，不苟言笑的革命导师是否有些羞怒？
东边画廊（East Side Gallery）
走过菩提树下大道，GPS带着我们寻找下榻的酒店。预定时酒店的描述应该是在热闹的大街上，转了半天才在一个不起眼的避街上找着。号称四星级的酒店连昨天没有星的都不如，看来德国的星星也是大大缩水的。办理好入住，我们开始寻找餐馆吃饭。Yelp 上显示原东柏林区有一家吃香肠的典型德国餐馆，于是开车过去。东柏林的街道整齐宽广，街边的建筑方方正正似曾相识，原来社会主义国家都是一个模子倒出来的。拐进小街，街边的餐馆鳞次栉比，这里应是游人喜欢光顾的地方。儿子和老公每人点了一份香肠大餐，各种各样的香肠满满一大盘，香肠太咸，两人都没能吃完。我已经是两天多没吃任何东西，点了一份汤，让肠胃慢慢适应。没想到汤端上来，居然是冷的，不敢多吃也剩了下来。吃过晚饭我们来到东边画廊，这是现存的三段柏林墙中最长、最有名的一段。柏林墙沿着施普雷河（Spree River）伸展向前，艺术家们在上面信手涂鸦，逐渐形成了一道风景线，成为世界上最大的露天画廊，引来许多游人前往参观。黄昏的施普雷河微风徐徐，奥伯鲍姆桥上（Oberbaum Bridge）轻轨列车来来往往，河边聚集了许多人散步乘凉，大多数都是年轻的情侣，看来这里是柏林人喜爱的地方。
这条街好似原东柏林是政府机构所在地，街道宽广，方块形的建筑整齐，令人有一种似曾相识的感觉 
柏林，一手托起纽约，一手托起东京
前苏联画家塔拉宁的《无题》
《墙上的战争》再现战后一片废墟中的柏林 
《兄弟之吻》，东边画廊墙上最著名的作品，由画家弗鲁贝尔创作，表现前苏联领导人勃列日涅夫与东德领导人昂纳克的会晤。这幅颇具冲击力且富含深意的涂鸦前永远有游人观看和拍照。原以为这幅壁画只是艺术家的创作，直到我在法兰克福的街头看到下面这幅照片，才知道，原来还真不是凭空而来。YUCK！
施普雷河畔坐满了人
远处是奥伯鲍姆桥
桥上一列火车正在通过 
勃兰登堡门（Brandenburg Gate）
勃兰登堡门是柏林的象征，也是德国的标志，见证了德意志民族的兴衰史。勃兰登堡门建于1788-1791年，由腓特烈·威廉二世下令修建，以纪念普鲁士在七年战争中取得胜利，以及刚刚去世的，领导这场战争走向胜利的“腓特烈大帝”腓特烈二世。勃兰登堡门采用新古典主义风格，以雅典卫城城门为蓝本，门顶上是张开翅膀的胜利女神驾驶四轮马车的铜像。女神手持带有橡树花环的权杖，花环内有十字勋章，花环上站立一只雄鹰，头戴普鲁士皇冠，象征战争的胜利。勃兰登堡门建好不久，1806年拿破仑率法国军队占领了普鲁士，进驻柏林，并取下铜像作为战利品带回巴黎。1814年普鲁士重新崛起，打败了拿破仑，胜利女神铜像重新站在勃兰登堡门顶上。1871年德意志帝国成立，勃兰登堡门成为德意志统一的象征。第二次世界大战后，德国分裂为东德和西德，柏林也分成东西柏林。冰冷的柏林墙将东西两边的亲人残酷地隔开，勃兰登堡门位于柏林墙40米隔离区内，也是分裂的标志。1989年两德统一，柏林墙终于倒塌，勃兰登堡门又见证了人们的欢呼，成为德国重新统一的象征。
勃兰登堡门，柏林原有14个城门中仅存的一座，仿造古希腊廊柱式入口，由六根巨大花岗岩石柱支撑
当年柏林墙被推倒，人们在勃兰登门前欢呼庆祝
欧洲被害犹太人纪念碑（Memorial to the Murdered Jews of Europe）
勃兰登堡门以南大约百米处有一广场， 广场上以网格图形排列，高高低低摆放着2711块混凝土板。这就是犹太人纪念碑，纪念二战中被纳粹杀害的6百万犹太人。广场一边是地下博物馆。纪念碑是德国人的反思，也是对世人的警醒：对少数族群包容，对权利限制，对正义和良心无止境追求。
国会大厦（Reichstag Building ）
离开勃兰登堡门我们又赶往今天最后的一个节目：参观国会大厦的圆球顶楼。国会大厦原是一座融合古典式、哥特式、文艺复兴式和巴洛克式多种风格的建筑，始建于1884年，10年后建成，是德意志帝国和魏玛共和国的议会所在地。1933年希特勒操纵国会纵火案，废除魏玛宪法，国会名存实亡。国会大厦在二战中遭到严重的破坏，战后修复时，由民众投票增加了现代化的玻璃穹顶圆球形大厦。玻璃球穹顶对民众免费开放，但需要事先预约。我在美国已经预约好，特地选择今晚最后一批上顶。圆球大厦很漂亮，两条螺旋式走道，一上一下互不干扰。音频导游非常先进，随着游客脚步移动的位置，自动播放讲解录音。我们边走边听Audio Guide的介绍，将四周360o风景全部尽收眼底。繁忙紧张的一天结束了，我们好像一直在争分夺秒。没办法，时间短想看的东西又多，只能是合理安排好每一分钟。
跟着参观圆顶的tour集体行动，无法拍摄国会大厦全景，仅拍了一张局部浮雕
透明的穹顶建筑充满时代美感，人们沿着螺旋梯边走、边听、边看
球顶的上空是开放形的圆口，起通气调温的作用，下雨时则自动收集雨水至下面的大罐子里
玻璃的折射，天上出现了两个月亮
站在球顶欣赏夜幕下的柏林 
参观结束了，最后来一张穹顶的全景 