关注我的家人们都知道，用一个词概括现在中国版《Vogue》的风格就是——阴间。原本四平八稳的封面时时注入一些来自阴曹地府的丝丝冷气……
优雅了一辈子的杨紫琼被《Vogue》拍成了千年拖把精。美少女肯豆都被祸害成了童话里坏心眼又讨人嫌的恶毒后妈。很多人觉得这是新主编章凝的审美有点偏门，甚至邪门，但我却觉得她是，故。意。的。毕竟也是做了这么多年顶流博主的人，章凝又怎么会不明白大众喜欢明亮、大方、自然的视觉效果？
你看她自己平日里的自拍也挺讨喜，并没有什么出格的画风。以我的长腿观察，她之所以走“阴间风“，其实是想剑走偏锋、靠这种“高风险、高回报”的风格来赌一把。玩儿得好，就是名垂时装史的传奇主编，一手引领宇宙大刊的视觉进化；玩儿得不好嘛，就现在这样，成为我毒舌的灵感源泉……
如果说，普通的时尚大片会让人感觉如沐春风，视觉获得极大享受；那么阴间审美最大的特点就是：不适感。当一个视觉画面和死亡、疾病、痛苦等等负面的意象产生联系的时候，就会让观看者自然地产生一种不适。以《Vogue》这张被骂得很惨的“自然之力”封面为例，刘雯居然被拍出了一副萎靡不振的姿态，惨淡的面色配上额头的几缕湿发更是增添了一些病态感觉，自然会让观众产生一种微妙的不适感。Gucci 2018秋冬这场著名的“割头大秀”上，模特们手捧着和自己一模一样的头颅出场，让人不由自主地会联想起“死亡”、“谋杀”等等血淋淋的字眼，不适感也因此而来。产生不适感的另外一个重要原因是陌生感。当一个画面完全超出了我们熟悉的常识范围，人类的第一反应不会是好奇，而是畏惧。所以当Alexander McQueen在2010春夏系列中发布了这双惊天动地的高跟鞋时，瞬间激起了铺天盖地的讨论。它和我们此前见过的任何高跟鞋都没有半点相似，反而像是数千年之后，人类为了适应极端的生存环境而进化出来的神奇器官。Gucci的“Twinsburg双生之境”大秀上，68对双胞胎模特手牵着手出现在T台上的画面之所以让人惊叹之余又有点头皮发麻，也是因为陌生感。
当日常生活里非常少见的双胞胎以这样高的频次一股脑出现在眼前，这种超出常识范围的场景会让人产生隐隐不适。
这也就是为什么，秀后很多人都联想起了库布里克的那部经典恐怖片《闪灵》。
阴间审美的目的就是要把你从温暖和煦的审美舒适区里粗暴地拖曳出来，强行调动起你的感官和联想，轻者会让你不快，重者甚至会诱发你心中深藏的恐惧。
阴间美学听上去真是个让人瘆得慌的概念，那为什么还会有这么多的时尚杂志和时装品牌放着大好人间不住，非得往奈何桥那边儿跑呢？其实大家想想，人类有七种最为强烈的情感：喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲。其中，就包含了畏惧的惧。许多大师都曾经将他们个人的痛苦、恐惧和厌世情绪幻化为无与伦比的创作。大家熟悉的名画《呐喊》就是一个很好的例子。
有光亮的地方就会有阴影，既然有人会被“明亮、积极、美好”所吸引，自然也会有人天然会受到“黑暗、颓废、痛苦”的感召。 Dilara Findikoglu Spring 2020我们熟悉的主流审美，其实和广受吐槽的“阴间审美”就像一枚硬币的正反面，都有其存在的合理性。Dilara Findikoglu Spring 2018这话倒真不是要为《Vogue》的阴间审美开脱啊，毕竟“合不合理”跟作品“水平高不高”完全是两码事。我只是希望大家今后在看到一张让你略微有些不适的大片之后，能别先急着否定，而是用一种开放的心态，再品一品。才华平庸的人，如果试图尝试阴间风格，那可能就只有恶心，没有美感；但在有才华的创作者手里，却可以盛开出来自冥界的曼珠沙华。Maison Margiela Spring 2017 Artisanal Series所以章主编的阴间审美大片们之所以被骂得这么惨，就是因为她在没有找到合适的主题和团队时，就贸然尝试了最高难度的挑战。这就相当于一个没有装备的新手村村民决定赤手空拳单挑终极大BOSS，我只能说：
如果要把阴间美学拍出美感来，一定要记住一个前提：不能光为了阴间而阴间。章主编的阴间风格之所以漏洞百出，就是因为她太过求新求怪，甚至为此忽略了情境的塑造，即便是为冬奥策划的特刊，也用上了毫不相干的阴郁色调。阴间美学的时尚大片要想拍得好，一定要服务于一个故事。只要能够把故事讲得精彩，暗黑童话也会和光明的童话一样引人入胜。《剪刀手爱德华》的导演Tim Burton和时尚摄影师Tim Blanks两位鬼才在2009年拍摄的这组大片，就是美学服务于故事的高分示范。其实从妆容和造型来说，这组可要比《Vogue China》的“阴间”造型要大胆出格得多，惨败的脸庞，夸张的眼妆，简直就是妖气冲天。但无论是地上散落的花瓣、天上的阴霾，还是泛黄的色调，都在为极具故事性的画面铺陈诡异的氛围。让人忍不住会想：这个妖冶的僵尸寡妇，为什么脸上会带着如此凄怆的表情？Alexander McQueen的1998秋冬秀场同样也用他标志性的鬼魅风格，为我们讲述了一个充满血与泪的故事。蒙着面的模特身着一身血液一般鲜红的长裙，她的周身燃起一圈熊熊的火焰，她也仿佛受到烈焰炙烤一般痛苦地挣扎、躲闪。Alexander McQueen是试图用这样戏剧化的场景还原圣女贞德因被判女巫罪而处以火刑的场景。即便是二十多年之后的今天重新回顾这场秀的画面，仍然能让人在恐惧之后，品尝到美的余味，这才是上乘的阴间审美。除了讲故事之外，真正高明的创作者甚至可以在所谓的“阴间美学”之上，建立起自己的一套世界观，Balenciaga就一直是个中高手。
它却总是能按下时光机上那枚不详的按钮，把我们带往黑暗绝望的世界末日。
在2023春夏的这场泥地大秀中，这个性别不明、年龄不明的模特紧锁着眉头，以一种诡异的姿势前行，身上那件由机车包分解重组而成的皮裙不时划过地上的泥水……这样的“阴间画面”并不是一种哗众取宠的营销手段。童年在战乱中死里逃生的设计师Demna内心始终保留着一个阴暗、悲观的角落，而如今动荡混乱的时局就像是黑暗的养料，滋长了他对末日的幻想。Balenciaga的秀，就是Demna本人对于未来最真诚的思考。
前面说了这么多阴间审美的高分应用，但还是要明确一点：这种剑走偏锋的审美风格，一定要注意使用的场合。有些场景之下，就算你把天说破，也是千万不能和阴间沾边的。
试想一下，在锣鼓喧天，鞭炮齐鸣的春节前夕，你走进一家Burberry专卖店，想给家里人买些新春礼物，可是店里张贴的海报却是这样的：这哪儿还有半点春节应该有的喜气，感觉全家人即将互相毒杀……在这种全家欢的场合，却硬要搞这种皮笑肉不笑+阴间滤镜的组合，那就是纯纯的缺心眼儿。另外需要注意的一点是：搞阴间审美，一定要注意受众。像江南布衣之前掀起轩然大波的童装，就是因为上面Welcome to hell（欢迎来地狱）的字样被骂出了圈。这行字要是出现在听死亡金属的中二青年身上，那简直太正常不过了。但对于三观尚未成型的小朋友们来说，这样的设计就太不恰当了。
更可怕的是，江南布衣的童装里还充斥着各种居心不良的性暗示，任谁都能看出这些设计和视觉背后极度扭曲的价值观，让人细思极恐……
他们的做法已经不是不合时宜的问题了，而是居心叵测，应该谴责、抵制。相信没有家长愿意让自己的小孩暴露在这样的变态审美之下。反正我带头抵制。最后说回来，阴间审美也是一种风格，但存在诸多禁忌和雷区，审美门槛也很高，真不是谁都能驾驭的。家人们能欣赏阴间审美吗？你觉得Vogue该重回阳间吗？欢迎在评论区说出你的看法咯～
