文/ 金错刀频道
品牌敢对顾客傲娇的风，正从老字号刮向网红店。
最近，有设计师发视频说，鹿晗的潮牌UGC衣服质量很差，根本不值1200。鹿晗直接在社交平台，连发两条信息讽刺用户是键盘侠。
不知道从什么时候开始，顾客给产品差评，还要看品牌方的脸色，稍有不慎还会被网暴。网红潮牌比老字号更神奇的地方在于：被骂得越狠，产品卖得越快。最近三个月，除了鹿晗的衣服翻车，欧阳娜娜、王鹤棣自创的潮牌，都因为“高价低质”被骂上热搜。
但差评丝毫没有影响潮牌店的销量，店铺不少产品被抢购一空，大部分都显示售罄。这样的“卖方市场”更让潮牌生意，成了明星们的掘金圣地。
曾有人调侃，娱乐圈一半明星在直播带货，另一半则在做火锅生意。张翰当初去直播间站台时，不仅自己全程尴尬脸，粉丝也直呼太跌份儿了。毕竟自己当老板，开一家网红餐厅，有上万粉丝打卡排队，既赚钱又有牌面。和其他充满“铜臭味”的副业不同，做潮牌的明星不喜欢谈钱，更多是在谈梦想。王嘉尔形容自己的个人潮牌店开业“就像我儿子出生了”。00后小生黄明昊说，设计潮牌并不是为了赚钱，而是要引领中国潮流。吴亦凡的ACE成立时也曾说过，如果为了赚粉丝钱，没必要做潮牌，直接上线99元的T恤就好了。明星做潮牌，还带火了一个逼格相当高的职位——潮牌主理人。成为XX品牌主理人，就是一个潮流品牌的领航者和操盘手，既个性又高级。2003年，陈冠希创立潮牌CLOT，成为了国内潮牌领域第一个“吃螃蟹的人”。他在纽约大学演讲时，曾慷慨激昂的表示，“中国制造，可以成为世界标准。”从此明星潮牌界，掀起了一波“为中国制造正名”的热潮。基调定得好，挣钱少不了，陈冠希退圈后，靠着潮牌一年狂赚千万美金。因此，很多明星艺人在开拓副业时，都选择了“潮生意”，明星潮牌队伍也在不断壮大。有数据显示，目前国内主流明星开店数量已超过300家，超过60%的明星歌手都选择做自己的服饰品牌。身为自带流量的明星，他们的潮牌一推出来，就能迅速成为网红店。参加完《潮流合伙人》的陈伟霆，推出潮牌CANOTWAIT，3小时就被抢购一空。因网剧《苍兰诀》爆火的演员王鹤棣，出圈后推出了自己的潮牌，给自己做24岁生日礼物。
歌手王嘉尔推出个人潮牌“TEAM WANG”，一件基本款T恤售价580元，但仍被抢空。“时间管理大师”罗志祥离开演艺圈后，他的潮牌Gotnofears，业绩不仅没降，反而激增20%。有台媒报道，其潮牌实体店门口，总是挤满了来“朝圣”的群众。
但在大众眼里，不少明星做潮牌的离谱程度，比开火锅店还夸张。
早期很多明星做潮牌，衣服出来就一个字“土”。
2010年，谢娜创立的潮牌欢型，曾邀请了半个娱乐圈带货。
在明星效应下，店铺的日访问人数曾达30万，但该品牌形象却一直与“土”、“Low”深度捆绑。
杜海涛推出的个人潮牌熊先生，白色T恤搭配硕大红双喜印花，把潮流二字按在地上摩擦。这些明星潮牌，就算最后打出了买一送三的优惠政策，也拯救不了销量。还有不少明星潮牌，摆脱土味标签的答案是：像素级抄袭。 余文乐的潮牌“MADNESS”因版权问题，多次陷入抄袭风波。旗下服饰与WTAPS、SUPREME、PIGALLE等多个品牌“撞衫”。罗志祥的潮牌也是抄袭重灾区，说是一比一复刻都不为过。对于明星潮牌，很多消费者的宽容度都很高，价格高、饥饿营销都是小事。比如欧阳娜娜被骂最惨的nabi，声称用了3年，选择“最舒服的面料”。根据官方页面给出的成分表来看，不过是最普通的涤纶，是布料中价格比较低廉的一种。成本65元/件，最终却定价近千元，不少网友揶揄道：“你明明可以抢钱，却非要标个定价”。此次鹿晗的潮牌之所以被骂上热搜，本质也是因为产品质量实在不入眼。明星潮牌最大的坑，就是把粉丝当韭菜割，且割完就跑。华晨宇的潮牌饰品，售价高达数百到近千元，但产品质量一言难尽。有网友曾吐槽，几千元买的产品，拆开就坏了，找客服退换，得到的解决方案是：自己拿502粘起来就好了。黄明昊个人潮牌“TWDEX2”运营不到两年，就关闭天猫、淘宝和抖音店铺，并顺便搞起了清仓大甩卖。原本一件售价1899元的镂空西装，699元的长袖T恤，纷纷降至99元、129元低价处理。
靠粉丝为爱发电的明星潮牌，品牌支撑不下去了，却让粉丝当“大冤种”。在不少明星的偷懒操作下，买潮牌的钱都还没攒够，潮牌就已经不潮了。
“一流的价格，二流的logo，三流的质量”，这是很多潮牌的通病。潮牌概念起源于上世纪中期的美国街头，强调原创设计，态度和理念甚至超过产品本身。明星给自己定位成潮流的人设，卖一件普通的T恤，都能卖到上万。出身街头的洛杉矶潮牌supreme，当年粉丝们在门口排队两三天都是常事，还有一些离谱至极的产品，比如砖头、筷子、灭火器，都会被疯抢。
明星本身自带流量和话题，吴亦凡当初做的潮牌，一点“凡凡”元素，都足以让几百块钱的东西，飙升到上万元。但仅仅靠明星流量讲情怀，却没有产品护城河，起来轻而易举，倒下也可以不费吹灰之力。认真做品牌和割韭菜之间的红线，在于品牌的远程脚力。现在大部分明星潮牌，更像明星IP的贴牌行为，当明星潮牌只剩下“明星”二字之时，粉丝都可能留不住何况大众消费者。正如潮牌 NPC 主理人李晨所说，粉丝经济是很难长久的。毕竟再忠诚的粉丝，也不会永远用爱发电。明星做潮牌，没有中间商赚差价，再加上自身的时尚流量资源，需要做的只是多些诚意，少些偷懒。一个潮牌长久的生命力所在：靠产品说话，而非靠明星的流量。过去几年，不少潮牌店每逢门店上新，都要排一个多小时才能进。连LV、玛莎拉蒂等奢侈品牌，都想要蹭上潮牌的流量。但最近，在 LVMH 上月底发布的财报当中，“年轻化” 这样的字眼再也找不到了。奢侈品集体抛弃潮牌的背后，是品牌要回归自己的调性，越是在经济低迷期，越需要走经典路线来抵抗风险。近两年，很多成功的潮牌店，为了应对风险，线上线下都在不断收缩。陈冠希个人品牌JUICE在经营了七年后永久撤出三里屯；五月天阿信和插画家不二良创立的潮牌STAYREAL关闭线下门店。
明星潮牌店想提高抗风险能力，底层逻辑还是要更接地气。尤其是粉丝红利见底后，定位在大众市场，相对平价的产品是打开更广阔接受度的金钥匙。举个例子，白敬亭的潮流服装GOODBAI，定位和亲民价的优衣库类似，199元的短袖T恤月销量超过1000件。
接地气的定位，让品牌受众也不再局限在粉丝群里。
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