​Raf「巅峰印花」设计师的新工作

Tom Tosseyn 还热衷于将当下流行的「酸性设计」，碰撞欧洲古典艺术进行「印花实验」，如 SS22 将中世纪拜占庭风格引入「迷幻花卉 Bomber」，并应用宫廷式「打褶设计」增加廓形感；

而 Raf 时期华丽、满印的「酸性设计」，也被带入 Kidill，且得到完善和放大，如采用插画艺术家 Maya 油画作品的「迷幻花卉」系列，将油画呈现于欧洲宫廷剪裁的衬衫、马甲、阔腿裤上，被不少艺术家与音乐人着用；

其中 Bomber 单品，采用了 Kidill 特制的尼龙材料打褶设计，以「极轻量」实现了 Bomber的大廓型和垂坠感，并突出花卉艺术的春日氛围，这种用对面料与剪裁的「顶级理解」，让玩家感到了 Raf 神韵；

也让更多人，

以 Raf 继承者的角度，

审视 Kidill：

Raf 与 Kidill，

都在致敬「Cult 文化」

Tom Tosseyn 此前与麦昆、Stella McCartney 等皆有合作，而最终在 Kidill，让他看到曾经 Raf 的「背影」，Raf 早期不乏对 Joy division、Sex Pistols 等英国摇滚乐队的致敬，封面图形、乐队摄影、歌词标语等均是 Raf 的设计元素，早在 SS98 Black Palms 中，就将 Sex Pistols的《Never Mind the Bollocks》引入，为男性时尚赋予了如摇滚乐般的文化深度：

Raf Simons ss98 致敬 sex pistols

aw03 致敬 bauhuas

之后，Raf 呈现「青年文化」的方式也从音乐，逐渐扩散至电影、摄影、涂鸦等艺术，如 AW14 合作美国当代艺术家 Sterling Ruby，至今仍是时尚品牌 x 艺术的典范，并深远影响 Virgil 等人的设计手法；

Kidill 设计师末安弘明，在千禧年仍是造型师，为学习时装设计远赴伦敦，直接受到早期 Raf为欧洲时尚圈带来的「震撼」，Raf 标志性超大廓形、大量青年文化符号的运用，在 Kidill「前身」Hiro 时期就有体现；

近几年，Kidill 连续合作 Sex Pistols 摄影师 Dennis Morris、设计师 Jamie Reid 及 Bauhaus 主唱Peter Murphy，每款限量 100件 的 Sex Pistols 短袖，至今在二级市场活跃，让 Kidill 成为近几年最受欧美买手店推崇的亚洲品牌之一；

Kidill 对「青年文化」的探讨越发宽泛，SS22 引入 BDSM「绳艺」与二次元艺术家，合作摄影师森山大道，AW23 深度挖掘美国奇幻小说家亨利·达格的「黑暗童话」，深度审视社会问题的「严肃内核」，让 Tom Tosseyn 等业内人看到 Raf 的「影子」。

玩家上身aw22 热门毛衣，卫衣等

在 Raf AW95 筹备期，两个合伙人直接退出，Raf 干脆找街上的男孩，寻求设计合作，并邀请他们做模特；

此后数个季度，Raf 都保持着「从街上寻找创意、秀场模特」的习惯，感受迷茫青年们最真实的欲望、声音，如此贴近，充满关怀，让他的服装征服了时尚评论家和街头青少年；

在 Tom Tosseyn 与末安弘明合作的第二个季度 AW23，Kidill 再致敬 Raf 的「初心」，在巴黎当地寻找「真实的滑板青年」作为模特，在秀场一众评论员、买手的注视下，如日常集会一般滑板；

并拍摄青年们、在秀场外中国城自由活动聊天的概念短片，再邀请小岛秀夫《死亡搁浅》音乐人配乐，短暂的 15 分钟里，数字时代的青年焦虑、滑板的叛逆快乐、迷茫与希望，都生动展现；

左上 Tom Tosseyn与末安弘明在秀场

正如无人能永远年轻一般，Raf 亦无法沉溺在「青年梦」中不肯醒来，所幸 Raf 影响的种子已埋下，未来势必有更多继承者出现，给予青年文化更多创造和关怀。