BOTTEGA VENETA 北京大秀证明，时装叙事需要“安静的力量”

就在今年春节，一趟缓慢的绿皮火车，从繁华都市静静开往中国北方的山野。这趟列车其实没有什么特别——除了车厢外用简单的白色字体写下的：

一路向家，重逢将近，思念交织，新年快乐。

如果不特意探索，很难发现这是 BOTTEGA VENETA 送出的祝福，因为车身并没有任何额外的标识和信息。这个来自意大利的品牌保持着一贯的低调风格，分享了中国新年的平淡温暖。

这种“安静的力量”，正是刚刚举办的 BOTTEGA VENETA 北京大秀的核心之一。

备受瞩目的冬季大秀，选址在北京红砖美术馆。创意总监 Matthieu Blazy 参与选定了这个地方，他最喜欢建筑本身的“合乎逻辑，结合了工艺、现代主义和过去”。

正如大秀前就释出的画面：身在北京的年轻人，骑着自行车在新旧交替的街道穿行，透过美术馆沉静的拱形门洞，可以看到汽车正飞驰在马路上。

自 Matthieu Blazy 接任创意总监以来，他试图用设计讲述意大利的历史，连接过去、现在和未来。

北京大秀加入的新造型同样延续了这种时间的质感：标志性的 Intrecciato 皮革编织套装和包袋，仿佛呼应北京的红墙灰瓦；飘逸的花卉连衣裙则刻画充满生机的迎春。

从位于维琴察的第一家工坊落成伊始，BOTTEGA VENETA 追求的就是真实和可触摸的东西。这源于品牌在 60 年代诞生时就确立的重要基因，工艺。

作为一个去 logo 化的品牌，工艺之于 BOTTEGA VENETA，是辨识度的核心，Matthieu Blazy 将之概括为“动态的工艺”：经由使用者的身体，工艺不再停留于历史之中，而是获得不同的姿态，走入无数的场景。

为工艺注入情感的，正是身着这些服装的每个人。与此同时，在 Matthieu Blazy 的眼中，服装是关于“去某处”的，人们穿着它们过着自己的生活。而讲述怎样的故事，最终由穿戴者自己决定。

就这样，“去某处”。BOTTEGA VENETA 终于在这个夏季来到了我们所在的北京，再次以真诚的方式呈现自己——通过视觉、通过触感，还通过情感与记忆，产生真实的关系。

作为观众，我们看见的不是一次复刻秀场，而是此时此刻的 BOTTEGA VENATA。

这份 A-Z 清单，将从北京 2023 冬季大秀讲起，用不止 26 个关键词，从设计、工艺、宣传活动、再到被重新解读的核心理念，囊括 BOTTEGA VENETA 的方方面面，试图讲述这个用最大的热忱介绍自己的品牌，为什么值得被一次次认识。

A for Andiamo

米兰秀场上压轴的包袋 Andiamo 出现在了北京秀场的开头，包袋命名来自意大利语“我们走吧”。金属结装饰固定滑动编织带，让它可以随时根据需要进行调整，也有提手，秀场上的背挎方式暗示了 Andiamo 不像看起来那样挺括，而是柔软轻便、贴合身体。

这是一只考虑出行需要的包，整体是一次向“去某处”概念的致敬——Matthieu Blazy 解读下的 BOTTEGA VENETA 是一个“务实的品牌”，一家皮革制品公司，做好的皮制品会跟着人们出行，去某个地方。

本季设计中，有三件手工刺绣的丝绸裙装，这是对意大利画家波提切利作品《春（Primavera） 》的当代演绎。BOTTEGA VENETA 对艺术的关注远不止于此——参与迷宫修复项目 Terraforma，依照 18 世纪版画复刻历史花园地图；支持艺术出版项目 Magma……

用手工艺实现创意是 BOTTEGA VENETA 的本质，这也是艺术来到现实中的方式。

Matthieu Blazy 青少年时和家人旅行至北京，在故宫里留下一张游客照片。25 年后，他跟随冬季秀场再度来到北京，在同样的位置拍下另一张照片。除此之外，他的行程还包括攀登长城——2022 年，BOTTEGA VENETA 在长城上设置了庆祝中国新年的装置。

就像本季秀场向意大利永恒的历史致敬一样，Matthieu Blazy 也完成了对自己和品牌过往路径的回顾。

围绕“去某处”的概念，不仅是包袋，服饰也要在动态下进行演绎，这是 Matthieu Blazy 解读下  BOTTEGA VENETA 的核心。这一季设计中充满用皮革打造的“流苏”和“羽毛”，在行走间传递出穿戴者的动作和情感。

此外，第 32 套造型里的棕褐色过膝长靴，也在和黑色外套形成对比的同时，在运动中完美地分割了人体比例。

自从创始人 Michele Taddei 和 Renzo Zengiaro 于 1966 年在意大利维琴察设立工坊以来，BOTTEGA VENETA 的辨识度就不由 logo 来实现——所有设计的外观上都不带有 logo，徽标和品牌名称只是谨慎地打在产品内部。

使用编织工艺的工匠，他们的制作时间是以天数而非小时来衡量的。比如一只著名的 Kalimero 手袋，制作一只需要整整一天时间。用天数这种更长的时间刻度来当做衡量单位，能在制造者和佩戴者之间创造更持久的交流关系。

虽然本季在色彩的使用上非常中性，但显然也包括了流行色彩——酸绿色和黄油黄色是最好的例子。还有一些来自异域的材料：压纹鸵鸟皮、流苏状的羽毛和焦红色的压纹鳄鱼皮。一支意大利传统狂欢队列中，出现了来自异国的情调和色彩。

宽大双面 nappa 皮条带是 BOTTEGA VENETA 的独特皮革材料。以这样的皮绳（Fettucce）为材料进行编织，能实现手柄和包身的无缝连接——整个制作过程，不用一针一线。

Tosca 手袋就是纯手工一体化打造的作品，包身由柔软小牛皮打造的极细皮绳编织而成，制作一只 Tosca 手袋需要至少 145 米长的小牛皮绳。

2023 冬季秀场上还出现了一只有意思的包袋，手柄处的拉链暗示这只包的提手也是一个“包”。手袋的名字 GEMELLI 在意大利语中意为“双胞胎”。整体设计呼应 2023 年夏季系列提出的“叠搭的力量”。

由两只包袋配对在一起的 GEMELLI 手袋通过绳结连接上下部分，绳结，也是 BOTTEGA VENETA 的经典标识。这只手袋提供了两种尺寸以及三种不同背法。

每一季 BOTTEGA VENETA 的秀场，包袋会在配饰中占据很大的比例，许多模特出场，一次性会展示两只。BOTTEGA VENETA 正是以皮质包袋起家的。

2023 年夏季系列展示了一只单肩包，HOP。这只包拥有金字塔的廓形，开合处由两片编制皮革拼叠而成。HOP 包袋的制作过程需要工匠的一丝不苟的悉心处理，造型却柔软、随性，提供两个尺寸和不同佩戴方法。

不仅被理解成 BOTTEGA VENETA 的标志性工艺，Intrecciato 还是一种非凡的艺术形式，因为它像一块空白画布，能通过不一样的编织技术实现不同的结构、运用不一样的色彩，打造多样的廓形和尺寸……从而带来迥异的风格。

每一季新系列，观众都会发现全新的编织演绎。Matthieu Blazy 带来的系列在经典包型 Kalimero 中重新启用了 Intrecciato 编织技术的传统版本——用更厚的皮绳，同时改变精确的方形紧密编织形式，让呈现效果更加自由。

接手创意总监的第一季，Matthieu Blazy 呈现了他为 BOTTEGA VENETA 打造的标志性设计，错视皮革牛仔裤——看上去用老旧单宁制成，实际用材却是皮革。通过观看获得的第一印象与触摸实物感受到的反差感给人带来深刻的印象。

Matthieu Blazy 认为服饰能在感知上赋予穿着者能量，但这种能量有关于感觉，而非视觉。为了传递更多“感觉上的能量”，本季也有许多错视单品：屡次出现的羊毛袜其实是一双皮革鞋子；看似用麻绳编织的包袋，材料的真实面目也是皮革。

Kate Moss 去年 9 月份参加 BOTTEGA VENETA 的 2023 年夏季秀，她的搭配是法兰绒衬衫、白色背心和牛仔裤。这一身的灵感来源正是 Kate Moss 本人，Matthieu Blazy 在设计过程中想的是 Kate Moss “这个人”，以及她在 90 年代在街上行走时穿的衣服。

秀场结束后 BOTTEGA VENETA 发布两本杂志，其中一本被称作“粉丝杂志”（Fanzine），记录 Matthieu Blazy “追星” Kate Moss 的过程——她是 Matthieu Blazy 在 Google 上搜索的第一个人物。“收集她的照片开始时一种爱好，后来成为一种教育。我通过她认识了摄影师、设计师和时尚。”

为米兰大秀闭场的是模特刘雯，她穿着标志性的皮革牛仔长裤搭配腰间的粉色衬衫外套，搭配石板色 Andiamo 手袋，呼应 Matthieu Blazy 上任以来，负责的第一季秀场的第一套 look。在北京大秀中，她成为了开场模特。

轻盈是本季的设计特点之一，Matthieu Blazy 在后台接受 VOGUE 采访时表示自己正在寻找更加轻便、不受约束的面料，因此这一季的一项创新举措是把皮革剃光，让服装更轻便的同时，也拥有类似织物的流畅褶皱。

BOTTEGA VENETA 在本季中把一件艺术品融入了现实生活——SARDINE 系列包款，沙丁鱼形状的手柄由穆拉诺玻璃制成。

穆拉诺岛上遍布制作玻璃的家族工坊，彩色玻璃曾经在岛上被当做货币流通。这次秀场上的 SARDINE MURANO 包袋的玻璃手柄由岛上传承超过 200 年的家族企业 Zanetti Murano 用玻璃打造。

他们使用的工艺不是岛上常见的吹制玻璃法——向玻璃核心中吹气，而是在核心周围增加玻璃，扩大体积，形成作品。在北京大秀中，压轴出场的模特杜鹃展示了一只红色的 SARDINE MURANO。

品牌第三代设计师 Tomas Maier 奠定了极简设计原则。到了 2023 冬季系列，Matthieu Blazy 的设计也强调廓形和裁剪，这一季的廓形充满结构感，裁剪则自由流动。

Matthieu Blazy 形容 2023 冬季系列是一场角色的“漫长、冒险的历程（Odyssey）”。神话中奥德赛经历漫长冒险的旅程是为了回家，同样的叙事也发生在 Matthieu Blazy 身上，他希望把 BOTTEGA VENETA 带回品牌的诞生地和家。

意大利的街道和走在上面的人给了 Matthieu Blazy 灵感，2023 冬季系列，米兰秀场中有 81 个造型，北京秀场中则有 66 个，其中有的像前往工作地的金融公司职员，有的像美人鱼，有的像是出门逛街的米兰青年，又或者是去参加狂欢节的“奇装异服者”？他赞扬了城市的个性，也这样奠定了自己的叙事方式。

BOTTEGA VENETA 对东方的重视是肉眼可见的，在 Matthieu Blazy 到来后，品牌在中国以东方文化为基础制造了大量话题。

2022 年，BOTTEGA VENETA 和获得过戛纳最佳短片奖的新锐青年导演邹静合作了两支短片，分别刻画在骑行过程中传递情愫的年轻人、以及绿皮火车上的返乡之旅，用来献给正在庆祝七夕和新年的中国观众。

BOTTEGA VENETA 以自己的方式支持实体出版物，他们选择复兴那些已经停止发布的优秀杂志，比如成立于 2001 年但于 2011 年停刊的荷兰杂志 Butt。经历了十余年的空窗之后，BOTTEGA VENETA 在 2022 年独家赞助并把这本杂志带回人们的视野。

还有对非洲航空公司在飞机上放送的刊物 Air Afrique 的复兴，这家公司是非洲独立后的第一个航空公司，它在 1961 至 2002 年间运营。也因此 Air Afrique 代表近年独立的非洲国家，象征着泛非洲地区的精神，而其机上杂志也因此成为文化和艺术的推广平台。

Matthieu Blazy 在其主导的第一个 BOTTEGA VENETA 秀场时就已经强调了安静的力量，他设计的本质则是安静的，或者说务实且不影响形式的。在他的秀场中会有夸张的造型存在，但那是新鲜的尝试，而不是永恒的主题，更安静、克制的作品才是 Matthieu Blazy 的表达方式。

那些能出现在秀场上的衣服，你可以穿着它去米兰繁华精致的 Montenapoleone 大街逛逛精品店，没人会觉得奇怪。

作为一名建筑师和设计师，Gio Ponti 雕琢小到勺子大到摩天大楼的各种事物，而本次 2023 冬季秀场中，BOTTEGA VENETA 将 Gio Ponti 于 1957 年推出的经典 Superleggera 椅从米兰送到红砖美术馆，作为秀场座位。

除此之外，在 2023 夏季秀场中，品牌还邀请意大利国宝建筑师、艺术家 Gaetano Pesce 打造树脂材质、五彩斑斓的座椅。一次完整的时尚秀场不只是服装，细节更应得到良好把控。

2023 冬季系列的主题包含街头风格，但 Matthieu Blazy 所想的并非叛逆青年的街头，而是试图用不同角色来展示意大利人行走在罗马或米兰街头时的着装方式。

比如敞开领口身着衬衫的造型，你经常可以在电影或剧集中看到它。这种装扮最初源自意大利南部的一片领衬衫，即从门襟到领口都由一块布料制成的衬衫，这种衬衫更适合不打领带的休闲穿着，也带来了经典的意大利风格。

2021 年 11 月， BOTTEGA VENETA 的上一任设计总监 Daniel Lee 退出，当时 Matthieu Blazy 已经在品牌担任成衣设计总监接近两年。随后 Matthieu Blazy 成了那个挑起品牌秀场大梁的人，在 2022 年 2 月发布了自己作为 BOTTEGA VENETA 创意总监的第一个系列。

时至今日，这已经是他的第三个系列，这三个系列被称为“意大利三部曲”，现在最终章已经到来，他以天赋结合品牌引以为傲的工艺，试图联结并叙述意大利从过去、 现在到未来的历程。

关于所谓意大利的“过去、现在和未来”，秀场上的三件雕塑也在讲述相似的故事。它们分别是 1913 年 Umberto Boccioni 创作的《空间连续的独特形体（Unique Forms of Continuity in Space）》，以及公元前 1 年的两件罗马青铜雕塑《奔跑者》，前者甚至出现在 20 欧分的硬币之上。

二者主题相似，都以运动时的动态为主题，当历史悠久的罗马青铜雕塑与意大利未来主义雕塑家的作品被放置在同一个秀场中，它们说，服装植根于过去，但着眼于未来。

U 还可以理解为通用技术，BOTTEGA VENETA 的核心工艺引起了 Matthieu Blazy 的共鸣，他说：“这是人类制造的东西，但它是永恒的，一种通用的技术。”从箱包开始，经典的 Intrecciato 皮革编织可以应用在任何地方，一件风衣和一件夹克？甚至是一双长靴。

4 月，BOTTEGA VENETA 位于米兰 Montenapoleone 大街上的精品店橱窗好像被涂鸦“袭击”了，除了不规则的绿色底色，还多几行歪歪扭扭的字：“Vieni a Vedere By Gaetano Pesce”。

这句话的出现，是因为意大利建筑师、艺术家 Gaetano Pesce 不只为秀场设计座椅，还在精品店通过沉浸式装置艺术 Vieni a Vedere（意大利语，过来看看），给参观者制造了一种在幽暗狭窄的洞穴中探索的感觉。

W for Workshop

Bottega 就是意大利语中的“工坊”，这体现着品牌对工艺的追求与尊重。BOTTEGA VENETA 在 4 月发布了短片 Craft in Motion，这支短片在位于意大利北部小镇 Montebello Vicentino 的品牌工坊拍摄，你能看到工人们是如何以精湛工艺打造每一只包袋。

同时短片还展示了工坊环境，那是一栋经过修复的 19 世纪别墅，大门处有六根方柱和两尊雕像，内部宁静而明亮。品牌为匠人们提供了优异的工作环境，也因此得到精湛工艺打造的包袋。

X for x

卓越的工艺和创造力的紧密关联是 BOTTEGA VENETA 的特有属性，这两者的结合能带来无限的创新。

事实上 BOTTEGA VENETA 的核心工艺技术是出于需要而开发的——20 世纪 60 年代，缝纫机还不够坚固，无法在皮革上打孔，工匠就想出了一种错综复杂的编织工艺来制作包袋。事实证明，相比起缝制，这种技术制成的作品更加坚固耐用。同时，这种允许创新不断诞生的技术，本身也是一次创新。

米兰冬季秀场上的第二套造型，刻画的人物是一个“早起穿着细纹皮革睡衣出门”的男人，让人联想起 Matthieu Blazy 在后台说的一句话：“清晨起来，穿衣服穿到一半的样子好像就足够时髦了。”

这就是一次设计上的自我表达，一直以来，自我表达被 BOTTEGA VENETA 视作自身的内在属性，和原创的驱动力。

Z for Zeitgeist

Matthieu Blazy 再次定义了 BOTTEGA VENETA 的新时代精神，他们重视工艺，尤其是在工坊中小批量手工生产的工艺品，同时在意设计，要求设计拥有“安静”的力量，当它与工艺结合可以带给使用者温暖。

而这被精简地叙述为“动态的工艺”和“安静的力量”。Matthieu Blazy 还在其中加入了以品牌诞生地意大利的过去、现在和未来为线索的永恒时间概念。

在 Matthieu Blazy 看来，奢华是一种感觉，而绝非仅仅是视觉。

你可以选择克制的穿着方式，又或者是某些夸张造型，只要它们源自设计师的天赋、灵感与自我表达，又同时拥有顶尖工匠们付出的大量时间，你可以感受到服装带来的某种私密的愉悦感，这些都可以是奢华的。

潮流来时汹涌，消退时也总是匆匆，于是 BOTTEGA VENETA 选择了另一条路：站在漩涡之外，然后坚持那些由自己开创、也只有自己能做得更好的事情。☁️