开年最火“格雷系”穿搭，拿捏知识分子的高级感？
*本文为「三联生活周刊」原创内容
记得多年前，我和朋友相互打趣，起因是那天她从里到外一身灰色，我从上到下一身豹纹，我笑她是灰“耗子”，她看我像傻“豹子”。现在想来，我那是美拉德，她是妥妥的格雷系啊。最近，时尚的顶流标签又“改弦更张”了。新晋的“格雷系穿搭”特别素人友好，其命名源于英文Grey的音译，也就是用五彩斑斓的灰色搭出层次感。
各大秀场从2023秋冬系列开始，已经给格雷系铺垫了丰富的“物料”。中性的灰素来以低调、包容、经典的特性被设计师拿来演绎着简约和高智感。作为老钱风的课代表，Loro Piana和Ralph Lauren自然不会让灰色look缺席。相比之下，Thom Browne 2023 秋冬高定系列像是在说“整日清醒克制”确实不如“醉一回”有用。现场2000位身穿灰色制服的“骷髅观众”作为背景，为表演预置了震撼的基调，动物头饰、缀着羽毛的紧身衣，将模特打造成仿若在站台驻留的灰色鸽子，其他夸张的造型让整个系列贯穿着怪诞的戏剧感。
Thom Browne 2023 秋冬高定系列于巴黎歌剧院亮相（图源 | Thom Browne官网）
Miu Miu2023秋冬秀场里的卫衣、毛衣、低腰紧身裤，几乎人手一件的灰色系大衣，将格雷系成功预定给了“富家千金”的衣橱。Fendi坚持更传统的灰色剪裁，但采用了西装裤套百褶短裙这样颠覆性的叠搭方式。2024延续着灰色系的势头。爱马仕2024冬季男装系列以卡其色、玄武岩灰、棕色和黑色组成的调色盘，呈现小牛皮与小羊皮的多重可塑性。JW Anderson 2024 秋冬男装及早秋女装系列中，灰色元素一如既往地秉承将男女装元素相互融合的理念。
Miu Miu2023秋冬秀场（图源 | Miu Miu官网）
回到日常，人们对灰色的接受程度一直很高。在自然界，灰色是保护色，所以迷彩服出现之前，很多国家的陆军制服不乏灰色。它也曾被视为工业化和战争的象征，因为大部分武器是灰色的。对于时装来说，19世纪中叶之后，灰色西装成为男性衣橱的重要成员，就像格里高利·派克的电影《穿灰色法兰绒套装的男人》和加里·格兰特在《西北偏北》中的角色那样。秋冬穿得深些，春夏穿得浅些，无论西装风格如何变化，这条颜色准则仍然适用。
同样是灰，不同的人钟情于不同类型的色调。艺术家在画作中青睐佩恩灰，部分原因在于他们要呈现“空气透视”的现象——因为尘埃和雾气让远处的景色相较近处，略显黯淡。这也难怪首先配制出它来的是位英国德文郡的画家了。艺术家们喜欢用这种鸽羽一般的灰色，表现画面远处的朦胧。室内设计师更喜欢淡雅一些的灰，比如灰中带绿的Lamp Room Gray，是一种能让人想起18世纪末古斯塔夫三世时代瑞典使用的优雅颜色。它与其他颜色很好搭配，既有自己的风格，又不占主导地位，散发出安静的自信。
时尚设计师青睐的灰色十分多样。迪奥先生曾公开表示其对灰色的喜爱，精品店的墙壁都被漆成了珍珠灰色，与此同时，各类新奇的灰色调被他送上了秀场。在Helmut Lang和Calvin Klein等设计师看来，灰色抵消了80年代的华而不实，对后来的垃圾摇滚和极简主义至关重要。
Dior Men 2024冬季男装系列
即便时尚人士对灰色的见解各有千秋，有人说它是中性的，有人说它意味着成熟和深度，但最终成为时尚圈宠儿的中性色是黑色，而非灰色。从上世纪80年代到21世纪的头几年，黑色外套是绝对的主流。川久保玲与山本耀司在巴黎时装周隆重登场后，评论家戏称他们的衣服为“黑色冲击”——这些衣服主动与色彩的平衡、轮廓的冒险等绝大多数设计成就划清界限，只用黑色，而且到处是破洞与开线，如此态度引发了时尚界的大地震。
直到2010年之后，灰色西装才重新赢回一席之地。色彩分析公司潘通(Pantone)执行董事Leatrice Eiseman曾对《卫报》在上一波灰色大流行的采访中，提及流行色与心理学的关系：人们认为灰色——花岗岩、岩石和石头的颜色——非常稳定。在20世纪90年代，当许多国家的经济急剧下滑时，灰色也很受欢迎——当时的社会情绪非常务实，对穿着也变得谨慎。
当off-duty chic风潮，也就是随性又时髦的穿搭大行其道时，灰色是最省事的选择。Alexander Wang深谙其道，所以在品牌创立早期，常常成为模特私服的标配；在Phoebe Philo时期的Céline，极简主义与雌雄同体的设计很多都是灰色的；在设计师Isabel Marant看来，灰色是粗鄙审美，应该说是“无拘而隽永”的关键。那些年，在秀场外溜达的时尚编辑都穿灰色，胡乱搭配也足以应对街拍摄影师的抓拍。其中，呼声最高的是石楠灰和大象灰，前者带有清冷感，后者略带暖意。有数据统计，在优衣库的运动衫和慢跑裤销量中，石南灰曾占到过近一半。
Alexander Wang Spring 2014
一种颜色是否乏味取决于怎么穿。灰色的实用魅力在于让一件衣服的纹理、形状和配饰占据中心位置。翻看社交媒体，时尚达人们争相示范如何把五十度灰得独树一帜。大多时候，他们用不同明度和冷暖的灰色，碰撞一点其他色系，来提升造型感。白色和银色可以打破灰色的沉闷，酒红或浅蓝、牛仔蓝可以消解掉一部分灰色的冷感，黑色有助于在禁欲系上继续一马当先。
《卡罗尔》剧照
传播理论家马歇尔·麦克卢汉认为，媒介社会是“大脑在头骨之外、神经在皮肤之外”的社会，在这样的前提下，把衣服看成皮肤的延伸也不过，它是社会生活中自我界定的凭据，所以被马歇尔称为“社会皮肤”。数字时代以前，人们的“社会皮肤”被有限的权威媒介所影响，一种趋势只会送达到那些适合的人身边，绕过大部分毫不相干的人，更容易历久弥新。而今，微趋势接二连三，每个人可以挑选自己喜欢的东西，也终将被他们可能喜欢的东西所触达。
曾有人采访过一位川久保玲的女粉丝，对方如此点评设计师的作品：“我在八十年代初第一次接触到川久保玲的衣服。那时，我无论是去百货商店，还是去专门的服装店，都很难买到称心的衣服。因为我不想穿得像优雅淑女，也不想太过性感；不想穿成清纯的大小姐，也不想穿成可爱的小甜心，更不想穿成另类的轻浮女郎……”哲学家鹫田清一从这段对话中，发现了川久保玲风靡的原因。他认为自我意识的惯性让女人养成时时自我审视的习惯。而川久保玲的衣服将女人从这种惯性中解放出来，鼓励她们把自己看成个体而非社会性别中的女性。在那个年代的年轻女孩心中，川久保玲的设计就有这样的魔力。
《国王：永远的君主》剧照
设计师的理念和风格犹如一种口味，众口难调，必将不会适合所有人。反而像美拉德、格雷系这样的潮流，犹如一种情绪，很容易把大家都感染了。然而，情绪来的快，去的也快，很可能当你刚研究明白格雷系怎么回事，下一波趋势又来了。
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