大巴在魁北克城古堡酒店侧面的斜坡小街上停下，最前排的导游站起来转身告诉大家下车后是自由活动时间，他再指着车窗外左边一家红色屋顶的餐馆说那里就是晚上就餐的地方，六点半门前汇齐。
这是我们第三次来魁北克城了。下车时，前排的老张和白大姐说我们当地熟悉，提出同我们俩走在一起，我们觉得挺好的，就带着他俩开始了老城的游览。老张和白大姐年近七十，从北京到温哥华探望家住那里的儿子后，这次搭飞机来多伦多特地参加这次七日的加东游。
我们径直去了圣劳伦斯河边的窄巷街区，去时要出一道通往河岸的城门。魁北克老城是美加两国中唯一还保留着老城墙的城市，面河的东城门通往河边的小街民宅，而西城门连接欧陆风格的老城和建筑新颖的新城。魁北克老城过去是东加拿大的门户，扼守着圣劳伦斯河的入口，城名来源于原住民，意为河流变窄的地方。老城区有上下城之分，河边的下城是法国探险家外交家塞缪尔尚普伦（Samuel Champlian)1608年最初建城的地方， 过去是码头，有水手购物的店铺和过夜的客店，当然也有让他们喝花酒的场所。上城建在俯瞰河岸城墙环绕的台地上，台地边缘的魁北克城堡居高临下俯瞰港口，城中心有政府首脑呆的市政厅，以及城中的法裔天主教徒和天主沟通的地方，始建于1647年的魁北克圣母大教堂。
通向下城的必经之路布莱克台阶依旧是一个迷人的地方，59级石砌的台阶分成了好几层，上下两层之间的平台右边是餐馆，餐馆外的露天就餐区域总是食客满座，红色的阳伞，绿色的桌椅护栏，布莱克台阶尤如一泻圣诞色彩的瀑布。每次来魁北克老城上下布莱克台阶时，都要说在台阶边的露天餐吧坐一刻，晒着夏阳，看布莱克台阶上美女们款款而下。93年那次后来一忙忘记了，01年那次人多，而这次呢，行程已包括了在上面广场边有名的1864法餐馆的晚餐，所以，在布莱克台阶边打望风景，愿望还是一个愿望。
布莱克台阶下面的小街照旧是一条是游人熙攘的河流，上次93年人就不少，以后二十多年里往来加国的大城小镇，从没遇到过那么高的人流密度。小街边的商铺，门边摆放着各式各样的饰物，有的和店铺的营业性质有关，其他的，干脆就是店主喜好的展示，各异的造型，无一不显露出店主的匠心。窗台上花团锦簇，大红的，粉色的，鹅黄的，五彩的花瓣，在夏日明煕的阳光中竞相绽放，小街上，每瞄一眼都有新的发现，走几步路之后又是一幅值得留下记忆的画面。
我们和老张白大姐悠哉游哉地在小街上走着，他俩初一看已进入老年，但接触时间长后感觉俩人的心理年龄要年轻得多。白大姐看太座我俩合影时站得很呆板，手机递给我后拉着老张往前走，说要给我俩做个示范。两人走到刚才我们呆的位置，背对我们牵着手，白大姐口中数着一，二，三，然后两人同时转过头来朝这边看，我及时地按下手机按键。后来手机上查看那个画面时，觉得他俩的神情生动多了，特别是老张，平时不出声像一位认真的老学者，那一刻神色飞扬，显得年轻了不少，他俩定格的画面，有一种摄影行家们追求的瞬间感。
下一条街在记忆中有一个特殊的位置。小街上人流比前一条街少多了，小花园前一个头戴黑色毡帽，身穿黑白条纹衫的中年男人抱着吉它在自弹自唱，旁边几个游客的小孩拿着可能是男子预备的沙锤或鼓铃，和着音乐的节奏上下舞弄娱乐自己，顺便中，也娱乐了游人。
几乎就是同一个位置，二十四年前我们刚转入小街后不久，就被远远飘来的如泣如诉连绵不断的女声民歌音引导到这里。唱歌的是一位典型的法裔女子，年约二十多岁，戴着花冠，身着一袭紫粉色十九世纪法国小城女子常穿的落地长裙，身后左侧有一个同样年纪的年轻男子拉着小提琴在伴奏。女孩一边唱，身体同时也随着音乐的节奏而轻缓地摇曳着，就像春风中一株苗条的随风而摇的垂柳。她唱的歌以前不知道，后来也没机会再听到过，感觉是一种吟唱风格的民谣，她唱着，就像魁北克北部高地上的一个牧羊女，对着羊群倾诉自己的心事，又像南部圣劳伦斯河边冬日小屋里的纺纱姑娘，随着纺车的转动述说着生活的艰辛。二十四年过去了，每当听说魁北克城这几个字，总会想起她的舞影，她的歌音。
圣劳伦斯河前的小广场，几乎没一个游人。第一次来魁北克城时，正好赶上午后两点老城每天一次的军营复古表演。一队男子穿着十七世纪的法国老百姓服装，背着老旧的像猎枪一样的长火枪，在头戴拿破仑式大盖帽身披军大衣右手挥舞着长马刀的军曹指挥下，走着正步来到小广场，后面跟着我们这一群看热闹的游人。小广场的中心，那群民兵模样的乌合之众端着火枪对着前方的圣劳伦斯河方向，在军曹的指挥下放着排子枪，一时枪声四起，硝烟弥漫，不知他们当时模拟的是十八世纪法裔百姓抗击英军的袭击，还是十九世纪初抗击美军对魁北克城的入侵，周围我们看热闹的人管不了那么多，只想用数量有限的胶片拍下热闹的场面。
回到台地上面的上城，西沉的太阳给体量巨大的特纳克费蒙特城堡酒店洒上一抹金黄的余晖，城堡酒店呈现出最上镜的色彩。特纳克酒店建成于１９２４年，当时的加拿大太平洋铁路公司从西至东在横跨整个加拿大的铁路沿线的著名景点都兴建城堡外形的大酒店，吸引当时的富裕人士作横跨整个加拿大的旅行，于是，东海岸建起了这座特纳克酒店，西部的落基山脉，就有了班芙的温泉大酒店。
酒店前广场上矗立的是魁北克城创城人塞缪尔尚普伦的塑像，塑像正面现在是一片花坛，二十四年前来时还是草坪，绿茵茵的，满坐着游人。一个长发披肩身着白衣的歌者站在草坪中央，一只白鸽落在他的肩头，他双手抱着排箫半眯缝着眼，嘴唇在排箫的箫管上轻轻滑过，一曲乐音从箫管流出，漫洒草坪，流过人们的心里，再漂向魁北克老城那个夏天里深远的蓝天。当时，我不知道那首曲子的名字，只觉得好听，深有触动。只是多年后上文学城，在他人秘鲁的游记中听到那熟悉的曲调时才知道那是秘鲁的名曲，山鹰之歌(EI Condor Pasa)。
噢！雄壮的秃鹰，安第斯山脉
带我到家里，在安第斯山脉
哦！秃鹰， 我要回到心爱的土地和生活
我的兄弟印加人，这正是我最想念
哦！秃鹰，在库斯科，在那广场 等待
就这样，在马丘比丘和可兰比丘
漫步
白衣歌者的演奏结束后我买了一盒他的音乐磁带，二十加元，那以后的二十来年里，每次长途自驾我们都放这首曲子。每当悠远的乐曲声在车内响起时，我们一家大人小孩立刻进入了旅行的状态，汽车也像乐曲中的山鹰展开了翅膀，载着我们一家飞驰向远方。
放着这支曲子，九六年两个整天我们开到了佛罗里达奥兰多；放着这支曲子，零1年我们五千公里自驾漫游了加拿大东海岸；放着这支曲子，零3年从加西落基山的班芙我们开到太平洋边的温哥华；放着这支曲子，零9年又去美西大峡谷周游了一圈。但是，新的音乐播放技术代替了老式磁带设备，大峡谷游后再难找到一台汽车能够播放音乐磁带，最后一次自驾游是12年在意大利，至今已快五年了，不知不觉中已经马放南山，只差一步解甲归田了。
晚餐去了城堡酒店侧面隔着一个花园的红屋顶法餐馆，蜗牛，熏鹅，牛扒，红酒，音乐，都是法餐的元素，导游组织得很不错，毕竟是一二十年的经验了。明天一早要乘船去圣劳伦斯河口观鲸鱼，想必又是一次不错的经历。
