畅游法国(35)－勃艮第之王
如果我问：勃艮第之魂是什么？相信很多人会说：葡萄酒。没错。自从古罗马人在勃艮第种植葡萄以来，一代又一代的勃艮第人便展现出了对土地的重视和对风土的痴迷。勃艮第丘陵起伏的地形让不同地区的风土的温度、光照和土壤条件都不同，这变化万千的风土使两个葡萄园即使仅相隔数米，但酿出的酒也天差地别，这种特质让它在15世纪成为了阿维尼翁教廷圣桌上的头等贡酒。
可是，如果我问，勃艮第之魂在哪里？不知道有多少人会说是第戎(Dijon)。先不提第戎是法国勃艮第大区的首府和历史上是赫赫有名的勃艮第公国首都的事实，单单它的美食就可以让它成为勃艮第的灵魂。在法国，有四大美食之都。除了巴黎、里昂和图尔之外，第四个美食之都就是第戎。在第戎的所有美食中，最出名的即是以它名字冠名的芥末酱和蛋糕。
第戎
第戎
第戎
第戎
第戎芥末酱几乎是法式芥末酱的代名词，它的味道清香四溢，开胃且不呛鼻，是厨房里必不可少的调料，也是很多法国酱汁的基础。法餐中从沙拉到汤，再到主菜和甜品，都能见到它的身影。为什么第戎的芥末酱在法餐中会占有如此高的地位呢？这得从它古时的制造工艺说起。
中世纪时，第戎盛产煤炭和木炭烧炉，而它石灰岩地质的土壤又很适合种植芥菜籽，于是煤炭商们用含有丰富钾肥的木炭灰给芥菜籽施肥，这让第戎出产的芥末味道既浓郁又辛辣。那个时候，进口的胡椒价格非常昂贵，因此芥末酱成了胡椒的替代品，到法国文艺复兴时期，芥末酱才渐渐走进了法兰西家庭的餐桌。17世纪，用上等香草植物调味的芥末酱面世。18世纪中期，人们用酸葡萄汁浸泡芥菜籽，然后用石磨低温碾磨，这样做出的芥末酱口感更加细腻。从这时起，第戎芥末酱成为了举世闻名的高质量调味品。
第戎
第戎
第戎
第戎
第戎蛋糕，同样有名，它是很多人下午茶、饭后甜点、生日和聚会的必备食品。有人说，你若没尝过第戎蛋糕，那你都不好意思说自己是纯正的甜品爱好者，这又是为什么呢？ 除了因为它曾受到欧洲贵族的追捧之外，也因为它从原料到口感，每一个细节都能让顾客感受到尊崇，还因为它家族中跟哥伦布有关的帕颂蛋糕。在哥伦布发现美洲大陆后，他注意到当地的土著喜欢食用一种叫“帕颂”的果实。这种果实色泽金黄，切开后香味四溢，于是他让厨师在制作蛋糕时把果实加了进去。没想到，烤熟的蛋糕散发出了浓郁的香气。当他返航回到西班牙后，他把蛋糕献给了西班牙联合王国的“双王”，这两个国王恰好有勃艮第伯爵的基因，于是“帕颂蛋糕”就进入了第戎蛋糕的大家庭。
如果你以为第戎只有第戎芥末酱和第戎蛋糕，那你就太小瞧第戎了，法餐中必不可少的独特菜肴蜗牛正是第戎的拿手菜。这里的蜗牛菜最为肥美爽口，既可做宴会主菜，也可做宵夜零食。在第戎，还有一道比蜗牛菜更远近闻名的菜肴，它就是第戎当仁不让的头牌－红酒炖牛肉(Boeuf Bourguignon)。此菜肴曾被评为“十大法餐代表菜品”之首，吃过的人都称赞它是“地球上最好吃的牛肉料理”。而这道菜之所以被众人喜闻乐见，除了离不开优质的沙罗尔牛肉外，还离不开最关键性的配料，即由果实丰满、香气持久、口感甘醇、略带紫罗兰和杏仁芬芳的珍贵黑皮诺(Pinot Noir)葡萄酵取成的红酒。
第戎
第戎
第戎
第戎所在的勃艮第王国
虽然第戎的独特美食让它稳坐“勃艮第之魂”的头把交椅，但这只是外衣，真正让它成为勃艮第灵魂的却是它在漫漫历史中占据的重量。凭借这两点，第戎当仁不让成为勃艮第的王者。罗马帝国时，有东西向和南北向的两条大道从第戎经过，这奠定了它繁荣的根基，在日耳曼民族中的勃艮第人于公元5世纪来到这里后，他们以此为根据地，向四周扩张，占领了罗纳河流域和索恩河流域，建立了勃艮第王国，之后定都里昂。
当勃艮第王国被法兰克王国灭掉后，第戎成了法兰西的皇室领地。在诺曼人入侵法兰西王国后，王国四分五裂，大名鼎鼎的勃艮第公国浮出水面，定都第戎。11世纪，勃艮第公爵因为绝嗣而不得不把公爵之位让给法兰西国王亨利一世的弟弟罗贝尔一世，他被认为是法兰西卡佩王朝的第一位勃艮第公爵。从此，勃艮第公国便由卡佩王朝宗亲世袭，一直到王朝因绝嗣而寿终正寝。
第戎
第戎
第戎
第戎
在卡佩王朝消失后的第33年，即公元1361年，卡佩王朝在勃艮第公国的最后一位公爵菲利普一世也因没有子嗣而断了香火。此时，法兰西王国已改朝换代，瓦卢瓦王朝的国王约翰二世在位。他凭借着自己是菲利普一世爷爷的外甥和菲利普一世继父的身份，以及自己身为国王的便利，兼并了勃艮第公国并将其分封给了自己的儿子，这个儿子就是在英法百年战争最重要会战之一的普瓦捷战役(Battle of Poitiers)中被俘的菲利普二世。他获释后，通过联姻，把当时欧洲最富庶地区之一的佛兰德并入了勃艮第公国，之后又为瓦卢瓦王朝患有间歇性精神病的国王查理六世摄政，掌握着法兰西王国的最高权力。这时的勃艮第公国，已经成为了纵贯北海和地中海的大帝国，第戎也因此而受益，成为了重要的政治、经济、文化、学术和科学中心。
到他的孙子，生于第戎的菲利普三世统治勃艮第公国时，他继续奉行他祖先们在英法百年战争中“渔翁得利”的精神，利用战争和婚姻，吞并了今天荷兰和卢森堡等低地国家，为日后鼎鼎大名的尼德兰开启了序幕。虽然菲利普三世最后把政治中心挪到了布鲁塞尔，但第戎仍然是欧洲的中心。可以说，是菲利普三世和他的父亲及祖父把第戎带入了云端，让它成了“勃艮第之王”。
第戎
第戎
第戎
第戎
为什么第戎会受到重视呢？原因是它地处勃艮第人最富饶的索恩河平原核心区，索恩河的支流从它身边缓缓流过，而它的西侧则是沃野千里的巴黎盆地。因为第戎的底蕴，所以我在法国之旅中对它充满了期待。可喜可贺的是，它跟波尔多、马赛和里昂等城市一样，不仅没有让我失望，还让我惊喜连连。这惊喜，最先从去第戎的沿途开始。
离开世界文化遗产韦兹莱(Vézelay)小镇，我们没有直接去第戎，而是去了勃艮第地区的另一个世界文化遗产－丰特奈修道院(Abbaye de Fontenay)。隐藏在偏僻的绿色山谷中的修道院建于12世纪，是欧洲最古老的熙笃会隐修院之一，之后被改为了皇家修道院，因此拥有赋税豁免权。也是因为此种特权，这座封闭式的修道院开始兴盛，并形成了自给自足的建筑群。它不但有修道院、教堂和回廊，还有花园、餐厅、宿舍和面包房，甚至有钢铁厂。修士们在这里苦修钻研出的炼铁技术在欧洲工业革命时传遍了欧洲大陆。
丰特奈修道院
丰特奈修道院
丰特奈修道院
丰特奈修道院
丰特奈修道院
我们没想到，这个没有华丽装饰立面，甚至连浮雕和花窗都省略的朴素修道院如此“深藏不露”。虽然修道院的建筑没什么出奇的，但漫步在它宽敞的花园中，流连在山谷中的小溪旁，享受远离喧嚣的静谧，也是一种美好。可是，修道院在历史的长河中不可能一直美好，它在英法百年战争中开始衰落，后被改成了法兰西王室的最大墓地，到拿破仑时，它变作了监狱。
丰特奈修道院
丰特奈修道院
丰特奈修道院
丰特奈修道院炼铁炉
我们在热浪滚滚中游完了丰特奈修道院，可是，当我开进离修道院70公里的第戎时，一下车就感觉到了寒意阵阵。第戎的风是冷的，穿裙装的我不得不换上长衣长裤，还加了一件外套。我们的民宿就在勃艮第公爵及等级制会议宫(Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne)旁，停车费很贵也就算了，连空位也没有，害得我只好停到了一公里开外。如果说我从停车处走到公爵宫的路上还没感觉到第戎在勃艮第的分量；如果说我从公爵宫的建筑外表还没体会到勃艮第公国的强大，那当我走进被改成了博物馆的公爵宫内部时，我简直被它迷住了。它是我眼中除了巴黎卢浮宫之外，法国最好的博物馆，而且这么好的博物馆居然免费。第戎，你也太好了吧。
这座成立于1787年的博物馆收藏了大约13万件艺术品，从古代到文艺复兴再到现代，从绘画雕塑到素描装饰再到文物棺椁，一应俱全，我仿佛体验了一次名副其实的时光穿越之旅。博物馆按照年代设计顺序，分成了8个阶段，大部分是意大利、佛兰德，瑞士和德国的艺术品，但是，重点是但是，我竟然看见了古埃及的展品。再次见到我熟悉的木乃伊、黄金面具和伊西斯女神，我好像见到了久别重逢的老友，欣喜之情溢于言表。
勃艮第公爵宫
勃艮第公爵宫
勃艮第公爵宫博物馆
勃艮第公爵宫博物馆
勃艮第公爵宫博物馆
博物馆中也有少量古希腊和罗马时代的陶器，可数量最多的是画作。这些画作几乎都是宗教题材，艳丽的色彩，出神的形态，跟我在比利时教堂里看到的一模一样。跟比利时教堂的画作一样的还有，勃艮第公爵宫里也有大量的三联画，有的三联画还是用金子制作的，可它们并不是镇馆之宝。这里最具重量级的展品是被安放在建于15世纪中期大厅里的勃艮第公爵菲利普二世和其妻子，以及他们儿子的棺椁，此大厅有镀金的雕刻木造祭坛装饰品和火焰哥特式的宏伟壁炉。在大厅中间，是两个华丽的棺椁，棺椁的底部是用雪花石膏精细雕刻出的哭泣者的雕像群，雕像群上方是他们的棺椁，棺椁旁围绕着金狮子和有着金翅膀的天使，这是我们看过的最豪奢的棺椁。
勃艮第公爵宫博物馆
勃艮第公爵宫博物馆
勃艮第公爵宫博物馆
勃艮第公爵宫博物馆
勃艮第公爵宫博物馆
我们在迷宫似的博物馆中转来转去，都不舍得出去，真真正正明白了第戎是“勃艮第之王”的原因。在公爵宫的另一个入口，还有一个美术馆，对于不懂美术的我们来说，逛美术馆有“小人儿穿大衣”的感觉，但这并不影响我们欣赏整个公爵宫的建筑之美。这个公爵宫，是第戎最标志性的建筑遗产之一。它在11世纪是一座堡垒，到14世纪时变成了一座奢华的哥特式宫殿。不过，今天看到的大部分建筑都是建于17世纪到18世纪的古典主义风格。
勃艮第公爵宫博物馆
勃艮第公爵宫博物馆
勃艮第公爵宫博物馆
勃艮第公爵宫博物馆棺椁厅
公爵宫的后面是建于15世纪中期，以菲利普三世名字命名的塔楼(Tour Philippe-le-Bon)。这座46米高，集中世纪和文艺复兴风格于一身的建筑是远眺第戎的最好景点，可惜我们到的时候，它已经关闭了。公爵宫正对着的是法国最漂亮广场之一的解放广场(Place de la Libération)，广场周边则是第戎的老城。老城里有几座教堂，因为这些教堂，第戎曾被称为“百座钟楼之城”，但没一座开放的。我们信马由缰走到老城核心区的第戎圣母院 (Église Notre-Dame de Dijon)，去这座13世纪哥特式的建筑杰作中去寻找猫头鹰(Chouette Animal)。
猫头鹰是第戎的象征，我们民宿的家里就摆放着好几只瓷器的猫头鹰，而第戎政府专门在老城设计出了猫头鹰路线(Parcours de la Chouette)。老城的地上有用数字代码标出的猫头鹰头像，只要跟着这些带数字走，就能把老城22个景点一网打尽，但是第戎圣母院的小猫头鹰却非常特别。据说人们用左手抚摸它的同时许下心愿，那么心愿就能变为现实。可我们围绕着教堂走了三圈也没找到这个小猫头鹰，后来问了一个本地人，他带我们去找，结果发现小小的它在墙上的犄角旮旯。要不是这个本地人，我们就是带着放大镜也找不到。
第戎
第戎圣母教堂
第戎圣母教堂墙上的猫头鹰
第戎地上的猫头鹰
第戎民宿的猫头鹰
我们继续在老城中探索，去寻找第戎百年的中央市集(Halles centrales de Dijon)，市集周边全是餐厅。因为对图卢兹和里昂特色菜的失望，我们对第戎的美食也没抱什么希望，可我们越不抱希望，就越有惊喜，我们点的蜗牛和红酒炖牛肉好吃得不得了。那个蜗牛跟我们在加勒比海邮轮上吃过的一样，又肥又香，而那个红酒炖牛肉里浓浓的红酒味和酥软的牛肉，比博讷的强百倍，薯条也是用鹅油炸出的，跟波尔多的一样好吃。我们还点了在西班牙马德里喝过的冰桑格利亚酒(Sangría)和冰淇淋，在大冷的天儿里品尝这些，我们也算是豁出去了。就是在第戎这一天，欧元对美元开始大跌，我们也开始享受“便宜味”。因为这些，第戎成了我们心中法国的四大美食之都，其它三个在波尔多、马赛和卡尔卡松。
对第戎的喜爱，让我们吃完晚饭后又开去了查尔特勒修道院(Chartreuse de Champmol)和基尔湖(Kir Lake)。 菲利普二世在这个修道院里修建了中世纪时期勃艮第雕塑杰作的摩西井(Puits de Moïse)，用以安放他自己及其后人的陵墓。
第戎中央市集
第戎摩西井
第戎基尔湖
第戎基尔湖
如果说修道院旁边的静谧和整洁还没有让我们失望的话，那跟圣十字湖一样都是人工湖的基尔湖，就很让我们失望了。在基尔湖有一个小水坝，也许因为水流减慢的原因，湖面上都是漂浮物，这让它看起来很脏。不过，我们在这里却看到了美丽的日落。回到民宿，我们在夜幕中把埃菲尔铁塔设计者出生地的第戎老城又逛了一遍，深切感受着这座“勃艮第之王”的热烈心跳。我想，在鸟语花香的陪伴下，在清凉夜风的吹送下，啜饮一杯第戎的顶级葡萄酒，把第戎的每一秒都编织到唯美的时光里，渲染春色，婉转流年。
第戎美食
第戎美食
第戎美食
第戎美食
第戎美食
第戎美食
第戎路线