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旅途见闻-偶遇疑似二奶团(上)

旅途见闻-偶遇疑似二奶团(上)

博客

去年夏天的八月间,我和分别来自美国和中国的几家朋友,在温哥华登上一艘美轮美奂的大船,进行了一次沿加拿大海岸北上阿拉斯加的八天之旅。

一路灯红酒绿阳春白雪不表。

故事发生在旅途的第四天、游轮停靠在阿拉斯加首府城市居诺时。上午我们参观了协助三文鱼回游的孵化场,中午回船小憩,大部分人都期待着下午乘坐直升飞机进入北部内陆,享受梦寐已久的狗拉雪橇。

当日虽然不是艳阳高照,也算清清朗朗。可午饭一过,天空突然开始乌云翻滚,继而浓雾弥散,随后如织的雨丝穿云破雾,刺得人的心情陡变。果然,负责上岸旅游的部门打来电话,通知凡是涉及缆车、游艇和飞机的游览项目全部被取消。

所以我们的阵营里一片哀鸿遍野。

但偷着乐的也不是没有,那就是我。因为我一直幻想做穿越加拿大的旅行,觉得北边要多呆几日才好,蜻蜓点水地只坐一次雪橇哪过瘾,于是抵御了暂时的诱惑,找到一个折中方案,选择了赛狗训练营的陆地游。这是个乘车的路线,不受天气影响,所以在别人沮丧地讨论下午怎么打发时,我裹上几层衣服,不乏得意地下船去了。

一辆中巴在预定出发前不久到达码头,我和二十来位乘客鱼贯而入。这时出现了一个异样的现象,即几位中国游客东张西望,左顾右盼,非常焦急的样子。待年轻的女司机兼导游宣布出发,其中一位英语还算流利的男士开了腔,要求再等一会,因为他们有个朋友一家还没出现。

其它线路的旅游车在烟雨濛濛中一辆接一辆地启动了,一对对红光闪烁的尾灯渐渐被灰暗的天地所吞没,刚才热闹的码头瞬间变得空空荡荡。5分钟过去了,10分钟过去了,英语男不停地拨打手机,与几位同伴交头接耳,但毫无结果。

等候的过程中,看出这队国人为四男四女整四对。过道左边与我同排的那家有两个男孩,后排三家也各有一个,大约都七八岁的样子,虎头虎脑的非常好看。更特别的是,几位父亲全是长相平平的中年男,母亲则皆为花容月貌的美少妇,两组年龄相差看起来起码有二十岁。

这时,前面一对白人老夫妇有意见了,说已经安排了晚餐和看剧,如果迟到将影响下面所有活动。一家印裔客人也轻声附和,几个白人青年则关心参观时间是否会被缩短。至此,除了我,其它乘客都表态了,女司机只好面带歉意地告诉英语男必须走了。

车子开始缓缓地向前滚动,经过连接游轮的通道口时,我一眼瞄见几个黑影正向外奔来,不禁脱口而出有人。英语男随即大叫起来“就是他们”,并几个箭步冲到前门要下去迎接。女司机猛地踩住刹车,提醒他行驶过程中不能走动,仍然为他打开了车门。

但白人老两口不干,抗议这不是私人专车,不应该有人这么特殊。司机满脸绯红,只好告诉英语男,她的职责是照顾所有乘客,请他见谅。英语男已经探出去了半个身子,只好缩了回来,说声Sorry, 无奈地向自己的座位挪去。除了发动机的嗡嗡声,车里安静极了。

说时迟那时快,外面越来越近的三个人影中,有一个特别地弱小,费力地跟在后面拼命奔跑着。我恻隐之心陡升,探身向前排的老白夫妇快速恳求道:“先生夫人,真对不起,你们看有个孩子,如果错过了肯定很伤心。感谢你们的耐心,只需最后一分、不、半分钟就够了,好不好?”

老两口一言未发,显然默许了,司机趁势再次打开前门,放进了一家三口。迟到男跳上来的一刹那,立刻中英混合喊道游轮安检出了故障,一直不放人,不是他们的错。他生怕别人不知道,又高声重复了好几遍。

我立刻听出他撒谎了,因为从我下船等车,直到出发前,始终有人陆续从通道出来。如果如他所言,被截住的就该是一群人,而不是只有他一家,并且游轮方面也会出来协调。周围的空气好像凝固了,没人接茬,他表白半天,最应该听到的一声谢谢或对不起并没有出现。

又一不可思议的奇观是,被捞上来的这一对,也同为老夫少妻。迟到男路人丙模样,连滚带爬地冲进来颇显狼狈。随后苗条高挑的年轻女子,即使跑了一路,娇喘嫩息地出现在车门的瞬间也尽显优雅,令整个车厢都为之一亮。最后的小家伙,也是个半大的小男孩。

车子终于启动了。女司机一边开,一边介绍沿途景致,车内的氛围渐渐轻松起来。八月的阿拉斯加西海岸山地,被青绿的植物浓浓地覆盖着,雨雾中格外地生机盎然。驶过大段平坦的公路后,我们开始小心翼翼地进山了。由于仅有一条单行小路通向山顶,往来车辆皆需听从指挥调度。女司机芝麻开门般咕噜了好半天,入口的电动栏杆才缓缓升起来。

山路狭窄颠簸,一面是陡立的峭壁,一面则是千丈深壑,看得我既心惊胆战,又不禁被奇异的景致深深吸引。当经过一片淘金热时代的作业区时,满目是废弃的铁轨和机械,破败的厂房和民居,真实而凝重。遥想当年矿工们经过一整天艰辛的劳作后,身披尘沙,有家的或与妻子粗茶淡饭,单身的或聚众小饮,似乎还能听到他们嘈杂粗犷的步履和话语,嗅出时光穿越的滋味。

老两口已经忘记了刚才的不快,兴致勃勃地不停拍照,但他们的相机显然过于简陋,其实并不适合在昏暗晃动的车辆中抢拍。几位国男则不同,人手一台高档相机,耀眼的白光和啪啪的连拍交相辉映、此起彼伏。左边的男子专注地摆弄着的那款宝贝我很垂涎,不过要大把的银子换,况且我根本拿不动,便羡慕地不时偷瞄几眼。

不久他前后分排而坐的小哥俩不知为何打了起来,隔着椅背撕扯叫喊,甚至发展到互扔东西。忙于拍照的他偶尔停下跟他们讲几句道理,也轻呵几声,但都不起作用,最后被一拳击中,捂着脸半天才说这样很痛,不可以打爸爸。

那位妈妈始终面无表情,目视前方,仿佛一尊精美的冰雕,对眼前的喧嚣无动于衷。俩男孩满身名装,明显有些顽劣,作为父母能如此淡定,不知是否习以为常了。相比之下,后面那几个孩子倒很规矩。

车越爬越高,山上的雾气淡了下来,周围的植物被雨水冲洗得翠绿欲滴,尤其是那一株株宽广的蕨类,双臂伸展,仿佛欲拥人入怀,让我觉得很亲切,因为老家的郊外这种东西漫山遍野。

这时,一直端坐无语的兄弟俩的妈妈突然开口了:“怎么回事,为什么还没看到雪?”淡淡的南方口音,非常好听。少顷,她回过头来,脸上如上等细瓷般精致的五官紧绷,疑惑地向身后的相机男再次发问。后者轻声作答:“我怎么知道?”但她好像没听见,继续重复着同样的问题,男人则没头没脑地以同样的话语来应对:“不是讲了吗,不知道啊。”最后他被逼无奈,转身去问另外几人,得到的答复一概是不知道。

那些男孩们一听没有雪,立刻全炸了:“我要坐雪橇,我要坐雪橇… …”于是大人们有的安抚孩子,有的表示愤慨,还有的说要去投诉,又造成一阵不小的骚动。

看来他们误会了,以为是在去玩狗拉雪橇的路上。旅游说明写得清楚,这是个狗拉旱车的节目,此处距海岸线很近,盛夏季节怎么也凉不到有雪的地步。由于他们一直用中文在争执,声声入耳,但布满每张面庞上的疏远使我吸取了教训,自顾自地抓紧欣赏窗外的美景。

目的地密林环绕间的赛狗营地规模之巨令人震惊,我平生第一次见到这么多的大狗,呼号声此起彼伏,响彻山谷。在一间木屋中,豪爽的女主人端出热巧克力奶,真情流露地为我们介绍爱斯基摩犬的驯养历史,以及自己如何在父亲的影响下迷上赛狗并使之成为终生职业。尤其她对麾下狗仔的特点如数家珍,使人听得有如天外来客。

接下来,游客要分乘几辆狗拉敞篷车去做环山旅行。分组时,导游想当然地认为我和其他中国人是一起的,反复示意我站到他们那边去。可他们连看都不看我一眼,更别说为我挪个立锥之地。我正尴尬地不知如所措,发现印度人冲我笑,忙凑过去,加上另外两位非我族类,组成了一队。

这时有个男孩还带着哭腔在询问,狗拉雪橇在哪里。趁其父母不注意,我悄悄告诉他,拉雪橇的地方下大雨谁都没去成,我们这又看狗又坐车更好玩更好运。孩子听罢,使劲点点头,还说了声“谢谢阿姨”,非常可爱。而那几个大人仍在指责泄愤,喧嚣不已。

整装待发的狗儿们个个激动得活蹦乱跳,急不可耐,毫不在意冷风中夹裹的雨点越来越大。果然名不虚传,在训练有素的头狗带领、正副助狗配合、其它从狗的同步协作下,车子稳中有快,在山路上疾驰。尽管明知幼稚,但面前晃动着的十几条狗尾巴,扭动着的十几个狗屁股,使我仍然很享受这番别样体验。

(未完待续)

2013年12月

 

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来源: 文学城-花老虎
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