北京时间5月13日，Louis Vuitton 2023早春女装秀在加州圣迭戈市北郊拉荷亚的索尔克研究所（Salk Institute）如期举行。
让人惊喜的是，好朋友谷爱凌也以此献出了她的T台首秀，不难看出这场早春秀有点不一样——
从加州棕榈泉市的Bob与Delores Hope的豪华私人宅邸、巴西的尼泰罗伊当代艺术博物馆、日本京都郊外的Miho博物馆、法国圣保罗-德旺斯梅格艺术基金会，到美国纽约的环球航空公司飞行中心至法国新城Cergy-Pontoise的Axe Majeur艺术长轴，Louis Vuitton已经连续多年选择在著名建筑中发布新品，以建筑大师笔下的地标之作为线索，来表达品牌的旅行理念。
美国加州棕榈泉Bob与Delores Hope的豪华私人宅邸
巴西里约热内卢Niteroi当代艺术博物馆
美国纽约肯尼迪机场的环球航空公司飞行中心
日本京都Miho博物馆
在这场秀上，女装设计总监Nicolas Ghesquière带观众再次打破时空任意门，来到他所打造的隐世。研究所中庭左右两侧的野兽派建筑之间，设有一个细长的倒影池，大秀选择在落日余晖时分开启，太阳已然完美地定格在中轴线上，视觉上直接注入浩瀚的太平洋，混凝土建筑与天空、海洋无缝衔接，场地被镀上了一片金黄。
这道看似通向天空和海洋的中轴线，也是关乎源头和归处的隐喻，十分默契地对照了Nicolas热衷探讨的时空命题。当很多时装发布会还停留在炫技的阶段，Nicolas却一次次地扣题，一门心思地讲他的故事。
在这座静穆幽寂建筑的映衬下，开场模特像极了顶着华服特来朝圣的信徒。看到模特们从壮观的混凝土结构中缓缓出场，不难发现，Nicolas势要将穿梭时空的未来感风格贯穿到他的整个职业生涯中。从时装系列到秀场布置，再到背景音乐，Nicolas借由这场大秀来演绎他假想出的“隐世部落”，乐此不疲地搭建出一个个错落的时空。这片充斥着诧寂风的空间，裹挟着未来摩登感，让许多观众联想到了电影《沙丘》，关掉音乐，也仿佛嗅到几分源自东方的禅意。
伴随着这首1979年发行的背景音乐“The Number One Song In Heaven”，让人莫名的感动。尤其当穿着银色太空感华服的义肢模特Lauren Wasster坚定地走来，这种感觉尤其强烈。后疫情时代的人们，需要一些特定的情节触动他们的心。这也许正是非时装设计专业出身的Nicolas，对时装更宽泛的理解和独到的阐述。Nicolas的设计档案库的确有着强烈的个人风格。这种新型材质和柔软面料的结合，给人一种反整体造型（Anti Total Look）的感觉，将意想不到的元素组合在一起，强调设计中的冲突美感。整场秀呈现的异域风情和科技感，也是Nicolas将各类元素打碎重组，从而产生的强烈感官效果。在他的笔下，模特们像是锦衣夜行的穿梭于过去和未来的贪玩少女，不受限于任何一个时空，尽情地游走于Nicolas打造的时尚派对中，大秀结束，便行色匆匆地乘坐时光机离开。比起缔造永恒经典形式的奢侈主义，作为科幻迷的Nicolas也会将一部分设计重心放到他所热衷的课题上。56个look中，很多都有着高定一样的重工精制之感，可见Nicolas的诚意。面料的使用上，亚麻布、提花、丝绸、皮革、粗花呢，在本季秀场中都能看到。
他曾在采访中坦言：“我的工作不仅是创作做工繁复的产品，还包括那些更方便、易穿的东西。我喜欢两者间的平衡。”本季秀场其实也在强调这点。把模特比作乘时光机而来的时空旅行者，而Nicolas的设计就是她们实用的旅行穿搭。铠甲般硬挺的上衣和下装，没有繁杂的袖笼设计，露出手臂，避免束缚住身体影响行动，金属流苏和异材质拼接让人感受到扑面而来的力量感，带点电影《神奇女侠》的意境。他设计的繁复单品和品牌的旅行命题并不相悖，只是由蒸汽轮船开启的现代航海旅行时代，到了2022年，Louis Vuitton干脆把交通工具换成了时空飞船。在Nicolas的笔下，时装不只是在秀场的展示，也是对时空、艺术、人文等领域的探讨和致敬。这种短的流苏材质，继2022春夏女装秀场后，被再次运用到了他的设计中，和2022春夏略有不同，这次重点放在肩部，更强调女性的力量感。
本季包袋的设计在以往的板型和结构上也有所突破。这款最新手袋灵感源自品牌旅行箱，皮质却极为柔软，包身饰有弯角、直角和传统的旅行箱元素，做到了皮革和金属、柔软和坚硬的完美糅合。开场look中所使用的金属感材质也频繁出现，这些层叠、镂空又具浮雕感的材质，也彰显了设计师对面料的极致使用和把控。这些需要放大才能察觉的小细节，也是本场秀的精妙之处。
Nicola对设计的把控几乎是信手拈来的，他主导的每一季Louis Vuitton女装秀场，永远标新立异追求新鲜感，这也是他笔下的Louis Vuitton，最能打动人心的地方——永远在探索的路上。
