中国设计师如何在竞争激烈的伦敦抓住机会？

2023-05-16 06:05

虽然创立不过五年，但中国设计师王予涵的同名品牌Yuhan Wang已经成为伦敦时装周上的固定面孔。从VOGUE Runway的特约时装评论人Sarah Mower，到Fashion East创始人Lulu Kennedy，Yuhan Wang凭借着古典中式风情与西方现代制衣方式的结合，一路走来受到英国时装产业的持续关注。在今年英国时装协会BFC NEWGEN项目的支持名单中，我们又一次看到了她的身影。借此机会，我们拨通了她的电话，一起聊了聊作为一位中国设计师在伦敦创立品牌的心路历程。

来自中国的王予涵与同获2023年

BFC NEWGEN项目支持的设计师们。

我们与予涵的zoom连线定在了北京时间傍晚五点半，时差的原因，这是她几年来养成的工作习惯，“伦敦早上十点开始工作，处理与国内的事情，如果需要更多沟通的话可能需要提前到八点，稍微忙上一两个小时国内那边就要下班了。”

2018年，王予涵在中央圣马丁

硕士毕业秀上展示的作品。

在过去三年的时间里，王予涵一直在努力维持着国内与伦敦两边的工作平衡，她直言这是不小的挑战，但早在她准备开始成为一名职业设计师时，这种“两头忙”的节奏就已经开始了。2018年，在中央圣马丁学院的硕士毕业秀上，她的设计得到了VOGUE Runway特约时装评论人Sarah Mower的赞赏，并当即推荐她到Marni工作。

Yuhan Wang在Fashion East

2019春夏秀场展示的作品。

与许多决心创立自己品牌的年轻设计师不同，予涵清楚地认识到设计与经营之间的巨大差异，因而她接受了Marni这份相对能够专注于设计的工作，而就在等待意大利工作签证的过程中，另一位英国时尚界的重要人物、Fashion East创始人Lulu Kennedy向她抛来了橄榄枝。

Yuhan Wang在Fashion East

2019秋冬秀场展示的作品。

在Kennedy的力邀下，予涵首次以Yuhan Wang为名，在2019春夏时装周期间展示了12件兼具古典柔美与先锋廓形的设计，随即开始了连续三季的Fashion East秀场发布，一年内不断辗转于米兰的Marni工作室与伦敦的Yuhan Wang新系列筹备之间，“半年的时间里，我看到手机APP上伦敦米兰往返25次的记录，现在想起来真的太疯狂了，”而当最后一次Fashion East大秀结束后，蜂拥而来的买手需求让她意识到是时候开始正式创立自己的品牌了。

Yuhan Wang在Fashion East

2020春夏秀场展示的作品。

在此之前，Yuhan Wang的各项事务完全由她一人包办，疫情期间不稳定的外部环境也让她习惯了一边经营一边处理遇到的各种突发问题。“通常大家可能决定做品牌时就把团队准备好了，但我的经历更像是有个力量推着我向前走，也会遇到没准备好的情况，也只能在过程中查漏补缺。”2021年，一份来自英国时装协会BFC NEWGEN项目连续三年的支持成为了推动Yuhan Wang的又一重力量。

Yuhan Wang的首场独立发布秀，2020秋冬系列。

作为入选BFC NEWGEN项目的首位中国大陆设计师，Yuhan Wang得以在伦敦时装周上开启了连续三年的时装发布，也获得了关于商标注册、定价等运营方面的咨询建议，她也坦陈，“这些很实用的帮助，其实在学校里是不会接触到的，可以通过这个扶持的过程慢慢积累经验。”

Yuhan Wang 2021春夏系列

但回过头来看，这似乎并不在她原本的计划范围内，“很多事情都是从伦敦开始的，我也是从这里一步步做起来的，很多时候都是我来做开发和立裁，再找到当地的样衣师傅来帮我完成，可能不会像国内资源那么丰富，但目前在各个方面也是一个广撒网收集合作资源的状态。”

Yuhan Wang 2021春夏系列

至于选择留在伦敦的积极一面，予涵也毫不避讳地表示，伦敦能够让她更加专注于设计和创作，也更能够凸显自身来自中国的优势，“当我身处异国的时候，就会对很多小时候接触的中国传统元素有很强烈的情感共鸣，它们和我在国外的生活有着巨大的差别，反而成为了我设计中的独特之处。”

Yuhan Wang 2021秋冬系列

在时装评论人Sarah Mower的文字中，Yuhan Wang的设计“有一种文学与浪漫的气息，与她作为中国人的身份交织在一起。”是一种含蓄的东方诠释，如予涵向我们解释的那样，“我觉得东方文化并不在于浮于表面的纹样，很多在阅读中感受到的意境，是真正在国内长大、对中国文化有所理解的人才能够明白和表达的。”

Yuhan Wang 2020春夏系列广告大片

在季复一季的伦敦时装周上，她以上述浪漫而充满中式文艺情结的亮相赢得了国际时尚界的关注，但与此同时，那些看似古典、柔美且不食人间烟火的造型，也融入了她对于现实的思考。在2022春夏系列中，予涵便以一系列真皮压模的手枪造型配饰表达她对于英国引发强烈讨论的女性被枪击案件的关切。

Yuhan Wang 2022春夏系列

“每个系列其实都有特别的意义在，想要表达自己在当时的一些看法，”而在不久前结束的2023秋冬时装周上，Yuhan Wang的秀场中又出现了手持利剑的出挑造型，灵感来自于电影The Woman Who Came Back，“在某种程度上，影片是以一种男性视角去诠释女性主义，而我想要以女性的角度来理解其中的角色，是女性被打碎、并重新找回自己的过程”，同时融入了电影Kill Bill中演员Uma Thurman的角色造型，“我希望用这个主题去激励女性，不管发生了什么，尽管有很多困难时刻，但只要重新审视自己、找到自己，你就能够获得重生。”

Yuhan Wang 2023秋冬系列

同样的，对于予涵自身而言，这三年来全身心投入Yuhan Wang的体验，也是一个不断克服困难、获得重生的经历，“在做自己的品牌时，我觉得非常需要责任感。如果确定做了就想要把这个事情认真地做好。”在予涵于Fashion East平台的最后一场秀后，Sarah Mower给出了这样的评价，“英国应该努力留住自己培养出来的人才。王予涵应该是其中之一——如果给她时间，她可以在这个系列的基础上走得更远。”诚然，她留了下来，更站稳了脚跟。

Yuhan Wang 2022秋冬系列登上《服饰与美容VOGUE》2022年9月刊，摄影：Sølve Sundsbø

今年是Yuhan Wang创立的第五个年头，你会介意大家仍以New Generation来介绍你和这个品牌吗？

相对于很多成熟的品牌来说，五年其实还很短，而且真正开始全身心投入是从2021年开始的，之前只是把自己的系列当做一个爱好，没有太去做商业的考量。而之后真正经营起来，更像是一个不断学习、不断补充自己的过程，好像并不是一个设计师品牌的常规模式，而且到现在为止也依然觉得自己还在经历不断搭建和补足团队的过程。

作为活跃于伦敦时装周的中国设计师，你觉得自身的优势体现在哪里？

一方面，是我来自东方的文化背景；另一方面，我又长期养成了在西方教育和工作体系下的思维方式，如果把这两个方面放在一起，就会产生不一样的效果。

Yuhan Wang 2022秋冬系列

在前三个系列于Fashion East秀场展示的同时，你还在Marni做着全职工作，后来你是如何下定决心要专注于自己品牌的？

在Fashion East做前两季的时候，我有跟Lulu Kennedy解释过自己没有办法处理生产的事情，只少量地合作了几家买手店，没有想过要用自己的品牌赚钱。直到第三季结束后，一下子多了很多店铺的邀约，那个时候其实整个团队只有我一个人，也就是从我一个人开始，加上我之前在伦敦积累的一些资源，正式经营起Yuhan Wang。

对于当下热议的可持续时尚话题，你是如何在设计中进行实践的？

我可能更擅长用一些被大家忽略的东西，重新组合出符合当下需求的设计，比如回收而来的材料，2023春夏系列中的很多手帕都是由库存面料制作的，完全是在立裁的过程中获得的，没有任何多余的裁剪和浪费，并且每一件手帕的花型都会有所差异，与众不同。