哲学家黑格尔曾在《美学演讲录》写下这样一句话：“在事业成功的各因素中，个性的重要性远胜过优秀的智力。”作为美的追随者，我们新开了一个栏目「100位美学雕刻大师」，就是想在这里和姐妹们聊聊，在美的进程中，雕刻美的前辈们遗留下的“彩蛋”——她们超越于常被人们夸耀在嘴边的天赋之外的“个性”，能为一个人、一个品牌、一份事业带来哪些改变。今天的大师是缪西娅·普拉达Miuccia·Prada。是的，就是你知道的那个Prada，AKA时代的眼泪，代言人日常塌房，被包圈们吐槽“真·可以不背，但不能没有·包”。传言专柜入手3W，但转二手不足5K。如果包圈也有鄙视链，那么现在，Prada在这里👇
不过，我们想聊的绝不是因为《谍中谍》风靡一时的杀手包，而是缪西娅一生贯彻“女人至死是少女”的品牌个性。我甚至为Miu姨（姑且这么称呼她）撰写了一份《少女养成守则（80岁通用版本）》，深度剖析她不负少女之名的一生。相信我，Prada你可以不背，但Miu姨的少女命，每个女生都该懂。Prada的历史或许很老旧，但Prada能代表“少女”的年限其实还很新。没错，一个始于1913年的品牌，甚至早期的Logo上有四个绳结、一个皇冠，妥妥老钱权贵们的身份象征。因为这是Miu姨外祖父创立的，目标用户就是皇室，主打一个“人傻钱多”。纯纯的精致守旧皇权捍卫者+老古董。好景不长，伴随着资本主义入局，皇室没了，韭菜都吃不起了。偏偏外祖父嘴里还在嘟囔，“哪里贵了？这么多年都是这个价格，不要睁着眼睛乱说......”然后眼瞅店门口的麻雀屎比台阶还高，无能为力。降价促销的套路也行不通，奢侈品的遮羞布还得靠价格，陡然降价的结果只能是：穷人买不起，富人不稀得买。此时的Miu姨在干啥呢？她根本无心家族企业，整天乐呵呵穿着自己新买的YSL大衣在街上游行，痛批资本主义，痛骂男权社会，那叫一个滋润。可是Miu姨是个少女，少女不是恶龙，少女的特点是永不妥协。Miu战士还是扛起了没落的家族品牌，她决心革新Prada，不向时代的眼泪妥协。第一步，也是最重要的一步，就是换掉整个Prada的老钱风。皮质的包总让人觉得“厚重”“传统”，她需要的是活力，而不是带着品牌一起下坠的老皮。
她选择的是尼龙，这个材料怎么听都不奢侈，但在那个时代，无异于在传统意大利面前大秀菠萝Pizza，放眼整个奢侈包界，也是一个大写的背祖弃宗。尼龙材质的Prada，主打一个实用主义，彻底定下Prada在奢侈品里的调性——不妥协权贵。谁说背包就要代表阶级？要不分阶级都能背的包。不妥协男权。谁说男人背男包、女人背女包？要男女都能背的包。不妥协传统。都什么年代，还在做传统皮包，要做思想进步、技术革新的包。当初她和画家男友私奔结婚，结果遇上了飞机故障，男友为了让她活下去，把仅剩的降落伞包给了Miu姨让她跳机，男友因此下落不明。很多年后，Miu姨收到了一个神秘包裹，是一副画，原来画家男友还活着，只是伤重不愿再见。Miu姨为了纪念这段付之生命的爱情，以伞包的样子，设计了尼龙包。脱离大众的不是真高雅，脚踏实地的也不是图低俗。思想先进的自由儿女都以背Prada为荣，它彻底摆脱了“老古董”的标签，成了以设计宣扬思潮的潮流。少女Miu姨第一枪就打响了永不妥协的真实含义，外表是叛逆的皮，内看是热血沸腾的生命力。单枪匹马的Miu姨想在奢侈品界杀出天地，肯定不能是一个劲儿死磕。有趣的是，少女Miu一直以来都把心理学上的“同体效应”应用得很好——
Prada的革新堪称打了老派贵族们的脸，又卷了新包包们的市场。各式各样的尼龙包开始入局，件件抄袭Prada，还没人管。尤其是这个叫帕特里齐奥·贝尔泰利的男人，山寨Prada界的高启强，堪称Miu姨的新手村Boss。Miu姨第一次遇见这个山寨货，本来想让贝尔泰利低头认错，但发现这货心思极深，主打一个“抄了，但没全抄”的理念，很难以法律层面勒令停止生产。最后Miu姨狠狠撂下一句，“行！明天通知你那该死的工厂入驻我们Prada！！”结果贝尔泰利还真就厚着脸皮去Prada上班了，彻彻底底上演“意大利赘婿”，从山寨高启强跃迁成为Prada合伙人。短短几年，大家就改口叫他“Miu姨父”了。通用电气的CEO杰克·韦尔奇曾定下非常有名的三条规则，其中一条是：收购或埋葬竞争对手。Miu姨显然践行了前者。姨夫的出现，让Miu姨的事业质的飞跃，她把商业化流程，全权交给了当初钻她空子就能搞山寨的Miu姨夫，然后终于可以随心所欲地大玩特玩设计了。路越走越宽，男装、女装、腰带、香水各行各业都开始掀起了追捧Prada的潮流。
时尚圈的灵感不可能永远逮着一只羊薅，Miu姨的天才之外更有天才，Raf就是那个天才。
Paf曾是Prada旗下子品牌的设计总监，但最终跳槽去了对家CK做设计总监。
Miu姨不在乎这些，2020年，她顶着压力把Raf请回了Prada，然后让出了自己设计总监的位置。时尚圈都炸天了，尤其是Prada这样一个老品牌，主张血统纯正，更别说这位还跳过槽。说直白点，如果Miu姨在2020年选择退休，那Prada的未来就完全掌握在外姓人Raf的手里。可少女Miu玩的就是心跳，她不在乎是不是让一个曾经互为对手的外姓人入驻Prada高层，她在乎的是，做这件事的人是不是对的人。
相信所有人都可以是朋友，Miu姨绝不是单纯的傻白甜。
她有着清醒看人的分辨力，掌控事态发展的可控力，底层逻辑其实是对自己的绝对自信。
现在常说的那种“girl crush”，在少女Miu那里都是玩剩下的。尤其是和时尚圈高度绑定的奢侈品，在赋予女性美的背后，往往是资本市场自诩审美高级的陈词滥调。前脚刚刚推出girl crush的芭比，后脚就跟着上演男凝女凝一起疯的疯马秀。Miu姨可不惯着，这些年口号也喊了，态度也立了，市场和社会貌似都没啥进步。所以从2000年开始，Prada的设计理念中就干脆植入了“审丑”的元素，时尚圈越不喜欢的东西，Miu姨越要尝试。一是为了追求自我自由的女孩，二也是要把时尚的注意力吸引回到“载体”本身，成衣、包包、珠宝，都可以。Prada的ugly chic时代，尤其喜欢尝试一些大胆冷冽的色彩。
少女不只是马卡龙配色的基底下吹出的粉红色泡泡，也可以是这款1996年的酸绿色华达呢大衣。
现在市场上流行的“美拉德配色”，20年前Prada就玩过了，不过在那个年代，大家都称之为，“如同泥泞脏水般的棕”。
甚至在Met Gala 2023上，一片黑白为主调的婚纱服装海洋里，Miu姨异军突起，穿着一件万寿菊缎面Polo领衬衫、亮绿色缎面定制长裤亮相，外加一条大金链嘴，以此纪念已逝的老佛爷。
Giorgio Armani曾公开diss Prada丑，但Miu姨毫不避讳为Ugly fashion辩护：社交媒体上“少女感穿搭”的tag里，也可以有那些酷酷的装饰、粗野的设计、低饱和的配色。在Miu姨看来，“时尚建造了庸俗的美丽，那些中产阶级女性千篇一律的模样，我想撕毁她们。”
少女从来不只一种样子，审美也不该只一个标准。
Miu姨选择的模特，都是傻白甜时代里的异类。
当初Kelly Mittendorf被媒体集体排挤说是长得怪异，直到Miu姨用她做了Prada2011秋冬广告新面孔，所有人像商量好一样画风一转，开始夸这个聛睨一切的冷酷眼神为“最受瞩目新人”。
物化女性的目光没有消失，一切审美的基础，似乎都源于她“长得美”。作为这一切在当时看来离经叛道的始作俑者，Miu姨在每一次秀场暗戳戳和“物化女性”较量之后，都会悄悄从后面探头看看大家的反应：是不是又被Prada的独特审美给丑到了？有没有get到我少女Miu的良苦用心？这三张照片真的是击中我了，透过它好像可以看到Miu姨“恶作剧”一样的少女游戏。没有“束缚”和“规矩”，只有“大胆”而“放肆”，Miu姨少女情结的内核，其实是一种更为普世而温和的女性主义——“大多数设计师在告诉女人们该怎样施展自己的魅力，Miuccia Prada则一直在坚持探求怎样让女人做自己想要成为的人。”现在的流行趋势一天一变，不知道哪天开始的，谈少女感就色变。但我看到缪西娅的故事和照片时，第一印象就是：少女！年近7旬的女性，在年龄的刻度下却时常体现巨大的矛盾感——反差萌。一个气场强大的女王，拍的照片却一张赛一张娇羞可爱。
创意为王。一个女权斗士，在最容易物化女性的奢侈品领域做出一些自由无边界的创意。身份特殊。一个生长在传统意大利家庭的女儿，在家族和企业双重压力下，把企业最核心的部分送于外姓。风格多变。一个在时尚圈站稳富人消费习惯的品牌，诞生了一些少女感、平民感的“Miu Miu”成衣风格。虽然这些信息都没有被Miu姨展开讨论，到底她在贯彻一种怎样叛逆又活泼的价值观。但可以从中窥得的是，Miu姨和已经被锤烂的少女感不同——真正的少女，不妥协不从众，高度自信，游戏人生，直到成为自己想要成为的女人。
