对话Matthieu Blazy：Bottega Veneta的过去、现在和未来
威尼斯圣马可广场附近的达涅利酒店、暮色下的运河岸边、双年展前夕的博物馆、历史悠久的咖啡馆Caffè Florian、建筑师Carlo Scarpa打造的Olivetti陈列室、夜幕中的酒吧Quadronno……我们跟随Matthieu Blazy的脚步穿梭在威尼斯的大街小巷，松弛而又深刻的对话蔓延其间。Bottega Veneta新任创意总监这个万众瞩目的身份并没有限制他的自由，他可以在摇曳生姿的宾客中高谈阔论，也可以突然抛开人群迈入黑夜，不论是生活中还是创作上，他的自在随性一如既往。如Blazy所说：“Bottega Veneta是一家皮具公司，这意味着你可以去很多地方，就这么简单。”
Blazy是个好动的孩子，这让他获得了很多通常一个人无法同时拥有的经历。他出生在巴黎，父亲是艺术专家，母亲是历史学家，他的童年在拍卖行度过，耳濡目染了各种不拘一格的作品。他说自己想象力丰富、不安分、自由散漫。“我对学校不感兴趣。有些老师很棒，但我讨厌做题。”他说，“我性子很野，因此被送到法国一个偏远地区类似教会机构的地方 (阿尔代什地区的一所马里斯特寄宿学校)。”15岁时，他进入一所英国的军校，那是一段不算愉快的经历。“你的边界越多，就越能在小事中找到更多的自由。”Blazy说。
Bottega Veneta创意总监Matthieu Blazy，
摄影：Willy Vanderperre。
到了16岁，他被允许回到巴黎，进入一所国际学校就读，那里的学生背景各不相同。他很喜欢那里，他们当中有些人直到现在依然是Blazy的朋友。“我一直都对时尚感兴趣”，他回忆道。他的一位邻居经营着一家模特经纪公司，他会注视着第一批80后超模穿过公共花园。时光流逝，他学会了在杂志回收站翻阅杂志：i-D、The Face、VOGUE，仔细阅读上面的标题。Blazy就读于布鲁塞尔的设计学院La Cambre，“学校运行机制与包豪斯派差不多: 在学习时尚课程的同时，也要学习音乐、艺术、符号学和语义学，吸收很多知识。”学生时代，他曾在Nicolas Ghesquière旗下的Balenciaga女装部实习，参加过的里雅斯特举办的国际人才竞赛(ITS)，评委包括Raf Simons和时尚评论家Cathy Horyn。“我们想，哦，这给人以明澈如水的感觉，他就是获胜者!”Simons说，“可是他并没有获胜。我对他说，你有什么打算?我希望你能为我效力。”
“Matthieu是一个独立自由的人，思想有点儿像嬉皮士。”Simons说，“有时候，你身边的人只会按照你的要求去做，唯独他非常大胆，从不害怕展示实验性的东西。”对Simons来说，这是一种快速的、有创造性的工作方式。“面对Matthieu我可以畅所欲言，他永远不会生气。比如，‘哦，不，我觉得那是一个荒谬的想法。别弄了，门儿都没有!’ 但他对此毫不介意，因为他很自由，而且用不了多久就能创作出神奇的东西。”
羊驼裙、编织皮靴、镀金耳环 均为Bottega Veneta
羊毛法兰绒衬衫、羊毛法兰绒裤、耳环 均为Bottega Veneta
Pieter Mulier曾是Blazy入职该团队时的同事，现在是Alaïa的创意总监，也是Blazy多年的伴侣。Mulier还是Blazy当时的面试官之一，他回忆道 :“他很紧张，可怜的家伙。”Blazy展示作品的方式让他感到困惑和感动：设计师通常会带着自己作品的图片，但Blazy却将他的全部作品都带了过来。他希望人们亲手摸一下服装。所有的服装都是Blazy亲自制作的，Mulier被他的专业技术和几何技巧所打动。“看看他上任后Raf的系列作品，你就会发现，它们在图案上变得复杂多了，也精巧多了，这都是他的功劳。”Mulier说。两人同居后开始共同收集各个时期的艺术品和古董服装，其中很多成为他们的灵感源泉。
2021年，Blazy和Mulier分别执掌Bottega Veneta和Alaïa，新职位给他们的共同生活带来了新的压力。Mulier说，“我们总是为了彼此的目标共同努力，然后同时实现各自的梦想，这很奇怪。”他们经常工作很长时间，但现在的公众以及企业会将他们的名字与成败关联起来，他们知道其中的利害。2016年，Blazy和Mulier搬到纽约，加入Calvin Klein，与被聘为首席创意官的Simons一起工作。这是个知名的大品牌，作品的推出十分迅速，Blazy和Mulier设计了一件又一件作品，并帮助其重新设计的麦迪逊大道654号旗舰店开业。
2018年，Simons和品牌领导层的紧张关系导致项目突然停止，Blazy和Mulier不仅感到失望，在创作上也备受打击。Blazy休息了一段时间，不确定是否还要留在这个行业。“我真的很怀疑: 为什么喜欢这份工作?我因为什么开始做这份工作?”他去洛杉矶拜访了Sterling Ruby及其妻子Melanie Schiff，夫妻二人当时正在Ruby的工作室制作衣服，Blazy后来也参与其中。
Blazy回忆道：“没有任何商业想法，只是制作衣服和剪裁，这种乐趣真的让我回到正轨。”成为Bottega Veneta的创意总监时，很清楚自己的使命。“当我接手这份工作，和团队坐在一起，包括设计师和在公司工作了二十年的老员工，我们问了自己一个简单的问题:什么是Bottega Veneta?”他说，“什么是工艺? 它在传统中处于什么位置?我们怎样才能将现代感注入其中?我们没有讨论形状和图形，只讨论品牌的感觉。”他觉得，知道从哪里出发，就能前往任何地方。
羊毛毛衣、流苏皮裙、压纹皮鞋、银耳环 均为Bottega Veneta
毛呢外套、棉质帆布裤、耳环、羊毛外套、羊毛裤 均为Bottega Veneta
在米兰，Blazy很早就会起床，先和狗狗John John在公园待一会儿，随后步行去办公室。他会争取刚过八点就坐到办公桌前，因为早上的工作状态最好，而通常晚八点之前都不会离开。他说:“到那时，我的大脑已经烧坏了。”一天，他中断工作，来到达芬奇科技博物馆附近的Bottega Veneta展厅与我见面。他的最新作品被精心地布置在陈列架上。“我喜欢有建筑感的衣服，它们挂在衣架上看起来很性感。”Blazy说。在La Cambre，他学会了全面设计，现在依然这样工作:从一堆有趣的面料开始，研究面料的变换和感觉，接着不断改进，直到每件衣服都被赋予了生命。这种直观的方法产生的结果是:不矫揉造作，又意想不到。Blazy常因从非常角度设计图案而备受业界赞誉，用传统面料裁剪出非传统的样式，在人体上以美丽、自然的方式呈现。“当你夸赞别人时，你首先想到的不一定是衣服好看，” Anne Collier说，“不可思议的是，他们做到了这一点。”
我们在展厅里闲逛时，Blazy从架上拿下一个包，他说，“你看这精湛的工艺，没有接缝。”这个特别的包像篮子一样编织而成，从一个铜环开始，逐渐编成绳子一样的粗把手，斜挎在肩膀上。每一个都必须手工编织，这就意味着，没有两个包是相同的。“这就是奢侈品”，Blazy说。他把包翻过来，告诉我这个包的灵感来自意大利卡通形象Calimero，一只背着铺盖卷的流浪鸡。他说，“这场时装秀就是从这款包开始的。”
今年2月的第一场秀被誉为传统主义和创新的胜利。开场造型是：一个年轻女子穿着白色背心、宽松的蓝色牛仔裤和朴素的黑色高跟鞋，肩上挎着 Kalimero包，在T台上高视阔步。至少视觉上呈现的是：精致的锥形裤其实是用柔软的皮革制成，经过多层印染，看上去像蓝色的牛仔裤。这是对高级的讽刺吗?或者，只是它看起来的样子：一种永恒的、朴实无华的街头造型，性感而又实用，只有穿的人才知道它的奢华?
整个系列闪耀着类似的二元性。一方面是令人眼花缭乱的大胆表达：精致柔软的皮革裤如丝绸般顺滑，夹克的剪裁像衬衫，斑驳的羊毛外套看起来像米兰马尔彭萨机场的水磨石地板，以及经典裙子上的鲸须状延伸图案。另一方面，它的穿着性能也令人无法抗拒。一件大衣配套动感的新月形袖子，另一件夹克则极其简约。Blazy说：“它看上去完全没有经过设计，这一点吸引了我。这是......一件做工精细的夹克。这就足够了。”服装的侧面异常生动。在准备的过程中，Blazy学习了意大利未来主义，特别是Umberto Boccioni的作品，并反复思考Alberto Giacometti的雕刻作品《行走的人》(Walking Man）。“我们想从正面表现中产阶级风格，不过度设计；可当你看侧面时，砰!”他说，“那是我们的地盘， 我们的侧影。”
以艺术家Umberto Boccioni的作品为灵感的时装作品
参观展厅时，他向我展示了他的最新发明，一款以毒蘑菇为灵感的鞋子，这是对黄色和深绿色的初次尝试：接着他又展示了包，有一款取名JJ，因为把它放在地板上，拎着带子时，他想起遛John John时的感觉；另一款的灵感来自头盔，但不是戴在头上，而是吊在手上的样子，极富运动感的造型。Blazy说：“这是复杂和有趣的结合。”
亮片蕾丝连衣裙、蕾丝衬裙、亮片蕾丝手套、皮靴、耳环、颈链 均为Bottega Veneta
皮衣、七分皮裤、皮手套、银和珐琅耳环 均为Bottega Veneta
Blazy说他对幸福的看法是，下班后去酒馆坐一会儿，喝一两杯啤酒，看着周围熙熙攘攘的人群，脑海中思考着各种图像。工作积极性下降时，他经常出没画廊和拍卖会，了解艺术领域都发生了什么。他说:“我一直想把Bottega带到一个更能融入社会文化的层面。” 他告诉我，他曾考虑离开时尚界，学习成为一名艺术策展人。他的亲人劝他放弃这种危险的想法，“我家里有人说，专心做你的生意吧，你做得挺好的。”但爱好还在，他将自己描述为一个幸福却平庸的业余画家。我问，你的画是什么风格?“就是业余画家的风格。”他略带自嘲地说。
Blazy说自己所做的不是艺术，而是手艺，仍有很长的学习过程。“见得越多，你就越知道自己喜欢什么、不喜欢什么。”他说。“几年前，我可能还没有准备好接受这份工作”，现在他已经没有那种感觉了。在Bottega Veneta的职位并不是他就任的第一个创意总监，却是他第一个毫不犹豫、欣然接受的职位，是他感觉自己漫长而卓越的学徒生涯终于结束时第一个到来的职位。“我只是更自信了，”他说，目光游离在周围不断变化的城市生活的漩涡中，“我准备好去工作了。”
摄影：Rafael Pavarotti
造型：Kate Phelan
撰文：Nathan Heller
发型:Eugene Souleiman
化妆:Chiao Li Hsu
美甲:Lauren Michelle Pires
布景设计:Ibby Njoya
制作:Holmes Production
数字艺术:Dtouch London
模特:Mamuor Awak、Mao Xiaoxing、Nyaueth Riam、Mona Tougaard、Wang Chen Ming
编辑：Lexi Chen
美术：罗兰
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