多彩多姿利古里亚-- Spezia与拜伦和雪莱

利古里亚 Italian Riviera 与普罗旺斯 Cote d'Azure 相连, 同是地中海海岸，拥有同样的气候和植被，然风情不尽相同；从语言文化，建筑风格，到生活氛围，方式和情调，利古里亚都有自己的存在感，当我们来到 La Spezia (拉斯佩齐亚) 时，就更加感觉到了。

拉斯佩齐亚是利古里亚的第二大城，仅次于首府热那亚，拉斯佩齐亚海湾还是意大利重要的海军基地，建于1862年拿破仑时期。也许正因为此，这座老城在第二次世界大战期间，遭受到了严重的空袭轰炸，中世纪的街区和许多历史建筑都被完全摧毁了，就旅游而言，现在基本上没什么可看的了。

住在拉斯佩齐亚，实际上的目的地是五渔村，这里每天都有频繁来往五渔村的火车和水上轮船，酒店也相对便宜。我们在海港旁的NH连锁酒店住了两晚，大堂朴素，房间不大但现代干净，还有无敌的海景，距港口仅一步之遥，地理位置极好，留宿在此也是避开五渔村人满为患的上策。

抵达拉斯佩齐亚的当天是午后，想去老城吃点东西，可是，除了酒吧和咖啡店，竟没找到一家还在营业的餐馆。烈日当空，街上游人寥寥无几，当地人大概也都躲在家中午休，拉斯佩齐亚老城清静得像一座空城。

相对而言，我更喜欢它的海港和海湾；拉斯佩齐亚湾位于地中海利古里亚海岸东端，是一个又深又宽的海湾，有大型游轮和货船停靠；在宽敞漂亮的海滨步道 Morin Walk上漫步，在葱郁的棕榈间，观赏美丽的海港，被海风吹着，就有了度假的感觉。

傍晚，在海滨步道上看到了一些艺术摄影，这才知道拉斯佩齐亚海湾黑色闪亮的贻贝（Mussels）和牡蛎（生蚝）是当地特产；传说中当地有一道菜肴“酿贻贝”在整个意大利北部很有名，这次没能尝到，但在步道上的海鲜”大排档“吃到了用白葡萄酒烹烧的贻贝和新鲜的生蚝。听店主说，这些海鲜是渔船从拉斯佩齐亚海湾入口打捞回来的，当地人在那边的 Golfo dei poeti 海湾，利用水下的自然环境养殖贻贝和牡蛎。

 Golfo dei poeti --- “诗人湾”？

去利古里亚前并不知道这个地方和它一段不寻常的历史。从地图上看，拉斯佩齐亚湾有一条参差不齐的海岸线，串连着一系例的小海湾、渔村、礁岩海滩，海湾的西端是中世纪古镇 Lerici，东端是中世纪渔村 Porto Venere。美丽的海湾、晶莹剔透的海水、原始舒缓的自然风光和田园诗般的村庄，长期以来一直吸引着欧洲的艺术家和作家们到此寻找创作的灵感。

步14世纪但丁和彼得拉克之后尘，英国漫主义诗人雪莱和拜伦19世纪末，来到拉斯佩齐亚湾，一个住在东岸的古镇 Lerici（San Terenzo），一个住在西岸的渔村 Porto Venere ; 诗人湾就位于 Lerici 和 Porte Venere 之间 (见地图), 而雪莱实际上就卒于此。

1818年，来自英格兰一个贵族家庭的雪莱，因反宗教的立场受到当时英国社会的抨击，最后被家庭抛弃，自我放逐到了意大利利古里亚的斯佩齐亚，在此期间创作出了“浪漫主义时期最优秀的诗歌”。1822年夏日的一天，雪莱划船去对岸，探访在Porto Venere的老友拜伦（拜伦当时也因政治主张和个人德行遭政客和上流社会的攻击谩骂而离开了英国), 然而在返回Lerici的途中, 不幸遭遇暴风雨，他的帆船唐璜号在海湾倾覆，不识水性却酷爱大海的雪莱溺水身亡，享年29岁。

与雪莱相反，拜伦的水性非常好，是一位游泳健将；在雪莱遇难之前，有一天拜伦想去对岸的Lerici 会好友雪莱，忽然心生念头来了一场说游就游的“旅行“，横渡了海湾！此后他经常来往于两岸之间去拜访雪莱夫妇。其实拜伦在一生中已有过多次水上冒险。英俊的他却天生畸形足，这激励着他精于水上的活动。 1810年，他成为第一个横渡划分欧亚水域达达尼尔海峡 （Dardanelles）的人。后来，他在威尼斯的Lido度过了一个狂欢之夜后，穿越了威尼斯泻湖，并在3小时45分钟内畅游完了整条 Grand Canal（大运河）；以勇敢、潇洒、无畏，证明了自己不受身体缺陷的阻碍。现在，在 Porto Venere 海角下的一个洞穴 Cala dell'Arpaia --- 诗人经常徘徊的地方，当地人把它叫做了“拜伦穴窟”。

是雪莱和拜伦催生了“诗人湾”的神话，而浪漫主义诗人的精神似乎也永远留存在了这个迷人的海湾。如今，每年夏天拉斯佩齐亚都要举办一场“拜伦杯”游泳挑战赛，游泳健儿们会像拜伦当年那样横渡7.5公里的海湾，向当年充满勇气的诗人致敬。拉斯佩齐亚湾有一群勇敢的养殖者， 从十九世纪开始在诗人曾经游泳的地方，利用海底礁岩深处的淡水养殖贻贝和牡蛎，天然、健康、无污染，拉斯佩齐亚湾的贻贝养殖追求的与诗人的浪漫主义不谋而合。

“Italia! Oh Italia, thou who hast the fatal gift of beauty.” --- Lord Byron

言归正传，吃完大排档的海鲜，我们开始寻找甜点，有人如果没有一点甜味收尾，一顿饭就不算是吃完；我们挪步去人行天桥 Thaon di Revel 那边看看。

这桥很新，建于 2013 年，桥体的现代设计体现着拉斯佩齐亚海港的新面貌，与桥边停靠的传统渔轮也相得益彰。正在落山的太阳，以火焰般的橘色点燃了海湾里平静的水面，从桥这边远眺 Spezia 老城那边，夕阳中丘陵上的它比下午在城中时看到的要美；远处的游轮上也绕起了炊烟，是晚上开膳的时候了。

过桥后进到 Porto Mirabello 港内，里面停泊了更多更豪华的大小游艇，最末端便是军港，有军舰还有船坞，寂静而神秘。夕阳快要落去了，晚霞渐渐变换了颜色，柔和的淡色粉围拢绕住了海湾，桅杆的细影在淡粉淡蓝的天空和海水之间，袅袅婷婷，时粉时蓝......我这儿孜孜不倦地拍着, 忽见先生从远处使劲地挥手, 招呼我快去，看来他是找到吃甜品的地方了。

这块休闲的场地就在军港的一旁，有餐厅露台，观景走廊，泳池，但此地很静，只有屈指可数的几位闲人像我们一样在逛。先生找到的是一家冰激凌店，意大利的Gelato和咖啡一样，是世界数一数二地好吃，强烈推荐 Fior di latte “牛奶花”，我的最爱，没有之一，意大利本土制作的更是好吃到了让我问店里又要了第二份。

一边吃冰激凌，一边继续看夕阳。天边和水面在粉色的晚霞中，柔和得一塌糊涂（已经词穷：）忽然，一声汽笛传来，游轮要离港了，船头在缓缓地调头；这样一个庞然大物在港湾里转起来是那么地不易，看着它慢慢离开驶向海面，才为它舒了一口气；到了宽阔的那边，它便如鱼得水了。

夏日的夜总是姗姗来迟，海滨之夜更加晚至，顺原路往回走时，看到了眼前这一幕，虽然天空不见星月，还是让我想起之前写过的一篇《梵高活着》；在地中海对面几乎同一纬度上的法国海湾小镇 Arles，某个夏天梵高绘制了《罗纳河上的星夜》，那儿的夜景与眼前的有几分相似，扔不住按一张。

在离开斯佩齐亚的前一晚，又去滨海大道上吃海鲜，这次来到了大道尽头的一间海鲜“食堂”（下图），说它是食堂，是因为它就像过去上学时排队打饭的样子，饭打到了就随便在食堂的一角找张桌，坐下就吃，随意极了！

有人付款时顺手捎带了一瓶 35ml 的Toscana 红酒，堂食饮起来别提有多爽了: ) 显然，酒瓶上的标注也在提醒我们，意大利盛产红酒的托斯卡纳就在利古里亚隔壁, 我们的下一站。

海鲜“食堂”

晚饭后先生建议去街里溜达，除了为他的甜点考虑，也想再探究一下这座老城；同意了，好在老城离海港并不远，不过，当晚的老城真的给了我们一个惊喜。

意想不到斯佩齐亚人如此喜欢夜晚 going out，热爱美食，当晚城中餐馆的露台几乎都订满或坐满了人，夜晚灯点亮后，就照满了整条街，有时是整个广场；这城让人感觉和白天大不一样，活了！

在露台上很难找到理想的就餐位置，晚到的客人不得不里边请。看这家餐馆的酒吧空着，我们走了进去，只吃甜点，很快就被serve了，是我们在斯佩齐亚用过的最正式的一“餐”：）

提拉米苏

起初让人有些失望的拉斯佩齐亚，到了快离开时品出了它的味道；拉斯佩齐亚湾参差不齐的海岸线上，那些串连着的小海湾、渔村、礁岩海滩，让人恋恋不舍，下一次的造访也许不会太久，就像先生已故奶奶的当年，会一来再来。

既然到了利古里亚，就不能错过参观五渔村，距离 Spezia 港大概15-20分钟的船程。90年代末被评为世界遗产，现被打造的非常有特色，成了这一带最有名的旅游地。我们乘船去的，比搭火车贵一些，但水路更愉快，而且去五渔村的水路上经过了“诗人湾”，Porto Venere 和“拜伦窟穴”。无论选择哪个途径都行，都不要选择自驾，停车非常困难。

夏天太热，而且游人非常多，我们最终只参观了两个渔村 Riomaggiore （视频）和Vernazza 就放弃了。去五渔村最好的季节是春秋两季。

 

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