在华盛顿西郊的涂鸦博物馆，历史保留了最初的样子

2022-06-17 10:06

导读

和周边众多的博物馆相比，这个小博物馆简陋，展品单一，甚至只能被称为陈列室。在华盛顿这个有着丰富政治历史的地区，这些漫不经心的涂鸦似乎无足轻重。然而正是在这个小小的博物馆里，历史保持了最初的样子，原封不动地供后人细细品味。墙上的字迹，让人禁不住好奇每一个士兵的命运：他们那时是乳臭未干的孩子，还是饱经风霜的中年人？他们打仗是为了联邦，还是只为了领一份军饷？离开这里之后，他们又经历了什么？有多少从这场战争中幸存了下来？

正文共：3275字

预计阅读时间：8分钟

撰文：chenxi

美国首都华盛顿，是博物馆爱好者的天堂，著名的史密斯学会和旗下众多的博物馆就坐落在这里。在市中心的国家广场四周，达芬奇和梵高在国家美术馆里供人膜拜，自然历史博物馆里“希望”大钻石闪着幽幽的蓝光，在航空航天博物馆的入口大厅里阿波罗11号的返回舱在迎接游客，而国家档案馆珍藏的《独立宣言》原件，却只有在每年的独立日这天才能让公众一睹芳容。更有众多的建筑物标志着这里政治和历史的重要性：国会，白宫，华盛顿纪念碑，林肯纪念堂。每次飞波多马克河畔的里根机场，我都会选择左侧靠窗的座位。如果这天飞机正巧由北向南降落，这些建筑在舷窗外依次出现，让人感觉徐徐飞入一部美国政治历史大片。

今天我们访问的，不是这些世界闻名的博物馆，却是坐落在华盛顿西郊的小城Fairfax的一个小得几乎不能再小的博物馆，Historic Blenheim House。博物馆只有两栋建筑，一栋是有160多年历史的Blenheim House，另一栋是近年建在边上的美国内战讲解中心。像美国很多社区机构一样，这个小博物馆也主要由志愿者操持，对游客完全免费。坐在前台的接待员和今天的导览，都是满头银发的老奶奶。老奶奶极其认真负责，一定要等所有人的注意力都集中了才开始讲话。Blenheim House和它的主人Willcoxon一家的故事，就从老奶奶的娓娓道来中开始。

Historic Blenheim House。（图片除特别注明外，均由作者提供)

内战讲解中心。房子是简陋的铁皮屋，前边浅色的屋里复制了阁楼墙上的涂鸦，后边是一个多功能厅。

博物馆前台的老奶奶。

不同于今天这样的繁忙郊区，在南北战争开始的1861年，Fairfax县还是乡下，Fairfax市也只是一个只有300人，被称作Fairfax Court House的小村庄，因有带尖顶的法庭而得名。村子虽小，地理位置却很重要。这里是几条路的交叉口，其中Falls Church-Fairfax Court House Road是从华盛顿向西的必经之路，Willcoxon家的农场就在路边。367英亩的农场和7个奴隶, 让Albert and Mary Willcoxon一家过着无忧的生活。他们刚建好的新家，Blenheim House，是一栋二层红砖小楼。虽然今天看来毫不起眼，当年这可以称得上豪宅了。只是好景不长，墙上的石灰还没有干透，连墙纸都来不及贴，美国内战就爆发了。

1861年7月，联邦军队沿着门前的大路开进, 准备到20英里以西的Manassas镇压叛军。刚在弗吉尼亚脱离联邦声明上署过名的Willcoxon先生只好带着家人跑路。也许只是为了好奇，也许是为了躲避风雨，行军的士兵看到路边的豪宅，便毫不客气地闯了进来。在几天后他们离开的时候，屋里几乎没有一块完好的玻璃，门也被扯了下来。除了满地的家具碎片，士兵们留下的还有满墙的涂鸦。从一楼客厅到阁楼，没有一面墙得以幸免。

和今天写下某某到此一游的人们一样，士兵们的涂鸦水平不高，多是自己的名字，部队番号，家乡，和一些想到看到的小玩意儿：房子，枪炮，还有当年的新式武器，铁甲船和热气球。涂鸦的高度反映了士兵的身高，有5英尺的小矮人也有6尺4的大个子；用的笔也各式各样，有铅笔有蜡笔，还有壁炉里的木炭。有人写下自己的家乡的语言，让后人知道当年的队伍里还有来自欧洲的士兵。除了满墙的涂鸦，没人知道这些士兵们在这里还干了什么。

宾夕法尼亚第83步兵团的Robert Proudfit中士骄傲地写下自己的大名。

纽约州第136步兵团的Thomas L. Perine和Morris H. Coats在这里的野战医院养过伤。

两个来自欧洲的士兵，连签名都显得更有文化。

军官也加入涂鸦的行列。

复制的阁楼和墙上的涂鸦。

离开这里继续向西，几天之后这些士兵就体验到了战争的残酷。在第一次Manassas战役，联邦军铩羽而归，南方将军“石墙”杰克逊（Stonewall Jackson）一战成名，直至今日通向西边的大路还叫李-杰克逊纪念公路。在随后的两年里，Blenheim House一共被联邦军占领了三次。第二次这里成了一个野战医院，救治了无数的伤兵（想象一下M*A*S*H）。第三次这里是一个骑兵营地，农场变成了军马的牧场。毫不例外的是每次都会留下新的涂鸦，到今天还能识辨出的姓名有125个，分别来自马里兰，宾夕法尼亚，纽约州，马塞诸塞州等地的24支部队。随着战争的进行，涂鸦也反映出军队士气的变化。一首小诗道出了一个士兵在这里驻扎了四个月后的苦恼：

没有钱，

没有酒，

没有朋友，

没有给养，

没有豆子也没有裤子，

更没有爱国主义。

(No Money, No Whiskey, No Friends, No Rations, No Peas, No Beans, No Pants, No patriotism.)

到了1863年9月，看到南方大势已去，Willcoxon一家又重新宣誓效忠于联邦政府。几个奴隶的去向不得而知，Willcoxon家族继续住在这里，房子旁边的家族墓地也一直保留着。1999年Albert Willcoxon的后人把这个房子和周围的地卖给了Fairfax市，作为美国内战历史遗迹的一部分得以修缮和保存，这就是今天的这个小博物馆。现在Blenheim House的一层除了墙上的涂鸦，还展示着Willcoxon一家当年的一些老物件。楼上的阁楼由于年代久远和狭小不便对游人开放，但是一旁的展室里有包括所有的涂鸦的1:1原样复制品。

Willcoxon家族墓地。在卧式墓碑下长眠的就是Albert Willcoxon。

当年的衣服, 放在今天也不算过时。左边是女主人，右边却是奴隶的装束。

女主人Mary Willcoxon。

这是联邦军Leopold von Gilsa上校给Wellcoxon一家颁发的通行证。

和周边众多的博物馆相比，这个小博物馆简陋，展品单一，甚至只能被称为陈列室。在华盛顿这个有着丰富政治历史的地区，这些漫不经心的涂鸦似乎无足轻重：在美国历史博物馆里，珍藏着最早的一面星条旗；在西边的Manassas国家公园, “石墙”杰克逊的雕像依然矗立在当年的战场上。

然而正是在这个小小的博物馆里，历史保持了最初的样子，原封不动地供后人细细品味。墙上的字迹，让人禁不住好奇每一个士兵的命运：他们那时是乳臭未干的孩子，还是饱经风霜的中年人？他们打仗是为了联邦，还是只为了领一份军饷？离开这里之后，他们又经历了什么？有多少从这场战争中幸存了下来？查看历史记录，我们得知Spencer Colton活到了1922年，直到晚年还为曾经为联邦而战感到自豪。而Stephen W. Millichamp战后到德克萨斯开了一家商店。猜猜他的店里卖什么？对了，墙纸。他在卖墙纸的时候，可曾想起那面满是涂鸦的墙？