执掌有着百年历史的时装屋，是一种什么体验？

舞蹈家Desiree Lubovska身穿

Jean Patou所设计的羽毛连衣裙。

摄影：Edward Steichen，

美国版VOGUE 1925年3月号

Guillaume Henry身上有着不像首次对话时会有的那种坦诚：“实话告诉你，当我接下Patou创意总监的任命时，那感觉不像重振品牌，而是重建品牌，因为我们没有任何档案留存。”相比大众想象中的场景——老牌时装屋新上任的创意总监在真正开始系列创作前，求知若渴地遨游在丰富的档案库中，进行一场关于品牌的“大型沉浸式进修”……成立于1914年的Patou没有这么幸运。虽然在创始人Jean Patou去世后，品牌也辗转由多位知名设计师执掌，但因为经营不善，于1987年停止了时装业务。直到2018年被LVMH集团收购，这段沉寂了31年的佳话才得以续写。

创意总监 Guillaume Henry

接下任命后，Guillaume Henry以自己的方式展开了一场“课题研究”。他走遍了收藏Jean Patou作品的博物馆，会见了多位私人藏家，也数次向曾在Jean Patou工作过的前辈Christian Lacroix、Michel Goma等取经。这样的日子持续了十来个月后，Henry觉得是时候“合上教科书，开始书写自己的篇章”了。他的直白与坦诚在对话中不断流露：“你在时尚行业工作，那你或许之前知道Patou；但让我们面对现实，对于绝大多数人来说，他们从来没有听过这个名字。”因此，相对于重现品牌曾经的标志性廓形或具体元素和设计，Henry选择化实为虚，找到Patou品牌核心与当下更为紧密的联结。这份联结离不开品牌创始人，被他称为“法国版盖茨比”的Jean Patou。

模特Lillian Fischer佩戴Van Cleef & Arpels

钻石项链，身穿Patou修身珠饰长裙。

摄影：George Hoyningen-Huene，

美国版VOGUE 1928年10月号

Henry补充道：“这不仅关乎时尚，还是一种法式生活方式。Jean Patou热爱派对，喜欢豪华的跑车，醉心于文学……我和他非常有共鸣的一点在于，觉得时装不一定要惊天动地，更重要的是让女性真切感受到美丽和愉悦。不要忘记——Patou最辉煌的上世纪20年代，是夹在两场世界大战中间的特殊时期，那时人们只想要活在当下，尽情狂欢。”他并不打算复兴装饰艺术风格，打造一个盖茨比般的华丽衣橱，“因为20年代的时尚只属于20年代”。真正让他觉得有必要在当下发扬光大的，是那种自在享受生活的精神。

相比专注于晚装或特定场合的正式装束，Jean Patou是最先引入运动装的时装屋之一，他的系列中有网球服，有适合去海边的休闲装，而这并不完全出于对运动功能性的需求，更多的是因为人们开始花越来越多的时间走出家门，享受户外的阳光，他们渴望自由，渴望休闲，渴望身体和心灵都能够随心所欲，无所束缚。“我发现大家并不想生活得太夸张用力，时尚不应该带来困扰，而是友好地解决问题。”他认为，那个还需要在早上出门工作和晚上朋友聚会之间换一身造型的时代已经过去了，一套可以方便自如应对多个场合，但依然十分优雅得体的服装才是当代女性真正需要的。

而从Henry上任后的第一个正式系列——2020春夏系列中，就能清晰地感受其应对之道。他并没有选择举办一场声势浩大的时装秀来宣告Patou的回归，相反，在Patou总部的两层小楼内，他让身穿新季时装的女孩充满活力地穿梭在各个房间，来参观的业内人士可以近距离在生活场景下感受这些耳目一新的设计，只有毛衣上来自20年代原始的“JP”logo暗示着这场跨越百年的重生，如他所说：“Patou对我来说代表着愉悦、享受时尚、享受自我，是轻松且平易近人的，我不希望时尚造成人与人之间的距离。”

2020春夏系列

今年一月底刚刚在巴黎走秀的2023秋冬系列，是Henry来到Patou后发布的第十个系列。十分巧合的是，1923年，Jean Patou也是第一次在巴黎举办服装发布会。一百年后全新的Patou仍然为日常而生，构建兼具当代都市感与传统法式风情的衣橱。在丰富变幻的色彩和具有设计巧思的细节之余，是一以贯之的轻盈，即使是体积感十足的廓形，也丝毫不会让穿着者感受到来自衣服的束缚和负担。与此同时，Henry还为Patou融入了属于当下的全新维度——可持续发展。“我入行二十多年来，一直在思考，时尚关于创造，关于造梦，却忽略了现实。”他表示，如果Patou一味强调与生活方式的关联，却不谈环境问题，那将是冠冕堂皇的说辞。因此，他决定将环保的理念贯彻到品牌的方方面面，比如不断提升再生环保面料在系列中的比例；减少时装秀上的浪费；只生产对应季节需求的产品，比如不在冬天推出比基尼在夏天推出大衣；回收皮革供应商的库存材料来制作“Le Patou”手袋；与此同时，Patou也试图普及“胶囊衣橱”的概念，季复一季地延续一些百搭单品，以减少生产库存压力。对此，Henry有一个非常生动的比喻来传达他的想法：“就像当你去最喜欢的餐馆，肯定会反复点一道或者某几道合胃口的菜。”

2023秋冬系列

采访的最后，Henry还和我们分享了一个小插曲，在他卸任前一份工作后的“赋闲”时期，有人问他最想为什么品牌效力，他不假思索地回答“Patou”。那时，他并不知道Patou在未来的某一天会恢复时装业务，也并不知道橄榄枝正在递过来的路上。他只是希望，能够在设计中传递积极的信息，能够重拾时尚所带来的愉悦、热情和正能量。而不论是20世纪20年代，还是21世纪20年代，Patou都是最恰如其分的选择。

如果把法国高级时装屋Lanvin诞生至今的134年历程细细罗列，会发现其在上世纪20年代创造的里程碑最为数不胜数。彼时，创始人Jeanne Lanvin已经是巴黎时装界最负盛名的设计师之一，经常作为法国代表出席国际会议；1923年，痴迷于色彩的她开设了自己的染料厂；1925年，版图正式拓展至香水和生活方式领域；1926年，开启高级时装屋发布男装系列先河；同年，被政府任命为法国文化大展服饰部门的负责人。如果这些还不够直观，或许以下数字更能说明盛况：20年代，Lanvin拥有1200名员工，在巴黎有三座大楼，在法国和世界各地有七个分部。

模特Alden Gay身穿Lanvin拼接刺绣蕾丝裙。

摄影：Edward Steichen，

美国版 VOGUE 1924年11月号

而抛开这些客观的数字，也没人能否认Jeanne Lanvin为20年代时尚所带来的革新与影响。Lanvin在兼顾舒适、优雅与摩登上有着与生俱来的天赋，为女性、男性和儿童创造了一个从早到晚全天候的完整衣柜。一方面，流畅的线条、利落的剪裁，带来优雅盛大又不会给身体造成过多负担的廓形；另一方面，质感极佳的高奢面料、面料上巧夺天工的工艺，又极大程度地彰显了法式时装的至臻地位。为了达到最好的效果，Jeanne Lanvin在位于楠泰尔的染料厂中不厌其烦地研发原创的色彩，在位于Faubourg Saint Honoré 22 号的工作室里亲自开创了独属于Lanvin的刺绣和珠饰。已经在Lanvin工作了15年的传承部门负责人Laure Harivel这样介绍道：“Jeanne Lanvin无疑是巴黎刺绣和串珠工艺不得不提的名字；是纯手工或机器制作、传统或创新的典范。我最近看到一本早期的VOGUE，说Lanvin有一种毋庸置疑的能力，能让华丽的刺绣呈现出简约轻盈的一面。”

优雅且极具雕塑感的蝴蝶结造型也是

Lanvin在上世纪20年代的标志之一。

摄影：Edward Steichen，

美国版VOGUE 1927年5月号

每天沉浸在档案馆里的Laure无疑对Lanvin如数家珍，她表示，自己绝大多数的时间都在Jeanne Lanvin的办公室度过，这个由Eugène Printz在1931年设计的地方如今几乎保持原样，不仅有原来的家具、陈列、面料，还保存着从上世纪10年代开始的数百本系列资料、超过10000幅刺绣样品、上世纪10-20年代的标志性礼服等。“我的任务是尽可能多地了解Lanvin的历史。保护、丰富和传递Lanvin的过去，以及为现在和未来带来灵感。我非常幸运能够为这样一个珍视过往、愿将其与现今的品牌愿景建立强有力连接的时装屋工作，为其研究、维护那杰出的历史遗产。”

Laure与我们分享了几张档案库中的时装插画，这些来自1925年的作品展示的是Lanvin最为标志性的设计”robe de style”。这种低腰线宽裙摆的设计具有十足的宫廷感，使穿着者轻松跃为人群中的焦点，但又不会过多限制身型，穿上也不会寸步难行，尽可纵情摇曳，因此深受当时女性的喜爱。这种廓形并不是任何品牌的专利，但Lanvin凭借着对于面料、工艺和剪裁的精准掌控，使得VOGUE在其1924年10月号上大胆断言：“Jeanne Lanvin的‘robe de style’如此成功，以至于人们现在都直接用‘Lanvin裙’来形容此类蓬松的裙子样式。”

Jeanne Lanvin 1925年的时装创作。

© Patrimoine Lanvin, Paris

Jeanne Lanvin在上世纪20年代

标志性的工艺手法——珠片刺绣。

© Patrimoine Lanvin, Paris

2019年底，刚上任不到一年的现任创意总监Bruno Sialelli曾来到上海，参加“对话：浪凡130年”展览的揭幕。他的首秀——2019秋冬系列的作品，和Jeanne Lanvin的标志性设计摆在一起，以蝴蝶结、Lanvin蓝等相呼应的元素串起故事的起承转合。本次展览的策展人Judith Clark为我们解释了这样做的双重意图：“在保有对创始人Jeanne Lanvin的崇敬与尊重的同时，展现新的继任者Bruno Sialelli将如何采撷过往，继而以崭新的视角为品牌开天拓地。”Sialelli也表示：“要想使过去与现在产生对话，引入当下的产物是再自然不过的事情。将我的作品与经典的Lanvin时装摆在一起，对我来说无疑是一种升华，同时也能帮助观者更好地理解往日铸就的DNA如何启发今日的创意实践 。”

创意总监 Bruno Sialelli

2019秋冬系列

从那时起到现在，Sialelli从未停止在创作中追寻往日的印记。他毫不掩饰对20年代的偏爱，比如曾在上海豫园发布的2021春夏系列中，开场就是三件标志性的“robe de style”，其中第一件腰间缀有珠片刺绣的蝴蝶结装饰的裙装，几乎和Jeanne Lanvin的原始版本如出一辙，而第二件钻饰网纹上装则立刻将人带回盖茨比那人头攒动的盛大派对。这些作品在上海灯火通明的夜景下丝毫不显突兀，一场时隔百年的对话得到了延续。这样的关联或声势浩大，或别具匠心，比如在2023早春系列中首次亮相的“Mélodie”珠宝系列，是以Jeanne Lanvin在1921年起发布的一系列裙装命名的。

2021春夏系列

2023早春系列中首次亮相的

“Mélodie”珠宝系列

Lanvin“重启”后于2022年底

发布的全新形象大片，

展现了更为经久不衰的法式风格，

由Steven Meisel掌镜。

而现如今，Lanvin并没有仰赖自己拥有取之不竭的灵感来源，就放弃对于当下的思考。去年夏天，品牌郑重宣布要进行一次“重启”，随后发布的2023春夏系列确实可以称得上“改头换面”。那些与20年代、与装饰艺术风格、与Jeanne Lanvin最为直白的联结通通偃旗息鼓，眼前所看到的是一个更加轻盈实穿的日常衣橱。但如果仔细观察，宽松轻薄的网纹背心和长裙、保留了廓形但缩短了裙摆的“robe de style”、鞋履与包袋上充满异域风情的花纹图样、呈现不同色调与深浅的蓝色、贯穿于系列中那形似蝴蝶结但更加小巧简约的缀饰等，都是创作时埋下的微小信号，等待有心之人开启这场回溯之旅。或许这正是过往的意义，没有人能否认Lanvin拥有光怪陆离的20年代，毋需再过多强调，它将一直在记忆里闪烁着迷人的光晕。

2023春夏系列

部分图片：Condé Nast Archive

编辑&撰文：Lexi Chen

美术：小乙