泳衣外穿是怎么流行起来的？

当女明星开始把泳衣当常服穿，泳衣也在这个夏天火出圈。

宋轶、宋雨琦、赵露思、徐梦洁、刘雯、宋茜、金晨等明星都把连体泳衣当上衣来穿，无论是出席活动还是参加节目，有的直接外穿，有的则充当内搭。

有网友甚至找到了对应的泳衣品牌。（图/小红书)

随着泳衣逐渐融入日常穿搭，有网友表示，夏天想去游泳或者玩水，都不用专门换衣服，很方便。还有人预测，泳衣外穿风没准会像城市户外风那样，成为一种穿搭风格。

泳衣外穿究竟是什么新潮的穿衣风格，又是如何流行起来的呢？

历史上的“泳衣”外穿风

泳衣外穿其实早就流行了。

早在20世纪50年代，美国《花花公子》杂志塑造的兔女郎形象，穿的就是充分展示女性身材线条的连体泳衣——Bunny Suit（兔女郎套装）。

穿连体衣的“兔女郎”们。（图/参考资料[6])

兔女郎套装比如今的“泳衣外穿”尺度还大，因为全身只有一件连体衣，没搭配任何有蔽体功能的服饰，在思想观念并不开放的当时，兔女郎套装因身体的过分暴露饱受诟病，但这玩意儿也是“花花公子俱乐部”的“工作服”，在当时象征着摒弃“女人就该当主妇”的旧观念，同时也是性解放、女权运动的前沿。

虽然穿“兔女郎套装”的姑娘们工作量不繁重，但性感的制服还是带来了极高的走光风险，为此一整套防走光的标准送餐动作应运而生，主要包括“Bunny dip”“Bunny Stance”“The Bunny Perch”和“The Bunny Greeting”等。

随着“兔女郎套装”的火爆，同期的“连体泳衣”Swimsuit出镜率越来越高，成为许多广告模特的标配着装，一度让观众误会是在为泳衣打广告。

除了杂志和广告领域，“泳衣”外穿风还走进了银幕，成为不少角色的亮丽战袍——连体紧身衣。在电影《上帝创造女人》里，碧姬·芭铎多次身穿连体紧身衣。《太空英雌芭芭丽娜》的女主身着连体紧身衣，脚蹬一双皮靴就开始收服妖魔鬼怪。

（图/《上帝创造女人》《太空英雌芭芭丽娜》)

连体紧身衣在影视行业崭露头角后，又火速占领演唱会舞台。麦当娜·西科尼的专辑封面和演唱会造型都离不开紧身连体衣，特别是她1990年全球巡回演唱会的的一款尖锥罩杯紧身连体衣，成为歌手们争相效仿的“模板”。

由于紧身连体衣的“紧身”能最大程度地展现身材曲线，且下面是三角形的“高开叉”，具有在视觉上拉长腿部的“美体”效果，在欧美歌手的演唱会上出镜率越来越高。Beyonce、Lady Gaga、Taylor Swift等歌手都是连体衣的重度爱好者。

酷爱连体衣的歌手们。（图源：微博）

于是，连体衣迅速攻占时尚圈，成为众多大牌秀场上的常客。Baja East 和Tom Ford的 2018春夏系列、Saint Laurent2019春夏女装秀等都出现了连体衣的身影。秀场上的连体衣和其他服饰搭配展示，这也成了女明星常见的穿搭方式。

不为性感而生的紧身连体衣

因为“紧身连体衣”下端有“固定点”，不会出现上衣下摆的上掀、上窜，也经得起咸猪手防不胜防的偷袭。

而连体紧身衣的问世，本就是为了预防各种走光和不必要的危险。

1859年，巴黎传奇马戏团的杂技表演艺术家朱莱·奥塔尔（Jules Leotard）为了提高空中飞人训练的安全性，设计了一种能既减少运动阻碍又展现完美形体的演出服——一件覆盖上身及裆部的紧身连体衣。

之后，这件“古早连体衣”就以奥塔尔的名字命名，称为——“Leotard”。

杂技演出的紧身连体衣。（图/参考资料[6])

“Leotard”如今专指紧紧包裹从脖子到腿根的连体衣，通常也会覆盖到手臂，是舞者、运动员等常穿的专用服装。

而当时的泳衣还是及复杂的款式：女士泳衣是灯笼裤配笨重的及膝裙装；男士泳衣为T恤衫和及膝短裤。

直到1907年，澳大利亚游泳选手安妮特·凯勒曼借鉴当时歌舞杂耍演员的服装款式，设计出了世界上第一件“无裙摆式连体泳衣”。

不过当时的社会还不太能接受。某次安妮特·凯勒曼穿着该泳衣在波士顿海滩游玩时被警察拘捕，并被指控“犯”猥亵罪，原因是“着装不当”。

时间来到1912年，“女子游泳”变成正式的奥运会比赛项目。此时人们才发现，“无裙摆式连体泳衣”在减阻、提速的赛场优势，而安妮特·凯勒曼也由此成为现代泳衣设计的“始祖级”人物。

不过当时的紧身连体衣，只属于杂耍演员、舞者、运动员等专业人员，并不适合日常穿着，因为每次上厕所都需要完成一个“完整的脱、穿”流程，太过麻烦。

那现在“外穿泳衣”的姑娘们不担心吗？

(图/unsplash)

不担心。因为早在二十世纪四十年代，被称为“运动衣之母”的设计师克莱尔·麦卡德尔就搞定了这个麻烦——在Leotard的裆部增加了暗扣，并给它重新取名为Bodysuit。

Bodysuit又叫女式紧身连体衣，外观设计与连体泳衣几乎一样，但裆部暗扣成为快速区分其类别的“关键点”。事实上，麦当娜在1990年全球巡回演唱会穿的“尖锥罩杯紧身连体衣”正是Bodysuit。

在实现了普通人的“紧身连体衣自由”后，更显身材的Bodysuit成功杀入内衣行列，成为“新变种”连体内衣（One piece underwear）。

突破壁垒的泳衣和Bodysuit

除了款式近似，连体泳衣和连体内衣的材质也在逐渐趋同。

印象中，泳衣作为“水下”服装，与“陆地”服装Bodysuit应当有不小的材质差异。

其实，早期的泳衣材质和现代常服差不多，主要是棉质平纹布、羊毛和丝绸等，除了没弹性、不结实、易吸水外，还会增加水中的阻力，全凭实力给游泳运动员“拖后腿”。

直到上世纪五十年代，随着伸缩性强的尼龙泳衣出现，泳衣舒适度才有所改善。尼龙材质具有柔软、耐腐蚀、耐磨、耐热等优点，增加了泳衣的花样和颜色的选择，但尼龙透气性欠佳，仍不算泳衣面料的最佳选择。

到了上世纪八十年代，泳衣材料又迎来创新。一种混合了“超细尼龙纤维”和“聚氨酯纤维”的新材料横空出世，被称为“聚氯醋纤维”，因为具有双向伸缩的特性，又被人们称为“大力士”。与人间“大力士”不同，泳衣“大力士”的材料还更轻。

随着科技进步，人类对泳衣的要求越来越高，除了要坚韧耐磨、不吸水，还要舒适、柔软、重量轻。为了达到上述需求，一件泳衣的面料需要多种不同功能的材料混合而成，包括但不限于聚酰胺尼龙、聚四氟乙烯防水透温层压织物、功能性纤维、Ｃｏｏｌｍａｘ纤维、硅酮树脂等。

这样还不够，如今人们对泳衣的透气性需求也越来越高，于是俗称“氨纶”的人造纤维莱卡被广泛应用于竞技泳装的制造。

氨纶是纺织科学家约瑟夫·希弗斯（Joseph C. Shivers）为代替服装中的橡胶，经过长达十年时间研发出的材料，不仅有良好的强度和弹性，还能在拉伸、遇水干燥后快速恢复原状，因此被广泛应用于骑行服、训练服、划船比赛服、潜水服、三项全能套装等体育专业服装领域，在打底裤、牛仔裤、休闲裤、袜子、内衣等日常服装中也得到广泛应用。

氨纶的“跨界”之旅，加速了泳衣“常服化”的进程，使紧身连体衣既能上街又能下水。

正在上街的连体泳衣 。（图/微博)

说了这么多，姐妹们，水陆两穿的紧身连体衣，你要整一件吗？