米兰时装秀，各大品牌大展身手!

今天是Olina陪你的第3100天

2024春夏米兰时装周，“Ancora”在意大利语里意为“再”，本次大秀以“Ancora”为题重新树立Gucci新的审美。

作为四大国际时装周的第三站，米兰时装周居于伦敦的“狂野”与巴黎的“盛大”之中，是四大举办地中规模最小的城市，却也在半个世纪以来发展出自己独有的特色。凭借着二战后工业重组，纺织业与手工艺传统在这里蓬勃成长，加之时尚成衣化趋势的显现，使其在上世纪60年代成为孕育意大利时尚根基的中心，并见证了Prada、Valentino、Versace、Giorgio Armani等品牌从本土走向世界。

Giorgio Armani 2024春夏系列

在回顾2024春夏米兰时装周的日程时，季复一季的时装秀场固然需要新元素、新概念的加持，但对于在米兰这座城市建立、发展了几十年甚至上百年的品牌来说，任凭秀场和设计如何变化，自身的历史、创作的视野与风格的坚持却始终如一，正可谓“万变不离其宗”。

Versace 2024春夏系列

在Prada 2024春夏女装发布会上，不变的是秀场设计延续了上一季彩色粘液顺流而下的瀑布装置，而变化在于Miuccia Prada和Raf Simons对于系列重点的阐释。Miuccia Prada在秀后这样解释道， “我已经厌倦了谈论创意——让我们谈谈服装吧。”而Simons补充道，“Prada不怎么谈论工艺，至少不像其他品牌那么多，但我们想展示自己的能力。”

Prada 2024春夏系列

今年是Prada品牌创立110周年，但Miuccia Prada并无意将大秀转变为一场盛大的庆祝，而是以剑走偏锋的形式，在细节处留下巧思。

Prada 2024春夏系列

米兰时装周首日，Kim Jones为Fendi创作了一个非常安静的系列，高雅的色彩拼接，超凡的面料品质加上Jones擅长把握的分寸感，甚至标志性的双F也被巧妙融合在暗纹中，将整个系列直接带进了现代女性的日常衣橱，而他的灵感来源也正是那些奔走在罗马清晨街道上匆匆而过的女性们，针织衫、开襟羊毛衫、裙子和连衣裙的相互叠穿、组合与缠绕，充满生活化的场景立刻浮现在我们眼前。

Fendi 2024春夏系列

但Jones所做出的“安静”的变化，完全是基于品牌历史与传承所做出的决定，在这个系列中，你能够看到Karl Lagerfeld在Fendi 1999春夏系列中实用主义的影子，特别是压轴的几套素色针织挂脖长裙，流畅的质感将女性的身段勾勒得如同典雅的雕塑，与到场助阵的Linda Evangelista、Naomi Campbell、Amber Valletta、Kate Moss等人一众超模阵容完美呼应，这些设计也会像台下的这些嘉宾们一样，成为时尚界经典永恒的象征。

当Kendall Jenner身穿一件极富60年代风格的无袖短裙登台时，所有人都在感叹Versace变得更加简约而清新了，与此前在洛杉矶和戛纳发布的系列大相径庭，但实际上，这种转变在Versace的品牌档案中依然有迹可循，Donatella选择以哥哥Gianni创作风格中的一些“例外时刻”——1995秋冬系列的设计作为本季的创作出发点，“我觉得它看起来清新而现代。”

Versace 2024春夏系列

更多柔和的色彩，更为隐匿的巴洛克式印花，以及更为短款的剪裁和比例，呈现出轻盈而灵动的新Versace面貌。

本季是Blazy在“意大利三部曲”结束后开启的又一篇章，从意大利出发，他选择带我们走向世界，“我的想法是融合世界。我们从世界各地汲取灵感:南美、东南亚、俄罗斯、布列塔尼、西西里岛……我们试图将它们融合在一起，创造出某种新文化。”

Bottega Veneta 2024春夏系列

Blazy口中的“新文化”反映在时装上，在Blazy和Bottega Veneta匠人的协作下，世界万象得以穿在身上，如他所言，“有人说手工艺过时了，但我觉得恰恰相反，它是一个充满了无限可能的世界。”

在Davis的灵感板上，意大利贫穷艺术运动（Arte Povera）、画家Agostino Brunias创作的艺术作品，文艺复兴时期的艺术风格，以及18世纪加勒比式着装样式赫然在列。

Ferragamo 2024春夏系列

“狂热情感是贯穿于我作品中的精髓理念。我将这种情感融入日常生活与平日穿搭，意于营造现代摩登情怀。”

去年前往西班牙特内里费岛旅行的经历，启发了中国设计师裘淑婷在同名品牌Shuting Qiu的风格中融入一系列海滨元素，热带岛屿上的沙滩装和泳衣造型，与品牌标志性的西装外套、大衣与针织开衫混搭出新意。

Shuting Qiu 2024春夏系列

值得一提的是，尽管设计灵感源自一趟异国之旅，但表现这些意象的工艺则是源自于设计师裘淑婷的家乡，与杭州刺绣手工艺人的合作展现出传统的刺绣技术在现代时装创意中的潜能。

2024春夏系列依旧是Armani先生美学观念的延续，他将其系列定名为“Vibe”，基于那些永不过时的宝塔肩夹克、西装长裤和薄纱披肩展开创作。

Giorgio Armani 2024春夏系列

“Vibe”集中反映在Armani先生对色彩的感知上，全场的五个部分以色彩作为区分过渡，均是他偏爱的调色盘的融会贯通。

在告别了Jeremy Scott的疯狂游戏后，本季时逢四十周年庆的Moschino邀请了更多创意人才加入到品牌纵情玩乐的DNA中，四位时装造型师——Carlyne Cerf de Dudzeele、Gabriella Karefa-Johnson、Lucia Liu和Katie Grand，跨界成为本季Moschino大秀的设计师，各自带来一个迷你系列，向Franco Moschino先生短暂却辉煌的创意生涯致敬。

或许从品牌决定将大秀搬到米兰时装周时，就已经释放了延续原有风格的信号。虽然这是Hawkings在品牌的首秀，但他已经为Tom Ford效力了25年，特别是负责开发品牌男装系列，可以说没有人比他更适合接手这个职位。

Tom Ford 2024春夏系列

奢华的丝绒、缎面、流苏、压纹皮革，还是我们熟悉的那个Tom Ford，在当下普遍回归极简静奢的时代，Hawkings仍然在为品牌高调不羁的风格摇旗呐喊，并不出意料地在米兰时装周的舞台上脱颖而出，用行动验证了坚持品牌风格的重要性。在快速变化的商业时代，时尚界习惯了用风格的转变作为刺激业绩的手段，或许这种急功近利地调转船头能够获得潮流语境中一时的青睐，但唯有守住独一无二的特色和风格，才能不至于在当下的环境中迷失自我，走向更为长远的未来。

值得一提的是， Gucci在秀前清空了社交媒体页面将大秀的悬疑感拉满，在众所期待中以独特的艺术形式开启了Gucci的新篇章。

Miuccia Prada携手Raf Simons交出的成绩单，反应了两个人各自的美学观点与标志性元素，没有"不合"，只有更合。这一季相对于往季的设计，在繁复与简洁之间、优雅与理性之间，抓住了平衡点。

Prada以叙事和文艺的气质作为服装的基底。因而，秀场上流动的形态与被赋予新形态的西装接憧而至，一半理性，一半感性。

在女装系列的第一个造型中，披在肩上的印花乔其纱连衣裙碎片赋予了女性气质，为时装的流动形态提出新的构想。配饰上，Mario Prada1913前后设计的手袋以软羊革和再生尼龙的材质重塑；托特包的扣环设计；几何线条的方头猫根穆勒鞋，无不彰显品牌的精湛工艺与探索创新精神。

Miuccia Prada在后台采访表示：“我厌倦了谈论概念，让我们来谈谈服装本身。”整场秀更多的聚焦在服装本身的工艺上。衬衫上的印花流苏、裙装上金属流苏，多种流苏的使用，无不体现设计工艺的奇思妙想。透明飘逸的欧亘纱连衣裙，完美的做到梦幻而又轻盈。硬朗的廓形西服、工装夹克、皮革搭配轻纱、流苏等柔软元素，表现出Prada刚柔并济的女性形象，亦展现了精湛的工艺。

Tod's 2024春夏系列，是Tod's 创意总监Walter Chiapponi 在品牌的最后一场大秀。此次以Tod's FABBRICA为灵感，在充满故事性的米兰斯卡拉歌剧院的安萨尔多工作坊举办，一同赞颂“意大利制造”的匠心坚守。

本次成衣从男士衣橱衍生出灵感，着重服装的立体剪裁、廓形与高级面料的运用。无领设计的西服、褶皱裤装、百褶裙的设计。返璞归真，舍弃多余的装饰，以极简主义的精致与优雅，呈现意大利卓越的创造力与技术。设计的主调仍然是以原色、驼色、烟草色等为主。棉、麻、羊毛面料搭配Tod's经典皮具产品的运用，表现出轻盈、柔软的春夏风貌。

Ferragamo创意总监Maximilian Davis表示：“我意在赋予作品纯粹真实之感。本系列能够与衣橱中的单品同频共鸣，但同时也能带来妙趣盎然的触感。”此次从意大利贫穷艺术运动（ArtePovera）的对比中撷取灵感。以天然材质与工业元素相结合，悉心考量适用于日常着装。

Etro本季以“Nowhere”幻境国度，以由想象编织的幻境为题。整体设计可以看到以民俗风格印花、几何线条等多样元素为主体，融入了章鱼这一古老的迈锡尼图腾，纷繁元素相互交织组成了绚丽多彩等幻境国度。

整体秀场造型，大量的使用了印花元素在牛仔、毛圈织物、锦缎等面料上；西部牛仔靴混搭织物编辫；条纹图案针织外套、衬衫，所有元素融合在一起，呈现出一种兼容并蓄而充满活力的风格。也带出“Nowhere”颠覆一切规则、理性思考和逻辑的自由精神，传递着创意总监对日常穿着的理念，凭直觉与想象去自由发挥，不用过度思考。