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都说冰冰神颜难仿，可为什么她的性感却被轻易复制了？

都说冰冰神颜难仿，可为什么她的性感却被轻易复制了？

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被Mugler 2024春夏大秀的飒美震撼到了。


Mugler 2024 SS


修身短款束腰裹裙的干练性感、与背后薄纱的飞扬绵长相碰撞，并在比例逆天的黑人超模Anok Yai的演绎下，展现出无与伦比的凛冽异色美。




与她同台的是沉寂解封后的锁皇，归来后仍地位超然。本人状态也跟品牌追捧的时代先锋型冷艳审美不谋而合。


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Mugler品牌创意总监Casey Cadwallader甚至亲自发文感谢锁姐的信任来走秀。

果然，就像大众公认的那样，这红毯少了姐确实没什么意思。




而为2024年Mugler霸气大开的超模是女王MCB，英姿飒爽又性感冷艳的调性就很Mugler。




这不禁让人回忆起1995年的Mugler大秀。

超模Nadja作为当时吉尼斯世界纪录“全世界腿最长的模特”，为自己的职业生涯留下了无比惊艳的一笔，也成为一代人心中无可复制的Mugler美人。


身高180cm | 腿长114cm


今天就跟大家聊聊上世纪巅峰审美中的巅峰Thierry Mugler的艺术美学风格。

看看他是怎么在各种层面上突破传统审美，并将真正替女性美发声的权利着装Power Dressing呈现给大众的。




01


时尚的艺术先锋性体现在哪里


①艺术性：已知的美 

正如建筑是大地的华服、服装是人类的华服，其背后的审美逻辑是共通的。‍


Thierry Mugler亲自掌镜的大片


服装的艺术性在于它与舞台灯光、模特台风等等一切，构成了最早的、源于高级时装屋的氛围感。

彼时一场大秀的所有细节都能影响评判一场秀的优劣。这也是Mugler亮相即巅峰的点，1984年一场圣母降临，直接刷新了大众对视觉盛宴的认知。


Thierry Mugler 1984 FW


融入了宗教艺术的时尚美学，在2019年的纽约大都会艺术博物馆的主题展中才被一睹真迹，确实是35年后仍能震撼人心的经典。




因为Mugler大师本人精通绘画摄影甚至芭蕾，因此他的设计审美囊括了风景色彩+绘画摄影带来的艺术性通感，也是不同领域的人都能对其产生些许共鸣的根源。




时尚本身也可以被理解为，大众已有的知识体系/生活体验与艺术本身产生的一种共鸣。

就像这次大秀上，如傍晚黄昏般的薄纱，美得就像有晚霞的天空🌆。




②先锋性：未知但可预见的美

简单来说就是科技发展还没惠及大众、但已有苗头，因此呈现出一种略脱离世俗的戏剧性，这也是Mugler品牌的灵魂。

Mugler大师曾说过：“我总是在创作中赋予人原本没有的强壮外表。”


Thierry Mugler 1990s


从科幻小说/中世纪战士盔甲/工业设计/未来的汽车制造中寻找到的灵感，催生出他对「未来复古主义美学Retro-futurism」的开放性表达。

他的御用超模也美如从过去走向未来的女战神。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍


Thierry Mugler 1995 FW


先锋感最突出的特质就在于天马行空的想象力，落实到服装上就要靠高难度的版型裁剪+细腻精致的设计元素来实现。




譬如华美到让人失语的「马戏团之夜Nights at the Circus」主题，让世人见识到什么是兼容高雅与性感的极繁主义美学。


Thierry Mugler 1995


早在1979年，Mugler就在「未来螺旋Futuristic Spiral」系列中用夸张的银色质感时装描绘出虚拟梦幻的海底时尚。


Thierry Mugler 1979


20年后大师继续卷自己、创造出仙气缥缈的精灵水母系列，丰富了大众心中亚特兰蒂斯美学的复古未来主义表达。


Thierry Mugler 1999


所以，先锋感从不拘泥于一种风格。它只忠于领先于当下技术的审美表达，因此才有Mugler这种兼具极繁与极简风格的品牌。


Thierry Mugler 1993&1983


02


再看“时尚是个轮回”


轮回的两个重点：一是风格，二是风格的表达。
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Thierry Mugler 1984


譬如让Mugler一战成名的、堪比一部好莱坞大制作的天主教大秀，走得就是宗教艺术+复古未来主义的杂糅风。




而一个圣母玛利亚产子，更是将大秀内核推至暗喻人类文明的传递新生的格局。 

就像Mugler大师本人所言：“时尚只是一种技巧和游戏”，但他实属也把游戏玩的太明白、让人心服口服。


Thierry Mugler 1984


因此才会出现后期各种致敬与抄袭。HF时期的维密，称得上是对先锋艺术致敬的审美轮回‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍。

前者圣母降临，后者天使降临。


VS 2001


「老活新整」也是时尚轮回的经典操作。

它是在已有风格上加入了新时代+新技术，于是引发了新审美思潮，是青出于蓝而胜于蓝的状态。


Thierry Mugler 1982 SS


还是看喜欢自己卷自己的Mugler。他在1982年就推出了植物系繁花美人的概念，并把大秀服装的精致度定到一个相当高的格调。


Thierry Mugler 1982 SS


而后在1997年，把之前装点在繁花上的昆虫作为大秀主题，诞生了惊世的昆虫系蝴蝶仙子‍。


Thierry Mugler 1997 SS


「昆虫系列Les Insectes」的整个秀场十分简约又十足嚣张，把平时难以接受的蟑螂/蜜蜂/甲虫/蚕蛹等形象融合进服装，并在超模的演绎下注入女性艺术美的灵魂，美得别具一格。


Thierry Mugler 1997 SS


延续复古未来主义的金属美的同时，也不忘延续对女性躯体美的雕琢刻画。




这也是Mugler时尚审美的初心，他以一种抽象的美学、如万花筒般反复强调钟爱的元素，并在细腻的变化中诞生更多更新奇的花样。


因此做啥啥火 | 卖香水也能卖到销量领先


看到这里能明确感受到，老活新整≠炒冷饭。

炒冷饭构不成美，因为只模仿了风格但在表达的各个层面都没有突破，甚至还倒退。‍看当下大牌秀场的新品，就能感受到流行时尚与艺术时尚的差别。

譬如Balmain这个牌子，直接抄到让Mugler大师本人亲自在Instagram发文质疑抄袭。一开始还说这也许是致敬，后来直接啊？认真的？？？（给人笑拥了）。




最离谱得是抄了Mugler最具标志性的作品「La Chimère嵌合体」，完美演绎了一把什么叫东施效颦。




要知道这件巨制在1997-1998年耗时两年才制作完成，其精致度也让它被称为“时尚史上最昂贵的高级定制礼服”。

甚至都不能称其为一件衣服，而是由彩色羽毛+水晶鳞片+金属束腰构筑出的一场异色迷梦，是山海经本经。


Thierry Mugler 1997 FW


当下时尚界还想搞不招笑的致敬，建议从美人+美衣各个细节卷起，不然只能走向不进反退的抄袭路。




03


女性的权力着装


①代表性的权力着装Power Dressing

它诞生于1970s后半期，并在1980s发展为一种时尚风格。

通常以西装的形式出现与严肃的公众场合，并在细节的暗流涌动间产生令人肃穆的影响力。 


Thierry Mugler 1980s


权力着装的本意是让女性能在专业领域中树立自己的权威，因为这些领域都是由男性主导的。

Mugler就在这个基础上，用经典黑将女性的前卫大胆与性感霸气展现的淋漓尽致。


Thierry Mugler 1998 FW


宽肩窄腰的套装风格，在未来很长一段时间内都是女性掌权者的一种日常显贵感穿搭。
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这一风格下，神奇女侠的扮演这盖尔·加朵也是很典型的Mugler美人‍。


Mugler 2018 SS


Mugler大师曾说过：“每个女人都是位女神，而我最爱做的就是歌颂膜拜她们。”

因此，他时尚帝国里那种轰动又露骨的权力装扮美学，即便充斥着情欲与高级时装的漫画式融合，也不让女性感到被冒犯，甚至还透露出些许性解放的自由美。


经过大众考验认可的情欲与芭蕾结合的艺术


天后碧昂丝在展览中看到Mugler的作品后，就下决心邀请他做自己2009年全球巡演的造型及舞美总监。
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事实证明，她的选择没错。




就连法国总统马克龙都曾说过，Mugler在20世纪末“彻底改变了法国的时尚和优雅，我们将怀念他的造型和他的胆识。”

他颠覆了对女性着装的束缚审美，以全新的方式展现情欲与性感，也开创了明星走秀的先河。


Thierry Mugler 1992 SS | 昆虫机车杂糅美学


用艺术史学家Linda Nochlin的话来说：“我认为Thierry Mugler作品的惊人之处，在于穿着它的女人们不是被迫接受性感，而是将吸引力掌握在自己的手里。”


Mugler 2024 SS | 透明显化的骨骼美


②上世纪的浪漫幻想主义vs千禧年后的速食流行审美

Mugler大师曾解释自己在2003年离开时尚界的原因：“时尚在70\80年代和90年代是一种令人难以置信的艺术表达方式，但在2000年代不再是这样，因为营销和商业完全扼杀了创作。”


以前以少胜多的审美触觉


至今这也是贵圈无法解决的顽疾，因为时尚的艺术性与商业的流量化始终有对抗性。

比起可以轻易玩弄流量的商业实穿性，时尚艺术性更像一场烧钱的美育/快时尚的素材库。提供了点石成金的门道后，话题流量都让别人点走了。


动漫界也是各种致敬各种抄


曾经划时代的顶级审美表达，被当下商业化风格演绎也依旧是王者。

就像卡姐选中的三套1995年高定，穿到2019年格莱美红毯上，依旧能成全场抓马Queen中的MVP。


Thierry Mugler 1995 FW


尽管非常遗憾Mugler大师在去年逝世，他缔造的美学帝国却不会轻易瓦解。

瘦死的骆驼比马大，就算2024年大秀被说略显无聊，也依旧超过大部分品牌。被邀请走秀的也是绝对有影响力话语权的Icon，譬如抓马Queen中Queen的希尔顿大小姐。


只要她不倒卡戴珊家族终是拎包小妹


大众与商业流量共沉沦有一个隐雷在于，玩这种脱离日常的浮夸先锋风格，如果参照物是顶级审美，呈现结果可能是二流拼一流的程度。


Mugler 1999 SS


2021年Vera Wang给安雅专门定做的礼服，跟前作比差得就不是一个美感层级，但依旧也是美的。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍


Vera Wang 2021


可若一开始参照物就是三流审美产物，那结果的不入流也是必然。这也是网红风普适性强+可替代性更强的根源。

失之毫厘，谬以千里罢了。




最后，叔还是想说，对时尚界而言商业能力固然重要，但在看多了清汤寡水的爱豆网红时尚后，大众确实需要感受更多走在审美前沿的美学高端局。

不吃资本喂的无营养过期粮，也是我们应有的权利。


意大利超模Daniela Ghione

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来源: qq
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