秋风又起土耳其（3）
跑累了，在爱琴海边的安塔尼亚（Antalya）找一休闲中心歇一天。让人感到新鲜的是从大厅到各休闲场所，满眼都是来自俄罗斯的旅客。其中多半是大叔和大妈，谅非躲征兵者。土耳其和俄国相邻，在此度假可尽享异国风情而开销不大。看海边如海象一样慵懒地躺着的杨玉环等级的大妈（图5），爱琴海温柔的海浪有点吃力地把她托举起来，从她乐不可支的模样就知道幸福感并不难得。我们当然也得走进那种幸福的境界，在游泳池旁有蒙古烤肉，日本生鱼片，土耳其炖羊羹加上俄罗斯美女（图6）伺候，好像也能达到初级阶段的“腐败”水平。
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安塔利亚特别适合旅游，在绵长的地中海边，除了舒适的休闲外还有众多的让人流连之处。城边的高崖托举着向清澈海面喷溅的飞瀑（图7），公元二世纪的哈德良罗马城墙和老城干净悠长的街道相邻。不经意之间就走过带着千年世纪沧桑的老建筑，罗马人在此筑起的外墙不复用于御敌但依然如牢靠的长臂环抱这座古城。留意到港湾里一大妈级的美人鱼在顾影自怜（图13），等了好一阵都没看见她抬起头来，只好将就把想象力留在缺憾中。
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这城附近挖掘出来的希腊和罗马时期的遗物之多实在令人眼花撩乱，特别是那些精美形神兼具的雕像。图14的复仇女神（Nemessis）一副深浅莫测的神情看着世人；不穿衣服的皇帝在一些地方是禁语，可希腊人在公元二世纪就把一个不穿衣服的（图14）和同一个威加四海的（图15）哈德良皇帝雕为传世之作；图16中的月亮和狩猎女神（Artimes）那种静谧小心的神态契合她的使命；雅典娜（图17，Athena）因手握艺术，智慧和战争的灵钥而自信庄重；那为更为人传诵的爱和美的女神（图18，Aphrodite）在小天使的陪同下迈向她的疆域；太阳神阿波罗（Apollo，图19-20）那帅得没治的形象总带一种明朗的光彩；图21的希腊英雄麦莱阿戈（Meleagros）在经历特洛伊战争后，又以清理野猪扬名，这塑像再现他战场归来的英姿；而赫拉克勒斯（Heracles，图22）还在为他下一个必进史册的征服而思索；那位带着攻必克，战必胜的马其顿兵团横扫三大洲的亚历山大大帝（图23）尽可傲视世界，然而却不敌天命。这些都是近两千年前不知名艺术家的作品，难怪到了达.芬奇和米开朗琪罗时代只能称为文艺复兴。这个城市的博物馆馆藏多得都无处安放，小母鸡在诸神立足的石柱下觅食（图25），连礼品店门口都可以摆放上并非赝品的千年石雕作外围装饰（图26），够奢华的，没几个亿万富豪敢这么干的。土耳其人真没把那些价值连城的古物当回事，就一大爷风范。
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从博物馆那些令人着迷的雕像群里走出来，掉头向棉花堡（Pamukkale）。据说路过的田园里有特许种植的罂粟，既控制为药用目的。伸长脖子想一睹这种名闻天下的植物“芳颜”，还是无缘，也许季节不对。路过一“农家乐”，尽管不饿，还是尝了原汁原味的烤山羊肉，撒上孜然和盐就散出来特有的鲜香，佐以咸酸奶，大概就付$10，真值。傍晚到达棉花堡附近的旅店，迫不及待地泡进那池天然温泉里。同行者马上把池底据说有养颜功效的泥涂得满脸，实在说，要是半夜乍见那脸，那估计得有半宿的功夫才能回过神。
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早晨，棉花堡的停车场已经熙攘地挤进了近百辆大旅游车。据说高峰期可达每天四，五百辆车。可见此景之热。与棉花堡紧邻的是建于公元前2世纪的一希腊城邦遗址，因附近一度多达17处的温泉群而兴起的所有的昔日繁华皆尽毁于数世纪前的地震，如今只剩若干拱门和廊柱作为世界遗产的名片。丰沛的温泉从地下带出的钙华在时光飘逝中积聚下来并覆盖了方圆几平方公里的山体，这演绎了什么是大自然的鬼斧神工。有意思的是土耳其特色的名胜管理方式：人们如想和这一奇观肌肤相亲，可以付十多欧元的代价泡进棉花堡顶部那口晶莹透明的一泓碧水里体验一下“温泉水滑洗凝脂”的场景（图37-38）。朋友笑谈：如果前几年那叱咤风云的大妈兵团在，这池水恐怕没那几个老毛子什么事。不过退而求其次者则可去鞋赤足踏进其大小不等的池子或水沟里和千年之泉亲密接触一下。我也不能免俗，估摸着沟里的水也能带点仙气，哼着“MM你大胆往前走”的小调，领教了趟二，三十米凉水的感觉。路过一店，那“石榴汁西施“（图40）的笑脸有令人“倾囊”的魅力，我们一行用每杯69里拉（$3.7）的价格买她的鲜榨石榴汁并歇歇脚。
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下山已近午时，觅得一挂中，日，韩美食的路边餐馆，看起来不像是孙二娘开的店。进门后有一台裔老板娘趋前招呼。实在没想到在此荒僻之处上桌的鲜蒸海鱸鱼不失地道粤菜之风味，加上烤鳟鱼，份量足两名壮汉搓肚，居然只收20余元（约18.5里拉=$1)。在街市里逛逛就更能感知当地人均月入300美元的物价水平，3-4美元可买一公斤上好的葡萄干。街边的老板向我们兜售石榴汁，这玩意酸甜可口益身，有“不辞长作岭南人”之诱惑力。相询是约$0.54一杯，和棉花堡山上那$3.70一杯的价位比，我们互相安慰一下自己在山上可能是喝到昔日贵族之饮。
既然体验民风，我们就索性踅进一土耳其浴室。那位壮实的老板有李逵之风，当然他不是从事砍人脑袋那种职业，不过不懂英语。我们比划了一阵，终于让他明白了是让老板和老板娘亲自下手来一场全套的传统土耳其浴。结果几乎一个半小时的折腾下来，把全身连肉带骨地捋了个遍，还往脸上刷了一层神秘的也许有拉平老皱纹功效的泥巴，焕然一“松”地走向大门。抬脚之后突然想起没给钱，买单，不好意思，连小费不到$30。
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10月22日离开棉花堡，半途岔进一条山路去到一小山村（Serince，图46-47）。上世纪80年代，一批原居这座偏僻山村的希腊裔从希腊重返土耳其定居于此，并形成别具一格的异国特色，因此吸引众多访奇客到这一荒僻山乡。我还不会分辨其特色，只是觉得这里的风情仿佛把人拖进一个老故事的场景中。
下午到达西南海岸的库萨达思（Kusadasi），一座因附近古迹而再度兴起的城市。这块土地在几千年的历史里反复易主，不同的文明交替登场，欧亚非不同种族各领风骚，因此这里历史的印计是以千年作时间坐标的。如图48-49的宗教场所就在上千年中被依次被基督教，东正教，伊斯兰教所据而刻下不同的痕迹，殿堂中一少年正在虔诚地向神祷告。回忆起这一路也只是偶尔才听到每天五次的宣礼声。那可远不及文革时的“最高指示”“样板戏”及没完没了的红歌的无时不刻的轰炸烈度。图50是追溯到公元前12世纪的一座阿耳特弥斯神庙（Artemis，希腊神话的月亮和狩猎女神）的旧址，这位女神被尊为当地的守护神。据考那座寺庙原来极辉煌雄伟，有多达148根廊柱支撑，并被列入七大古建筑之列。如今只能对着散乱的石块欷歔。
库城面临爱琴海，清澈蕴蓝的海水平和地拍击岩岸（图51-53），悠然安祥的气息弥漫在小城的每一个角落。看港口中每天更换停泊不同的游轮即可知这片度假圣地颇得世人青睐。