重访西班牙(2)－大西洋边的名城
在欧洲的大西洋岸边，有众所周知的名城吗？当然有。被誉为世界葡萄酒之乡的法国波尔多，以及国名来自于此城市，也是葡萄酒产地的葡萄牙波尔图，都是大西洋边鼎鼎大名的城市。幸运的是，这两个城市我都拜访过。虽然我对波尔图的印象马马虎虎，但对波尔多的印象却好得无以复加。在西班牙的大西洋岸边，也有一座让我们爱到骨髓里的城市。它不仅凭葡萄酒扬名天下，而且是一座有着3千多年历史的古老城市。这个城市就是雪利酒(Jerez)原产地，被誉为“世界雪利酒之都”的加迪斯(Cadiz)。它是我们在西班牙到访的第一站，也是我们此行最喜欢的城市。
加迪斯
加迪斯
加迪斯
那么，加迪斯在哪儿呢？凭什么它能成为悠久的历史名城呢？它在西班牙西南部，跟我去过的塞维利亚、科尔多瓦和格拉纳达是一“家”的，都属于安达卢西亚自治区。不过，跟这些著名的城市不一样的是，加迪斯在一个半岛上，差不多四面环海，只有一根“细线”与陆地相连，就像一个被放出去的风筝。它的周边是风平浪静的加迪斯湾，湾内是天然的良港，而发现并利用这个良港的，正是“战略之父”汉尼拔最初的母帮－推罗城邦的腓尼基人。善于航海和贸易的他们于公元前1100年在此建城，用腓尼基语“被墙围绕的城市”来命名它，使其成为他们在大西洋最西端的贸易据点。今天，考古学家们在加迪斯发现了腓尼基人留下的铸币厂和地下坟墓及用大理石制作的棺盖，棺盖上雕刻着东方人的形象。
腓尼基人到加迪斯落脚，除了进行贸易之外，最重要的是寻找伊比利亚半岛上的锡矿和银矿。因为腓尼基人对加迪斯的青睐，加迪斯很快发展和繁荣起来，人口迅速增加不说，各种商铺也开始涌现，水果、葡萄酒、盐和橄榄油成为人们在此交换的主要商品。这时的腓尼基人，对征服还不感兴趣。可是，当推罗城邦于公元前9世纪在突尼斯建立的迦太基城逐步发展壮大，特别是推罗城被亚历山大大帝一手毁灭后，脱离了母帮的迦太基人便凭借着强大的海军，不断进行扩张和对外殖民，他们于公元前6世纪占领了加迪斯。
加迪斯
加迪斯
加迪斯
但迦太基人扩张的目的也仅仅是控制贸易网和增加财富，他们把布匹宝石、东方香料、西西里岛和北非的小麦、西班牙的矿产等大宗商品的交易权牢牢掌握在了自己手中。等到汉尼拔的父亲经营西班牙后，他把迦太基在西班牙的几个相互孤立的贸易据点连成了一片，其中就包括加迪斯，汉尼拔正是用加迪斯作根据地来征服伊比利亚半岛南部的。可见，拥有天然良港和优越海洋地理位置的加迪斯对以海洋贸易为主的腓尼基人和迦太基人是有着多么致命的吸引力。
这样的吸引力对扩张中的罗马同样适用。第二次布匿战争后期，当汉尼拔突然从伊比利亚半岛抽调近一半的军力前往意大利去支援陷入鏖战窘境的他时，罗马军团趁机占领了加迪斯，并把它作为其海军基地。有了势头正旺的罗马人的加持，加迪斯步入了繁盛的快车道，到罗马帝国第一任奥古斯都屋大维执政时，加迪斯的人口数量仅次于罗马城。随后的奥古斯都开通了罗马到加迪斯的海上贸易通道，加迪斯成了通往地中海各地区的总部和地中海货物集散中心，西班牙的矿产和农作物等都从这里源源不断运往罗马。
加迪斯
加迪斯
加迪斯
加迪斯
一直被罗马捧在手心里的加迪斯是什么时候开始遭受霉运的呢？一定是不把海洋贸易当盘“菜”的时候。当蛮族西哥特人成为伊比利亚半岛主人后，只知道摧毁旧文明，却没有能力带来新文明的他们在西罗马帝国灭亡后把加迪斯变成了废墟。而让加迪斯重回风光时代的是从北非横渡直布罗陀海峡，给伊比利亚半岛重新带来文明的阿拉伯人。不管基督教的国家怀着怎样“酸葡萄”的心里看待这些穆斯林异教徒，他们都不能否认，没有这些阿拉伯人，伊比利亚半岛，甚至整个欧洲，都不知道什么时候才能再现文明的曙光。
为什么这么说呢？因为在西罗马帝国灭亡后，被各类蛮族控制的欧洲就陷入了黑暗的中世纪，而东罗马帝国又关闭了柏拉图学院，这导致了辉煌一时的希腊学术和著作很少有人问津的尴尬局面。是阿拉伯人掀起了长达两百年的翻译运动，把大量古希腊珍贵的经典以及古罗马、古印度和古波斯等文明的著作和文献翻译成了阿拉伯语，在促成自己“伊斯兰黄金时代”的同时，也替之后欧洲的文艺复兴保留了一部分火种，而热衷于商贸活动并发明了三角帆的阿拉伯人也把文明传播到了世界各地，其中就包括伊比利亚半岛和岛上的加迪斯。
加迪斯
加迪斯
加迪斯
加迪斯
这些来到伊比利亚半岛上的阿拉伯人和北非的柏柏尔人以及伊比利半岛的土著穆斯林被统称为摩尔人，他们的共同点是都信奉伊斯兰教。从公元711年摩尔人登陆加迪斯开始，在长达500多年的历史长河中，摩尔人深深地把他们的脚印印在了加迪斯的土地上，连加迪斯的名字都是从阿拉伯语演变来的。只可惜，把西哥特人打得落花流水，横扫西班牙半岛的摩尔人并没有能力对西哥特人斩草除根。龟缩在西班牙西北部的西哥特人后代开始了持续近800年的“收复失地运动”，最终把摩尔人轰出了加迪斯。
之后加迪斯的命运就掌握在了基督徒手中。凭借着天然良港的优势以及腓尼基人、迦太基人古罗马人和摩尔人留下的底蕴，加迪斯在大航海时代重新站上了云端。它被认为是新航路的起点，哥伦布的第二次和第四次远征都从这里出发。当西班牙帝国形成后，这里又成了西班牙珍宝船队的母港，也就是西班牙本土和其海外殖民地之间的货物集散地，来自世界各地的金银宝石和香料烟草等都在这里汇集。可以想象那时的加迪斯是多么繁华和富庶。
加迪斯
加迪斯
加迪斯
太有钱的后果是容易让人眼红，而最眼红的人就是北非海盗。这些海盗即使在16世纪西班牙帝国步入黄金时代时仍未放弃对加迪斯的骚扰和进攻，可是在地中海岸频频打劫成功的他们却在固若金汤的加迪斯城连续吃鳖，从未成功过。虽然北非海盗对加迪斯城望尘莫及，但靠海盗建起的英国皇家海军却在16世纪末在打败西班牙无敌舰队后攻陷了该城。从这时起，加迪斯便成了西班牙帝国和英国不断争夺的“肥肉”。当18世纪西班牙与美洲之间的贸易港口塞维利亚因淤堵而不得不被放弃时，加迪斯天然良港的优势又显露了出来，这里变作了两者之间的贸易中心，有75%的贸易是在这里进行的，加迪斯再一次走入了新时代。
加迪斯的历史写到这里，已足以让我对它心驰神往了。当我沿着加迪斯湾开过跨海大桥进入它的城市中心时，我觉得我的心情跟在土耳其的爱琴海岸和地中海岸一样，都是欢心雀跃、充满期待的。为了真切地体验加迪斯的过往，我把酒店定在了老城中心，但这里是无论如何也找不到停车位的，于是我不得不花17欧元在酒店附近的停车场停一夜。停车场在港口边，我们看见港口内停着两艘超大的豪华邮轮，还停着无数货船。
加迪斯博物馆前
加迪斯博物馆前
加迪斯博物馆前
停好车，我们在温暖的阳光下走进了老城。从白雪飘飘的美国北部来到西班牙的南部海岸，我们日日享受着20摄氏度的好天气，别提多惬意了。加迪斯的老城跟法国很多中世纪的老城很像，都是窄窄的街道，曲径通幽，但时不时就会有一个供人们休憩的小广场。我们穿街过巷去寻找加迪斯博物馆(Cadiz Museum)，我盼望能在那里看到我在土耳其很多博物馆中看到的公元前的展品，特别是腓尼基和迦太基的。
博物馆的后面即是一个人潮涌动的广场，广场上种着我在科尔多瓦等地见过的橘子树。见到它们，我第一次来西班牙的景象忽然跃入了我的脑际。看着这些橘子树，我觉得好亲切。相比热闹的广场，博物馆前面清幽得多。如果说我在老城还没看到加迪斯的悠久，那在博物馆前方，我则见识到了加迪斯的源远流长。这里到处是至少几百年的粗大树木，像森林一样，跟外表普通的博物馆有些不相称。
加迪斯博物馆内
加迪斯博物馆内
加迪斯博物馆内
腓尼基人石棺
我兴冲冲走进博物馆，一问，这一天算是圣诞假期，不收门票。博物馆只开放一层，面积很小，只有八个房间，里面大部分是罗马时期的展品。我对罗马时期的文物还算熟悉，毕竟在土耳其和欧洲各地看过很多。我一件一件掠过罗马时期的展品，眼睛像掉到钱眼里一样去寻找腓尼基和迦太基留下的足迹，终于我找到了博物馆的镇宝之馆－公元前5世纪的两具腓尼基人石棺。虽然我对石棺有天然的恐惧感，在土耳其伊斯坦布尔国家博物馆的石棺馆中我差一点被吓得灵魂出窍，但是对腓尼基人留下的残余文明的敬仰，我还是忍着恐惧，对两具有着东方特色的石棺相面了很久。
离开博物馆，我们继续在迷宫般的老城穿梭，经过巴洛克风格，设有暗房光学系统的塔维拉塔(Torre Tavira)，再穿过老城中心的鲜花广场(Plaza de las Flores)和布满小吃店的中央市场，来到加迪斯的地标建筑，大西洋边的加迪斯主教座堂(Catedral de Cádiz)。最初建于13世纪中叶，后被烧毁，又在19世纪上半叶历经100多年重新建成的主教座堂也跟塔维拉塔一样，是巴洛克风格，还融入了洛可可和新古典主义元素。因建造教堂的资金来自西班牙与美洲的贸易，因而它又被叫做“美洲教堂”。如果加迪斯主教座堂不是有着这样的基因，那在法国、意大利和德国看过诸多教堂后的我，根本不会正眼看它几眼。让我对它另眼相看的还有，它就在大西洋岸边，我可以一边看着它一边迎接日落。
塔维拉塔
中央市场
鲜花广场
加迪斯主教座堂
加迪斯主教座堂
不过，此时离日落还早，我又带着我家的两个小跟班去寻找哥伦布航海出发地－大地之门(Puerta de la Tierra)。这座建于16世纪的城门因把陆地与大海分开而得名。望着川流不息的车辆从城门洞中驶过，我仿佛觉得那就是历史的轨迹。
经过这一通折腾，我家的两个小跟班开始抗议，再也不愿意陪我走了。把他们送回酒店后，我赶忙又回到了主教教堂，此时，离日落已经没有多少时间了。冬日里的西班牙，早上9点才日出，晚上6点多一点便日落，让我每天都不得不在黑暗中启程。当我吹着大西洋的暖风，看夕阳的余晖慢慢把大教堂染成柔和的暖色时，我的心也慢慢变得柔软。随着太阳的慢慢西沉，天边的彩霞也变换着色彩，那一刻，我觉得加迪斯美极了。
大地之门
加迪斯的日落
加迪斯市政厅
在太阳“掉”进大西洋后，我折返回了大教堂所在的广场。白天没什么人的广场这个时候不知道从哪儿冒出来那么多人，把不小的广场挤得水泄不通。圣诞树的灯光已亮起，预示着加迪斯的夜生活正式来临。我穿过熙熙攘攘的人群，走入灯火通明的老城小巷，来到另一处车水马龙的圣胡安•德迪奥斯广场(Plaza de San Juan de Dios)。这里是有着新古典主义建筑风格的市政厅所在地，广场中央矗立着西班牙1869年宪法主要起草人的雕像。好巧不巧的是，我走入广场的一霎那，市政厅和广场上的灯光突然亮起，有一种火树银花之感。我望向建于18世纪末的市政厅钟楼，发现时针刚好指向6点半。
圣胡安•德迪奥斯广场
圣胡安•德迪奥斯广场
我在老城中逛到差不多晚饭时间才去接我家的“小跟班”去吃晚饭，此前我们早已订好了一家获得过2020年和2021年的米其林餐厅。这家餐厅没有套餐，但我们点的海鲜沙拉很好吃，金枪鱼是用四种方法做出来的，有一种看上去像鹅肝，而我点的牛肉饭有点儿日本饭的味道，只是米饭有些硬。就在我们吃完走出饭店不久，女儿忽然发现一家2022年的米其林餐厅，6道套餐才37.5欧元，里面有我爱吃的鸭肝和西班牙大虾，主菜还有羊排，我们立刻后悔得肠子都要青了。可我们肚子鼓鼓的，什么也吃不下去。我不甘心，想打包带走，得到的答复是“不可以”。没出息的我当时就想，就是冲这家米其林餐厅，我也要再来一次加迪斯。
没吃到这家米其林我已经很遗憾了，没想到，第二天当我开车环城准备离开时，我的遗憾更大了。天还没亮时，我把车开到了圣卡洛斯堡垒和城墙(Bastion and Walls of San Carlos)。看到它的第一眼我便觉得，这才是加迪斯这座千年古城应有的模样。建于18世纪末的城墙面对平静的加迪斯湾，掩映在夜色中的加迪斯湾这时还看不出美丽，但原本有55个拱顶和90门火炮的城墙依然能看出当年的气势。可惜，原有的双城墙在20世纪被拆得七零八落，只留下一小部分供现代人瞻仰这座古城的曾有风光。
加迪斯城墙
加迪斯城墙
加迪斯城墙
我继续沿着海岸开，沿途都是修得非常好的步道和花园。清晨的步道上冷冷清清，只有几个晨跑的人经过。我最喜欢在这样的步道上流连了，可是我没机会。步道的尽头是呈月牙形，曾被用作电影《007》的取景地的卡莱塔沙滩(La Playa de la Caleta)，沙滩的两侧是被列入西班牙文化遗产的圣卡塔利娜城堡(Castillo de Santa Catalina)和圣塞巴斯蒂安城堡(Castillo de San Sebastián)。圣卡塔利娜城堡建于16世纪末，呈五角星形，有一条防波堤从这里延伸至大海。圣塞巴斯蒂安城堡在一个小岛上，与主城分开，一条防波堤将之与卡莱塔(La Caleta)相连。传说中城堡所在地曾有一座宙斯父亲神庙，今天岛上有一座灯塔，灯塔的底部是一座摩尔人建造的瞭望塔。
圣卡塔利娜城堡
圣卡塔利娜城堡
卡莱塔
卡莱塔
卡莱塔防波堤
这一段路是我们眼中加迪斯最美的地方，连我那位很爱挑剔的先生都不得不赞叹这里的美丽，期待着以后再来这里度假。我恋恋不舍地离开此区域，慢慢沿着大西洋海岸往前开，经过主教座堂，开进称得上欧洲品质最好沙滩之一的维多利亚海滩(La Playa Victoria)，这也是加迪斯新城所在地。我站在海滩上，看加迪斯湾的海水清波荡漾，一浪一浪涌向沙滩，它们与温暖的和风和摇曳的棕榈树一起给新城送上清晨的祝福。整个新城纤尘不染，刚刚破云而出的朝阳照到海边色彩分明的建筑上，发着金光。被阳光宠爱的加迪斯不就是飘落到人间的度假乐园吗？此情此景，让我不禁想起大文豪雨果赞颂安达卢西亚的话：它“带着优雅和微笑，带着闪烁的东方魅力，在明净的苍穹下铺展。”
加迪斯新城
维多利亚海滩
米其林餐饮
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