在北极圈除了看极光，还可以到冰天雪地森林徒步
芬兰北极圈内的北极光
我们12月20-22在北极圈住了三晚，有两晚看见极光
在这里的三天三夜是我此次欧洲之旅最慵懒和惬意的，真正享受北欧慢生活
早上睡到自然醒，北极圈的冬日，一天只有两小时白天
利用这两小时我们逛了地球纬度最北的野生动物园
去圣诞村拜访圣诞老人
极夜那天逛拉普兰首府-罗瓦涅米
还到冰雪酒店挂眼科
最后一天女儿安排我们到北极圈冰天雪地的森林里徒步
2016年12月22日，清晨起来，屋外的景色，南边的天空是这样的
北边的天空是这样的
白雪皑皑，蓝天白云
度假屋老板家的狗，看见我，非常亲热，它可能平时见的生人少，好容易见到一个“外国人”，也表现出芬兰人热情一面，我走哪，它跟哪，它甚至在前面给我带路
由于头天极夜没太看清这些驯鹿，这天光线不错，狗狗跟着我到附近的驯鹿场
驯鹿业在芬兰虽然是古老的但仍然是现存职业。
驯鹿地区覆盖了三分之一的芬兰表面积。
20万头左右驯鹿超过了拉普兰地区的人口。
驯鹿是素食者，最爱的食物是青苔。它们属于半野生动物，自由地生活在大自然里。
在夏天，蚊子成为驯鹿人的小帮手，因为它们把驯鹿赶到开阔的地方，以便驯鹿人召集鹿群。
芬兰驯鹿法要求所有的驯鹿都要有耳朵标记。耳朵标记是用锋利的刀在驯鹿耳后做不同的标记。
秋天是驯鹿人的发薪日。秋天也是驯鹿的交配季节，一头公鹿召集20至30头母鹿交配。交配季节过后，公鹿的角会自然脱落，但是很快会长出来。
秋天里，驯鹿人会把驯鹿分开，一部分继续野生放养，另一部分会被屠宰。
所有的驯鹿都会被点算，因为耳朵的标记很容易找到驯鹿的主人。
看完驯鹿，回到住处，天空的云彩更加绚丽
美得有些不真实
我们迎着朝霞前进
来到北极圈徒步区，徒步区位于圣诞老人村和罗瓦涅米之间。这个牌子是徒步区地图和简介
罗瓦涅米周边景点地图
我们踏着他人的脚印往森林里走
森林里面的路都是铺好了的栈道，有时一脚踩空，雪漫腿肚，靴子里都是雪
走到这个指示牌可以到达小木屋，右边的路1.7公里，左边的1.1公里，我们选择近道
森林里的路径是这样的
树上还覆盖着积雪
雪地上一溜脚印，女婿说是驯鹿的，
地上还留下驯鹿啃噬的树枝
我们来到SORTOVAARA小木屋的地方
这里一共有三间木屋，如果带了睡袋，是可以在里面过夜的
这间稍大一些，有窗户，有烟囱
里面有一个本子，可以写上日期，姓名，人数。还有备好的木柴，可以烧柴烤火煮食
我们出来后，用木栓把门栓好
门上贴的图告诉游人，大意是：由于没有收垃圾的车，那么不要留下垃圾，这样就可以欣赏大自然美景。在篝火盆里烧柴火，不要烧塑料锡箔。食物垃圾可以沤肥。将垃圾分类放到指定的地方
户外烧篝火的
水井，牌子上写道：这里的水质没经过测试，要喝自己负责。泉水通常不需要烧开和过滤可直接饮用等。
我捧了两捧喝了，是我这辈子喝过的最清甜的泉水
泉水上方的溪流
太阳很快就要下山了
我们抓紧走出森林
我们来回共走了4公里
每天晚上我们在小木屋蒸桑拿，玩扑克，玩桌游（一种大富翁的游戏）。时不时出来看看外面是否有极光，由于我们住在北极圈更北五十公里外，省了跋山涉水出门追光，冻了就进屋暖和暖和
第一天到达时问房东老板娘当天是否能看见北极光，她说若是天空晴朗，夜晚能够看见星星，那么九点到午夜都能看见北极光。
我们第一晚和第三晚上都看见了极光。
第二天是极夜，天就没亮过，晚上没有星星不说，还飘雪飘雨。
第一次看见北极光我被她的美丽妖娆震撼住了。我永远无法忘怀，那布满繁星的天穹仿佛巨大的舞台，绿色极光从左边登场，娇美的紫红色极光从右边翩翩而至，他们相遇，交织缠绵，曼妙的，轻盈的舞姿，如同上演青春爱情剧，温柔地向上飘然而逝。我当时只顾着陶醉在他们绚丽的舞姿中，忘记了按快门，但那美景将永存于心
第二次的极光，从午夜一直持续到凌晨六点多，因为23日那天我们起早床准备离开时，北边依然有极光。
我去年五六月份去冰岛，不是看北极光的季节，因此没看着北极光，心中还留有遗憾，没曾想来到芬兰北极圈，不但把看极光这缺憾弥补了，而且还让我一次看个够。
Tips:
观赏北极光时间是每年9月到来年4月
晴朗，无云，繁星的夜晚
远离城市灯光和建筑物
最好住在北极圈内，出门就能看见，天冷可以回屋取暖
极光闪现的时间长短不同，有时只有短短几分钟，有时却长达几小时
但是虽然在对的月份，对的地点，这神秘的美丽炫舞也不是人人都能看到，用当下时髦语来讲------还要拼人品
举两个例子：
1 我女儿2015年12月去冰岛一周（时间，地点都对）没看见极光。她2011年2月份到芬兰北极村（时间，地点也对）也没看见北极光
2 我们在北极圈度假村住三晚，两晚看见极光。可是第二晚，极夜那天，晚上天空没有星星，只有飘雨飘雪，那天度假村来了好几辆旅游大巴，上百号的人，他们在细雨中烧篝火持续到午夜，没能等到北极光
谢谢点看，祝周末愉快！