梦醒花犹存 - 布达佩斯（一）

博客

2020-10-15 08:10

如果说昔日的古都克拉科夫古朴幽远，曾经的帝国之都维也纳还残留着华丽丽的精致优雅以及超凡脱俗的淡定，布达佩斯呢，则依稀散发着昔日桀骜不驯的贵族气息，恢弘大气，柔情万种间悲怒交加。

0. 布达佩斯，我来了：）

驾车穿过斯洛伐克，群山环绕下的小镇有着天堂般的面容，美不胜收。由于着急赶路，最美的画幅只能收藏在脑海里，否则真应该放慢步伐在山区里徜徉一番。

1. 诺大一个castle，都不知这个地名儿。

2. 云海深处有人家，一路大多时候都是仙雾缭绕，好不容易有点明朗了

我们在高速公路旁的一家农家饭店品尝了正宗斯洛伐克土豆饺子，馅儿铺在面疙瘩上面。因为不识字只好照着邻桌母女俩的盘中餐一样来一份，不过上面的酸奶油免了，结果还是力不从胃，两人合要一盘再配个牛肉清汤就好了。

斯洛伐克 Halusky - 磨碎的土豆饺子，传统上是用磨碎的生马铃薯和面粉揉成团做成的面疙瘩。可以配羊奶酪和培根、香肠一起吃。饺子口感QQ的，略带酸酸的感觉，斯洛伐克的国菜，算是品尝过了。

2. 路旁的农家饭店

3. 里面很宽敞的

4. 上菜啦 - 土豆饺子1，上面的香肠馅儿很好吃的

5. 土豆饺子2，应该是培根馅儿，馅儿吃完了光剩饺子皮儿啦

一路顺利，车不多，过境也没有什么手续好象就是买了一张贴纸。美丽辉煌大气的双子城市到了，我们酒店的位置特别好，很繁华的地段，旁边就是有364级楼梯的圣史蒂芬大教堂（St. Stephen's Basilica），离多瑙河咫尺之遥。

说是城里治安不是太好，酒店推荐我们在隔壁街找了个地下停车位。从停车场出来的街上居然撞上一家米其林一星餐厅，没有定到位，但我们按照建议早早地赶在晚餐刚营业时碰了碰运气 - 果然在外面的 patio 连混了两顿晚餐，太满意了。

只是匈牙利的钞票有点让人心惊肉跳，好不容易手里攥着的几万大钞，存个车吃顿饭马上就有要破产的感觉。其实，这里的消费其实并不贵，介于克拉科夫和维也纳之间吧，只是福林钞票面值大得吓人，脑子一时转不过来。不需要换太多现钞，剩了藏在家里太让人放心不下了：）

6. 大教堂前围观的人群 - 也许疫情的原因我喜欢挑有人气的片片

7. 我们的车就停在这条街的地下车库，应该也算 VIP 待遇吧 - 好象单间呢 ~~：）

8. 这就是那家一颗星米其林餐馆，我们连续两晚在这儿晚餐

9. 我们的酒店就在这条街上 - 繁华安宁

落日大片中寻回昔日的大气与高贵

多瑙河流经布达佩斯，左岸的城市布达（Buda）和右岸的城市佩斯（Pest），早先是多瑙河两岸遥遥相对的两座城市。千百年来，因一河相隔，布达是贵族皇家居住的地方，佩斯则是平民区。直到1849年，这三座城区才被一座 “链子桥”携手相牵，于是就有了今天布达佩斯这个名字。在辉煌的奥匈帝国版图里它也是仅次于维也纳的大都市，到现在它还是有着170万的人口，欧盟第七大城市。整个城市最高的建筑是96米，不能超过这个数字，因为这是市政厅的高度。

吃饱喝足后漫步，穿过塞切尼链桥（Chain Bridge），从布达眺望对岸的佩斯，在夕阳余晖下，大河缓缓，古典的沉静和现代的匆忙之间只不过这百十米的距离。在岁月匆匆中，增添了沧桑从容的风韵。

10. 往河边链桥走去

11. 上桥了

12. 桥上

13. 应该是从布达方向看塞切尼链桥

14. 布达河对岸的国会大厦

15. 河边娱乐的场所吧

16. 布达这边河边也很休闲

17. 贴着多瑙河走近玛格丽特桥了

沿着多瑙河，从另一座玛格丽特桥（Margaret Bridge）绕回到东岸的佩斯，临河的议会大厦、自由广场，无一不彰显着城市的辉煌。

18. 近距离看国会大厦

19. 国会大厦对面应该是博物馆吧

20. 华灯灿灿，帝国的荣辱已随流水东逝去。真的是几度夕阳，青山依旧。

21.

不仅仅孕育李斯特裴多菲的城市

“尊贵的沉默，高傲的谦逊，魅人的轻盈，古旧的忧郁” 是匈牙利诗人塞尔波·安涛(Selb Antau) 专为布达佩斯创作的“城市献辞” 。

昔日帝国不可一世的荣耀和游牧民族的隐忍、浪漫、自由同时在这里游走；匈牙利人骨子里的辽阔和孤寂如同他们那优雅而难以捉摸的语言，都在向整个欧洲传递着一丝异域的狂放不羁。

了解这个城市先来深入它标志性的林荫大道 - 安德拉什大街（Andrassy Avenue）。博物馆、歌剧院、餐厅及两旁新文艺复兴风格的屋舍，以及地铁隧道与车站遍布在华丽大街，这条世界文化遗产街就如同巴黎的香榭丽舍大道，若然沒有此大街，布达佩斯也许就沒有“东欧巴黎”这个美称了。

国家歌剧院就在这条大道上。歌剧院1884年对外公开，內部约1200个席位，虽然规模和容量方面不是最大，但根据测量其音响效果仅次于米兰斯卡拉歌剧院和巴黎歌剧院，居欧洲第三位，被认为是世界上少数几个在美丽和音乐质量方面皆属顶级的歌剧院之一。去欧洲旅游大多都赶上音乐厅歌剧院夏天闭关休假-我也真是幸运。

22. 国家歌剧院

23. 匈牙利著名作家、剧作家 Jokai Mor 的塑像

Andreasy大街上，恐怖之屋斜对面就是李斯特纪念博物馆，一幢不起眼的朴素的二层小公寓楼。李斯特自1881年到1886去世前都住在这里，也是李斯特音乐学院旧址。二楼为李斯特纪念馆，保留著李斯特的鋼琴、肖像、私人物品与手稿。

24. 这幢位于安德拉什大街60号的灰色建筑叫“恐怖屋”。这里是二战前匈牙利纳粹势力箭十字党政治警察部门的总部所在，在二战中将大批的未成年男子送上战场与德国人并肩作战，并对境内的犹太人进行疯狂迫害。二战后，随着苏联坦克进驻这里的是国家保卫处，原有的暴政并未随着统治者的变更而有所缓解，反而愈演愈烈，想来这才是匈牙利民族最为不幸的地方吧。

25. 李斯特纪念博物馆

26. 其实不大的二层小楼，房间也很朴素

1907年，也就是李斯特辞世21年之后音乐学院扩建，搬迁到一座新建的法国新艺术风格大楼内，现在的名称是国立李斯特音乐学院。音乐学院的旧址李斯特的故居就改建成今天的李斯特纪念博物馆。

从歌剧院出来一直走在Andreasy大街，参观完李斯特纪念博物馆好象倒折回来一点点拐到李斯特音乐学院，李斯特如教主一般端坐在正门上方。

27. 看到李教主了吧，特意过来就是为了膜拜一下

天之骄子，被时代宠幸，被音乐宠幸，（被颜值之神宠幸）的匈牙利作曲家、钢琴家、指挥家，被誉为“音乐皇帝”、“钢琴之王”的李斯特是匈牙利人的骄傲。

19世纪40-80年代之间，受匈牙利民族革命思潮的影响，李斯特共创作了19首蕴涵着斗争性质的民族音乐《匈牙利狂想曲》。其中，《第二号匈牙利狂想曲》最为著名，民族的历史创痛、东欧式的相对明亮的忧伤、苦中作乐的传统天性，统统融入了这看似简单的旋律之中。

关于钢琴王子的颜值，有这么一个传说：德国诗人海因里希·海涅始终半信半疑，直至亲临大师独奏的音乐会，李斯特的出奇潇洒的外表，唯靠自己天赋的双手能眼花缭乱地在琴键上穿梭，观众得到了无言表述的满足，报以痉挛般的热诚掌声，海涅的脑海里突然一个全新的词汇：Lisztomania（李斯特狂热）, 这是在所有古典音乐家中仅有的美称，沿用至今。

有生之年就名满天下的李斯特是如此受人喜爱，“没有人像他那样在键盘上来回驰骋，有他在身边是多么令人兴奋！”女人们对他与伯爵夫人的风流韵事毫不在意，“女士们看他在演奏前脱下天鹅绒手套就会激动地晕厥过去，她们万分嫉妒那些在盛大演出前端水供他洗手的女人。她们爱他至深，连他的鼻烟壶、手绢都成为她们急抢的心爱之物，虽然她们对他私生活中的风流韵事一清二楚。“ 摘自房龙《音乐家的故事里》里的描述。虽然在他最后的17年远离人间诱惑-出家了，仍然以平和的绅士风度获得威望。

骨子就流淌着桀骜不驯，向往自由自在地驰骋在蓝天白云下的民族还产生了裴多菲这个国家特质的代言人。这位以诗歌做号角，用满腔激情争取民族独立的诗人，履行了他的 “若为自由故”的箴言倒在了争取民族独立的路上，1849年死于沙俄哥萨克骑兵的刺刀下，年仅26岁。相比“若为自由故，两者皆可抛” 我也许更x欣赏“我愿意是急流，山里的小河，在崎岖的路上，岩石上经过……" 的清新小格调 ~:)

28. 英雄广场 - 为纪念匈牙利民族在欧洲定居1000 年而兴建，下篇再来复习历史

回到多瑙河畔的自由广场，就在国会大厦附近，这里有二战纪念碑、苏维埃战争纪念碑，还有不少人物塑像。多瑙河畔的铁鞋也在这附近。

29. 苏维埃战争纪念碑 - 苏联解体后，匈牙利跟苏联有关的雕塑大部分都已拆除，就剩这块纪念碑了

30. 公园里的二战纪念碑

31. 是悲伤的过往伤痕 - 在这里随意走走就能撞见的，我其实是在拍照后才知道这地方叫什么，它的由来？

坐落在国会大厦旁，面朝多瑙河，神情严肃的这个雕像，是匈牙利诗人阿提拉·约瑟夫（1905－1937）。虽然他在匈牙利得到很多荣耀和尊敬，但事实上他和大多数诗人一样一生贫穷落魄，一生只活了32年。他留下来的诗篇推动了匈牙利诗词的发展。

去过国会大厦的人一定认识这个雕像。一座铜制的拱桥上矗立着一个身着西装，头戴礼帽，挎着长柄雨伞的老人。他双手扶着栏杆、眼神充满忧郁地望着匈牙利民主的象征-匈牙利国会大厦。这个人就是匈牙利前总理、政治家纳吉。1956年10月23日，随着苏军的坦克开进布达佩斯，由纳吉领导的匈牙利革命宣告失败，他也被送上了绞刑架。后来，1989年6月，匈牙利政府重新安葬了纳吉，并在这里为他竖立了雕像。再后来，每年的10月23日便成了匈牙利的国庆日。而这尊雕像也在这里，见证着匈牙利人为自由抗争的历史。

32. 诗人阿提拉·约瑟夫的背影，正脸太痛苦了

33. 众所周知的纳吉

多瑙河畔铁鞋

多瑙河也不尽是充满浪漫色彩，在多瑙河北岸，靠近国会大厦一侧的石岸上，放着60双不同大小，不同样式的铁鞋，是为了纪念二战时在这里被枪决后推入多瑙河的犹太人。在二战中，德国人占领了布达佩斯，有一个自称“箭十字军”纳粹组织在多瑙河边枪杀了数百名犹太人。在杀害他们之前，还强迫他们把鞋子脱了放在岸边。这些铁鞋有些还是孩子的尺寸，不免让人感到心酸。“自由世界与现在文明不是一夜就建成的，它是由无数鲜血与忠诚构筑起来的。”-《布达佩斯往事》

这些鞋子都是铁制的雕塑，是曾荣获象征匈牙利最高文化艺术成就“Kossuth大奖”的 Gyula Pauer 及其友人Can Togay 的共同创作。这些散落的鞋群长达40公尺，于2005年4月16日出现在多瑙河河畔。

34. 散落的铁鞋

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回到布达佩斯的今天，多瑙河沿岸平和而安宁，安德拉什大街复古又时髦。仿若昔日凋零，糟极权践踏的帝都家底仍旧富足，翻过历史的篇章焕然一新，重现尊贵和姿色，一种厚重沧桑的美。

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37.

旅游的一个借口 - 以美食的名义，那些我旅游中的一个重要组成部分。虽然短短的三日蜻蜓点水式品尝根本来不及满足我嗅觉和味觉的贪婪，但直觉告诉我这里的饮食完全可以荣登此次欧洲行的榜首（克拉科夫还是以舶来的饮食文化占上风，维也纳的饮食有点过于严谨古板 - 笑贫几句哈）。也许兼受东、西方文化习俗的影响，布达佩斯有自己独特的饮食文化，取材精良口味丰富醇厚，传统菜式有炖牛肉 Goulash，鱼汤 Halaszlevek，鹅肝等等。最最重要的是不仅好吃价格还不贵。

上菜吧 ~~~~~

38. 这就是我们连吃两次晚餐的那家 Borkonyha Winekitchen