每年倒掉1200万吨，贱卖都没人要：被进口碾压的国产水果，何时能夺回尊严？

本应大放异彩的国产水果，为什么走到了今日困境？

又到瓜果飘香的丰收季节，空气里满是醉人的甜蜜。

比起消费者们乐见其成的“水果自由”，果农们却是如履薄冰。这是因为行业内多年未破的怪圈——国产水果每到上市季就滞销，最终只能贱卖甚至倒掉。

与之形成鲜明对比的，是进口水果截然不同的待遇，即便价格一路走高，仍然大受欢迎。以今年年初的广西砂糖桔为例，行情低迷到直接跌破1元/斤，成了名副其实的“伤心果”，而进口柑橘却是抢手的“香饽饽”，每斤价格普遍在10元以上。

据国家统计局统计，2021年，我国果品产量达29970.2万吨，产值近两万亿，是世界上最大的水果生产国。

但这串看似光鲜的数据背后，却存在一个冷酷的事实：国产水果的年损耗多达1200万吨，造成经济损失达4000亿人民币，丰产不丰收，有量无市。

更尴尬的是，国产水果常被看作是进口水果的“平替”。不为大众所熟知的真相是，我国市场上的不少优质品种均来自国外，近10余年来，我国从美国、加拿大、日本、法国、意大利等国引入近20余个大樱桃品种；巨峰、夏黑、金手指等热门葡萄品种，也来自日本。

“拿来主义”的后果就是，我国水果品种高度依赖外国，缺乏优质本地品种，产业发展缓慢，产品采摘、分选、包装严重落后，低档与同质化成为国内水果难以摆脱的“标签”。

中国不缺水果，缺的是好水果。虽然从目前来看，我国的水果品牌建设取得了一定进展，但知名名牌依然凤毛麟角。

明明拥有得天独厚的自然地理条件，却生生将一手好牌打烂，本应大放异彩的国产水果，为什么走到了今日困境？

2021年10月，由一株果蔬藤条引发的“天价官司”尘埃落定。

中国商人高某被新西兰高等法院判处赔偿全球奇异果生产巨头佳沛（Zespri）1225万纽元（新西兰货币，约5558万元人民币），这还是已经大打折扣的数额，引发国内网友热议。

事情的导火索在于，高某将佳沛公司实验研究出的“阳光金果”和“魅力金果”的果树芽木偷运出去，在未经允许的情况下，被我国果农大规模种植。

事情发酵后，舆论呈现两极分化：有人认为高某确实侵犯了对方的正当权益；也有人不服气，认为种我们自己的水果，凭什么被外国索赔？

众所周知，猕猴桃原本产自中国，世界上54个猕猴桃品种，中国就有52种及38个亚种，但最后却是在新西兰被发扬光大，进而打造成世界最知名的猕猴桃品牌“佳沛”，每年生产近8000万箱，销售遍及世界70多个国家和地区。

气人的是，中国猕猴桃的虽产量是新西兰的5倍，但新西兰却把20%的奇异果卖给了中国，并且供不应求。如今，中国已成为新西兰奇异果第一大出口目的地。

价格上的落差则更为明显。一边是一个售价高达12-30元的奇异果，一边是4-8元每斤的土生猕猴桃，背后的经济效益，差距不是一点半点。

最为可惜的，是武汉植物园曾自主选育出珍贵的“金桃”猕猴桃，因为没有国内企业愿意以合理价钱接手，科研成果得不到相应尊重和回报，只能无奈地将国内市场专利使用权割爱给意大利公司，对方承诺不仅会扩大猕猴桃的种植面积，也会继续支付专利使用费。

这就造成了一种极为荒诞的场景：中国培育的猕猴桃品种，若想要跻身国内市场，还必须得通过国外引进的方式，不免讽刺。

除了这桩惊人的猕猴桃案，2020年，美国加州的International Fruit Genetics曾起诉中国，认为中国盗种了他们育种研发的甜蜜蓝宝石葡萄。

2021年4月，日本政府通过《新种苗木法》，对1900多种农作物新品种进行了“封锁”，再也不允许这些新品种的种苗被带出日本，特别是严防死守流向中国。

国产水果饱受诟病的“拿来主义”背后，其实是基于当初的国情所决定的。在尚且吃不饱饭的年代，专家们选择将科研集中在粮食育种上，直到改革开放后，我国果蔬育种才开始起步，且在1996-2007年间，由于科研体制的变化，还出现了育种停顿的问题。

果树育种又是一个周期漫长的过程，通常培育一个果树新品种的时间为24年左右。育种者、经费支持、工作机制等因素的影响，导致我国自主选育的突破性品种不多。

再加上国内选育出的品种，种植者需要承担“品种研发成本”，国人自然更愿意种植那些已经成熟的引入品种，可以很大程度地省去市场教育的费用和时间，看似高效，实则短视。

以国产苹果为例，2016年的产量为4388万吨，其中超过70%的苹果是红富士品种。有人曾把全国不同产区的苹果放在一起进行盲测，结果无论是消费者还是专业人士，都不能准确说出各个苹果的出处。

这种情况下，大量同质化产品同一时间上市，卖不上价是必然结果。而一旦出现像新西兰爱妃苹果这样差异化的产品时，就会轻易胜出。

愈演愈烈的恶性循环下，国产水果如何能不滑向深渊。

2021年3月，澎湃新闻接到相关爆料，称在享有“沃柑之乡”美誉的广西南宁武鸣区，果商为了保证品相，擅自调高抑菌农药的稀释浓度，安全隐患被长期忽视。

在记者暗访调查中发现，当地沃柑经采摘后会被送到洗果厂，进行清洗、打蜡并浸泡抑菌农药保鲜。而在浸泡过程中，会混合使用多种抑菌农药，浸泡后的沃柑并未按照存储安全间隔期，而是直接送往市场销售。

如果担心浓度不够导致沃柑腐烂，果商还可自行购买农药继续添加，如此沃柑可以保存两个月左右，待到价格上涨时再行出手。

这种未经存储降解的果面会有农药残留，食用会对人体造成伤害。深知内幕的果农从来不吃，却对“潜规则”视若无睹，只因这样才能赚到更多“辛苦钱”。

事实上，“农药沃柑”不过是国产水果乱象的一个缩影，顽疾还远不止于此。由于国产水果缺乏规划，果农们习惯跟风种植，一窝蜂的后果是，品质越种越差，价格越卖越低，口碑和人心尽失。

葡萄品种“阳光玫瑰”，就是前车之鉴。早在10年刚引进的时候，我国阳光玫瑰种植面积只有几百亩，而到现在，种植面积已达到了八十万亩。

作为日本引以为傲的稀有品种，阳光玫瑰第一次在国内上市时，就因价格高达200-300元/串，喜提“葡萄中的爱马仕”之称。利益驱动下，阳光玫瑰迅速在中国各地推广种植，不管环境适不适合，也不管技术能不能支撑，先占坑再说，急功近利风气盛行。

于是，农民种、老板种，甚至房地产大佬也来跨界种植。疯狂扩张的同时，参差不齐的品质，让“阳光玫瑰”一步步失去市场，价格大跳水。

▲国内14个基地的阳光葡萄，外观各异

根据北京新发地农产品市场价格公示数据显示，2020年、2021年、2022年新发地的阳光玫瑰批发价分别为26.7元、22.3元、25元，和巅峰时不可同日而语。

种什么因，得什么果。为了得到果粒更大、产量更高的阳光玫瑰，不少种植者盲目选择牺牲风味，以换取好价钱。就拿肥料这项来说，在日本原产地，“阳光玫瑰”多采用的是植物源的有机物，比如木屑、核桃壳等。

但在国内，大多数情况下用的是动物源性的有机肥，比如动物粪便，甚至有果农为了节省成本，利用有机肥，比如磷肥、钾肥、钙肥。要知道，长期使用化肥农药，会打破果树自有的生态平衡和免疫力，一旦停止就会出现大量减产乃至绝收，于是化肥使用年复一年，土地越来越贫瘠，收获的果子越来越不好吃。

所以，阳光玫瑰的果粒的确是催大了，但品质却大打折扣，空心现象明显。阳光玫瑰的早摘现象同样普遍，为了抢占“尝鲜”的先机，果农会在果实尚未完全成熟之前采摘，以至于糖酸比出现巨大差距。

因此，越来越多的消费者终于吃上了这个昔日的水果贵族，却发现不仅没有想象中的惊艳，还有点涩口，更尝不出来什么“玫瑰香”，都不及普通的巨峰好吃。

失望过后，被市场抛弃是理所当然的结局。

近年来，国产水果滞销的新闻频出，如陕西苹果、眉山柚子等，来自进口水果的强烈冲击，压得国产水果毫无还手之力。

数据足以说明问题。2011-2013年，我国水果进出口还处于相对平衡的状态，2013年之后，进口水果开始超过出口水果，2016年-2019年基本上呈指数级增长的状态，而我国水果的出口量却是不温不火。

2020年之后，虽然受疫情影响，进口水果数量有所减缓，但水果贸易逆差仍在持续扩大。根据预测，未来10年中国水果进口的平均增速将持续高于出口的平均速度。

从水果的进口量看，樱桃和榴莲一直是我国进口水果的热门品类。比如泰国80%的榴莲，智利80%的鲜樱桃都进入到了中国的消费市场，即便售价不菲，消费者仍然趋之若鹜，供需两旺。

国产水果与进口水果的差异主要体现在安全、品质、品牌、口感等方面。进口水果的生产国家多以工业化的方式种植，成果率高，且普遍采用光电分级，可以分选出色泽、单果重、糖度、水分都各项指标接近的水果放在一起装箱，保证出品优良统一。

反观我国，到现在还没有标准化的果品质量管理体系，果品以次充好、滥竽充数的现象屡见不鲜，无序的发展更是不断拉低着中国水果的总体质量。

没有对比就没有伤害。法国非常重视农业技术推广，有一套完善的体质和机构设置，法国农科院推广了74种栽培植物的优良新品种400多个，培育的许多品种在国内外享有声誉。

日本政府对农业生物技术、品种的研发也非常重视，将发展生物农业技术纳入到了国家发展规划中，结合地区土壤、地形等特点研发不同品种，走精细化品牌农业发展道路。

而据有关部门估计，我国在应用和推广方面的科研成果不过1/3，许多成果未经中间实验和生产实验，且由于专项经费太少，使得许多工作无法铺开和实现。

好在，国家已经意识到了依赖国外引入品种，可能带来的“卡脖子”问题。在2021年中央一号文件里，专门提出了“要打好种业翻身仗”的目标，加强自主选育品种，既是立足当下，也是面向未来。

随着国外对于种子知识产权的日渐收紧，水果战争已不是小打小闹的格局，握住品种研发的“芯”，刻不容缓。

当然，罗马非一日建成。无论是市场化研发、标准化种植，还是社会化服务、供应链输送，我国水果产业有太多亟待提高的地方，还需要各方的共同努力。

但是，如果不能从根上真正重视起来，总是一味“躺平”，国产水果的未来，恐怕依然难逃“恨铁不成钢”的命运。

（本文图片来自网络）

参考资料：

1.浪潮工作室《葡萄中的爱马仕，为啥不香了》

2.神农岛《“拿来主义”救不了国产水果》

3.澎湃新闻《放两个月都不回烂的沃柑，果农从来不吃》

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