我翻了一下过去四五年的过年食物图。

发现我们当地的传统食物主要有腊肉、腊肠，猪肉圆和灶鱼。

这几样食物，甭管过年时去到村里哪户人家，饭桌上都会有一份。

此外，专门油炸过的大肉（大块带皮猪肉，油炸后一般以焖煮形式做菜）。

拿自家果园走地鸡烹制的白切鸡。

和腊月提前做好的黄酒。

这几样也是过年必吃的食物。

黄酒一般是提前放在做完饭菜的柴火锅里，锅里盛些净水，利用炉膛剩下的灰烬余热温着，有客人来了，要喝也很方便。

灶鱼是把鱼洽净，跟着切片挂糊。

油炸成两面金黄。

口感酥脆，拿来送酒当小零食，也是很棒的。

这是它们制作过程的一部分，挂糊状态。

老家地处粤东偏北，地近江西龙南。

岁末的冬天天气会冷一点。

做这类食物，常常手指冷的发红，确实需要一点毅力去做。

好处是，出锅后第一时间尝到的灶鱼味道，也真对得起前半天的冷冻和忙碌。

主材有猪肉（选肥瘦相间的），鸡蛋（家乡做法大致是一斤肉一个蛋），冬笋，葱头（不用叶子，也不能换成大蒜，不然味道较怪），江米。

此外是剁成馅的白萝卜，适量即可。

炸的时候用中火，习惯用猪油炸，非常香——不是夸夸词，这里的非常香属于一种写实手法，刚出锅的，气味尤其香。

都是老家腊月常常要准备的食物。

地方乡邻以前特流行养一头两头猪。

其中一头年猪，年头养到年尾，主要用途便有补给家用，做成腊肉、腊肠、猪肉圆等。

肉纹花色都不错，切的时候手感很好。

这是拿腊肉炒的一份芥菜。

用的电饭煲，炒的时候稍有不便，味道则过得去，荤素搭配，真真干饭不累。

到外吃饭的时候，常会听到一些老板对熟客们说，我这鸡从哪里哪里拿货的，走地鸡，口感如何如何。

说实在的，吃过了感觉只是中规中矩，并不觉得就特别出众。

毕竟老家这边，家家户户都习惯养一些走地鸡在园里，也不急着杀，一只鸡每天的运动量又够，吃的也不缺杂草虫儿，风味较足，养足了时日，味道怎么都不会差。

拿一些老饕的话来说，便成了，鸡有鸡味。

这话乍一听有些别扭，但长期散养出来的走地鸡，虽不一定形体壮硕，但肉的鲜美，嚼头，皮的滑爽，也真当得起这句评语。

年节时，我们都习惯做白切鸡，又或者做一份冬菇蒸滑鸡。

方法虽有不同，味道都挺棒。

细心的小伙伴，可能也发现了，回答里的部分饭菜合照图有一份番薯粉丝，这道食物也是年节的经典配角，常搭档新鲜的鸡杂同煮，粉丝带有肉香，本身口感也很滑爽。是家乡里挺受老人和孩子喜欢的一道食物。

另有油果、煎堆、油角等年节常见的油炸类食物，就不一一例举了。

每年这个时候，我们都开始大兜小兜的往家里办年货了。

过去家家人口多，办年货，猪身上的几乎全套都买上，心肝肺肚肠等等都有，还有鸡鱼必不可少。

现在人口少了，天南地北的精品也都能买到，因此人们也就不买那么多了，但是，像猪爪，猪肘子，鸡，鱼，海鲜之类的还是必不可少。

因为鱼象征着年年有余，猪爪象征着抓钱。

我今天出去买菜，顺便把猪爪，猪肘子和排骨都买了回来。

过几天看看出去把鸡，鱼，海鲜，牛羊肉也都一起买回来。

每年过年我们家都是做十二个菜，记得我婆婆说，十二个菜代表着十二个月，希望一年里，十二个月都平安顺利，健康快乐！

今年我还是准备做十二个菜，鸡，鱼，猪爪，猪肘子；牛肉，羊肉，大虾，四喜圆子；再来一个清炒，凉菜，排骨，猪皮冻。

十二个菜，祝愿我们十二个月都和和美美，幸福快乐每一年。

春节是我们的传统节日，喜逢佳节来临之际，我们过年的气氛会越来越浓，愿疫情早日过去，让我们都欢欢喜喜过大年。

虽然生活在别号「美食荒漠」的帝都，但家里几代亲戚来自天南海北，如果闲工夫多，他们会整饬一些有特色的传统美食。

今年，想必也不会特别例外。

在这儿放个往年的菜单吧：

主菜——京东北风干笋炖肘子；

炖肘子，经常要加笋干儿，不然不出味儿。

副主菜——旧上海崔家埠腌笃鲜（读作一啜（多）鲜）；

一道最标准的「一啜鲜」，奶奶的做法与之稍有不同。

开胃菜——芥末堆儿；

名字挺唬人，其实就是白菜心儿配上芥末籽儿，稍微有一点儿辣口儿。

饮料——梨膏水；

用京白梨或者鸭儿梨、黄冰糖、陈皮、桂花、杏仁熬出来的很稠的梨汤，别号梨膏水。

点心——京八件儿：

就跟稻香村买来的，说是当点心，但都是当小礼物送各家拿回去吃了。

这里头最有说头儿的，当属奶奶传下来的腌笃鲜。

很硬的菜，在民国年间，上海十里洋场一带勉强能找到食材，也让奶奶从家乡学来的菜品手艺不会失传。

且容我在此多嘴说说这个腌笃鲜，具体为何，与寻常腌笃鲜有何区别。

却说「腌笃鲜」这个名字，也写作「一啜鲜」，来源于其主料咸肉、火腿、新鲜五花肉、百叶结、春（冬）笋，正好是「腌」肉、「鲜」味儿。

至于为什么读音为「辍」的「啜」被读成「剁」，奶奶给的说法是旧时人认字不多，将俩字混念，说法儿稍微有些可疑。

不过奶奶做的「腌笃鲜」有个别名「腌肚鲜」，倒可以稍微解释——里面的咸肉给换成了腌猪肚。

事先烧了高汤再煨的腌笃鲜，杭帮菜手艺，奶奶也做过一次。

听奶奶还在世时说，她生活的老家，在今天苏杭之地与上海市交界，硬要算，现在就跟崇明岛一个地位，也就是「乡窝宁」，有个村镇，名唤崔家埠。

顾名思义，崔家埠就是依托码头集散地的崔家村儿，根据奶奶回忆，当时家里人主要打鱼、摇船（摆渡）为生。

在水上讨生活，比在陆地上讨生活更难，而且水上卫生不好，时鲜食物不好保存，常常人吃不了几口，就便宜了水里鱼虾。

所以只好用咸盐，把能吃的都拿（腌）了，咸肉咸鱼臭酸菜，吃个一年，人人都咳得成了燕巴虎（蝙蝠）。

所以到了年底，挨家挨户的，有点儿条件，就攒下几个钱儿，把摇船时跟本帮、徽帮客商学来的菜式仿出来，用料就是手头有的，多加汤水，绝不放盐（以及味精）。

大凡腌笃鲜是吃春笋的春滋味儿，崔家埠的腌笃鲜却是相反。

主料是腌猪肚下水一副（或者光一个猪肚）、新鲜五花肉一方、金华火腿 3 片（手掌大）、冬笋 1 颗、百叶结一把（数量自便）；

有时候肉凑不够，就挑大白菜心儿往汤里搁。

至于做法儿，跟现在常见的腌笃鲜本帮菜相比，大同小异：都是冷水浸泡腌肉/猪肚，然后烧一锅滚水，下了葱姜、切成片儿的五花肉焯水，倒花雕酒着色，再立即下泡好的猪肚、火腿，小火慢炖半小时。

到时间了，捞出猪肚沥干，切块儿，再去掉冬笋皮切滚刀块儿，跟百叶结、猪肚一起放进炖锅里，大火烧开再小火慢炖一小时即成。

奶奶 12 岁跟着收留她的天主堂离乡，15 岁投奔大上海，但这道菜的做法儿，铭刻在她老人家的记忆中。

抗战年间，崔家埠被鬼子空袭，如今不存，老崔家人离散后融入周围村落。

但这道腌笃鲜还活着，如今已经是阖家欢聚时的必要硬菜。

一口鲜汤一口硬菜，再来一口小酒，往事尽付笑谈中，融进了新年喜庆。

本文内容来自「知乎」

点击上方卡片关注

转载请联系原作者