吃得越讲究的人，活得越自在

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转眼已是六月中旬，夏热匆匆到来。

北方的中午，太阳晒得刺眼，大家躲在室内不想出门；南方则在湿热、干热间反复切换，人们在横跳中热得失去灵魂。

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每到这个时候，讲究的中国人，绝不会怠慢吃喝二字。

那么究竟该如何循时而食，以食为养，在苦夏也过得惬意、自在呢？答案就藏在文人墨客最熟悉的四个字里——梅兰竹菊。

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六月的梅雨，带来了潮湿和雨水，却也是杨梅的旺季。

从浅红变得深红的杨梅，就如红霞一般，娇俏的挂在枝头。难怪陆游“醉里自矜豪气在，欲乘风露摘千株”，想要把这朱红的小果子，据为己有。

《本草纲目》写杨梅“和五脏，涤肠胃”，一到了夏天，酸甜的清香便开始风靡南方的大街小巷。

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最先高垂枝头的，是云南的石屏乌杨梅、福建的浮宫杨梅，它们形圆个大，迎着天光被摘下，酸甜生津，足以让暑热回避。

紧接着江浙一带的仙居东魁、慈溪、余姚的荸荠种，还有茶山丁岙梅、定海晚稻梅、广东的乌酥梅……一一登场，开始用爆裂的汁液渲染夏日的丰富。

每当食欲疲乏时，几颗杨梅就足以打开味蕾。当杨梅的软刺划过舌苔，酸甜的口感最让人心痒难耐。一咬下松软的果肉，甜香四溢，大口吃过杨梅后，呼出的空气都是杨梅的香味。

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人总是会频繁的爱上一些饱含汁水的食物，水润代表了新鲜与清新，而杨梅“宁知奇处是微酸”的丰富口感，能将人从暑热里唤醒。哪怕吃到手指粉红，也让人心情愉悦。

就连日啖荔枝三百颗的苏东坡，遇上杨梅也要变心，叹一句“闽广荔枝，未若吴越杨梅”。不论江浙一带蘸取薄盐、过盐水，还是到了闽粤一带，沾了酱油的杨梅，都愈发鲜甜，谁吃过都要眷恋这个夏天。

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中国是杨梅的原产地，除了粉红、乌黑的杨梅，在江浙福建一带，我们还拥有一种白杨梅，也叫水晶杨梅。

它透着乳白色，个头小一圈，还有个雪桃的可爱名字。口感更清鲜，还带着一点酸味。本地人更爱等它显出淡淡的浅红色再食用。

相比酸甜口感的杨梅，纯甜的风味，更是收获了一大堆拥簇。比如我们很熟悉的汪曾祺，在回忆昆明时所写的火炭梅，颜色黑紫，极大极甜，让他多年后仍然心心念念。

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不过中国人的讲究，在于“食”可而止。杨梅开胃，敛浮热，安身心，多食却易上火，加上不易保存，于是杨梅酒便应运而生。

被浸泡在酒水中的梅肉，软糯幽香，带着岁月沉淀的滋味；而琥珀色的梅酒，浇灭了火急火燎的暑气，水润润的清凉，自在的喝上一口，夏天便不会难过。

这或许就是为什么越是炎热，人们越钟爱酸甜滋润的风味。只因这样的滋味最解人心意。而那略带酸意的舌头，咂摸咂摸，再去品尝菜肴，感受到的咸香都更加生动了。

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南方有杨梅，到了北方，便是酸梅汤的主场。

酸梅，指的是熏制后的青梅，也曾被叫作乌梅。但酸梅汤，可不仅仅是乌梅的汤这么简单。它采用乌梅、山楂、甘草、冰糖等好几味料，均衡食材养分，调和风味，就连用的水都十分讲究。

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地道的老北京都知道，那个写着“冰镇热水酸梅汤”的招牌绝非虚名。

在熬制酸梅汤时，不能用凉水，而要用开水。这样熬出的汤水更醇香，再经过冰镇，才更令人口舌生津、沁凉解暑。

相传早在清朝，乾隆就已经为它沉醉，饭前饭后必钦点，牌子翻得比妃子还要频繁。后来方子传到民间，街巷里吆喝声如歌，小贩们单手敲着铜碗，铮铮铛铛一响——四合院的小孩子们便一涌而出，将装着酸梅汤的大铁壶团团围住，争讨着要一碗来喝。

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在小碗里晃动的酸梅汤，带着冰镇后的凉意。可惜小孩子着急，捧着咕噜噜下嘴，一碗下肚只记得酸凉的滋味。

大人便不一样了，劳累了一天归家时，瞧见傍晚支起的小摊，悠悠闲的坐下。夏夜的晚风拂过，缓缓将小碗里的酸梅汤一倒，在口腔里荡那么一荡，发出惬意的叹息。先是清爽的酸，后是丝丝渗出的甜，咂摸着又多了一点草木香，真让人舍不得下咽。

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可能人就是这样，越长大越会懂得去慢慢品味，那些看似寻常的东西，往往非常珍贵。喝完了酸梅汤的人们，是舍不得立刻走的。他们会三三两两站或坐在小桌旁，在晃动的暮色里，随意聊上几句家长里短，为暑热的一天写下自在的句号。

不论是杨梅，还是“一瓯冰水和梅汤”，酸甜开胃，就是暑热时最惬意的注脚。对于讲究的中国人来说，理想夏天的味道，一定是“梅”烦恼的。

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夏日之兰，在于安养。老一辈常说“宁可食无肉，不可饭无汤”。

这时煲一碗石斛排骨汤来喝，既能补充夏日蒸腾掉的水分，又能顺食解腻，唤醒恹恹无力的食欲。

“暑伤气，热伤阴”，清补养阴的石斛，洗净浸泡后与切块的排骨或禽类一起熬煮，会带有淡淡的清香。能淡化肉质的油腻感，营养却仍然保存在汤里。吃饭时喝上一碗，温热入喉，整个人自在又舒服。

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对于讲究的中国人来说，“兰”不住的炎夏，也属于带着兰花香的绿茶。

有道是“冬饮普洱，夏饮龙井”，春采的龙井或是毛峰、碧螺春、太平猴魁等绿茶，经过陈化，凉性变得温和。泡好后入口，温香解渴，能让人微微发汗。

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午起时困倦，饮上一杯，体内的暑气也就随着汗气散开了。

翠光浮盏，清芬中回甘的茶水，如清泉涓然入喉。所有扑面而来的暑气，都能被一扫而空。一呼一吸中，如清风过舌，与好友品茗聊天，或是摆个棋局，都是自在。

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若是家里有小院，一个人泡上一壶清茶，坐在吱呀声声的竹椅上，看树影在夏风中晃动，日光闪闪，也有一种现世安稳的幸福感。

夏天是个休养生息的季节。去做一些节奏慢一些的事，反而更符合身体的规律。慢慢的煲一碗汤，品一杯茶，让心静下来。心静了，才能发现窗下的凉风、嗅见远处的荷香，更懂得享受夏日的悠长。

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作为最有梗的食物，竹子从君子成人之美，到“君子夺笋，夺之有道”，好像一下子亲民起来。

它是冬春时令之鲜，也是夏日美味之源。其实早在宋朝，吃夏笋就已经成了中国人的雅事一件。

宋代文人林洪就曾在《山家清供》里记载了一道傍林鲜——这道菜讲究就地取材，在夏初时到竹深处，扫开竹叶，将刚冒头的笋用火煨熟，汁水丰盈，不加调味，都鲜美动人。

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要说最会吃夏笋的，还得是潮汕人。

“夏在江东嫩笋芽”，在潮州江东，夏笋甚至被做成了笋宴。

鲜嫩的竹笋对半切开，用刀背拍松，切成细丝清炒，带着原生的鲜甜；如果和粿条同炒，酱色翻滚着裹满笋丝，香气四窜，更是诱人。切成小块和排骨、鲜虾煲汤，中和了肉类的油腻，甘润清脆、益气滋补。

毕竟是万物皆可粿的地界，皮薄馅儿足的笋粿，将笋丁或笋丝与香菇、虾米、肉一起包入，蒸好后鲜嫩多汁，晶莹剔透。将夏日的清脆，完全献给舌尖的鲜美。

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夏笋，直到大小暑，都是盛产期。娇滴滴，一放就老，因此最懂藏鲜的潮汕人，还会将它做成笋脯。

晒干的笋脯，极为适合焖烧，本就带着嫩脆口感的它，在汤汁里微微变糯，与肉脂渗出的咸香交汇。“苦夏多烦扰，食笋最治愈”。将浮躁抵消在一口脆嫩的笋里，也是中国人爱上夏天的意义。

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都说秋燥猛如虎，其实夏燥丝毫不输。

口干舌燥，频繁冒火气时，最需要“舌尖灭火器”——菊花出场。

讲究的中国人，已经泡好一杯清香可口、润喉解暑的菊花茶，欢迎夏天的光临。

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在较为干燥的北方，菊花与枸杞一同泡茶。明黄盈动中，枸杞浮沉，对常在电脑前工作的北方人，能提供最滋润温柔的呵护。

而到了深受梅雨侵扰的南方，湿漉漉的热几天、暴晒般的热几天，炎热就像热潮一样流淌在空气中，时不时就“呼吸困难”，挂一身汗。

这时候就要学一学最懂下火的老广，将菊花与罗汉果搭配在一起，变成赶跑湿与热的罗汉果菊花茶。

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广东人爱凉茶，爱得是凉而不寒，罗汉果菊花茶属于凉茶中的甜茶，清润甘甜，很是滋润。不用阿妈催着喝，有度夏经验的广东人也会自己煮上一壶，甚至淡定的发个朋友圈。

除了罗汉果，雪梨也是常见的下火拍档。一杯雪梨菊花茶，清鲜十足，拂燥又解渴。在一年四季三个夏天的广东，夏日一身轻，才是最自在。

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四时风物，人间果蔬，我们对季节的感知往往来自于食物。

在夏天吃合乎心意的水果，做缓慢但有意义的事，因时而食，以食为养，身心都变得轻盈、自在。

中国人正因对吃喝多了一些讲究，才能让日子过得情致盎然，有滋有味。

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资料来源：

广东发布《夏笋，这个味道唤醒异乡游子的味蕾》

科普广州《凉茶+冰=冰美式！老广：我的这条命是凉茶给的！》

三联美食《老北京的冰镇酸梅汤，讲究》

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